Существующие конструкции туристских байдарок с жестким каркасом и мягкой оболочкой имеют ряд недостатков. К ним, на наш взгляд, относятся неравнопрочность элементов самого каркаса и системы каркас — оболочка в целом, большие вес и габаритные размеры байдарки, уложенной в пакет, недостаточный запас плавучести. Избавиться от указанных недостатков можно, применив бескаркасную надувную конструкцию.
На выставке самоделок в Московском клубе туристов мы увидели надувную байдарку А. Паршина, а затем во 2-м выпуске альманаха «Ветер странствий» (1969 г.) прочитали статью А. Кротова и М. Сазонова, из которой можно было понять основной принцип раскроя секций. Это и послужило толчком к работе, результаты которой мы хотим предложить вниманию читателей.
Задача была сформулирована так: сделать лодку как можно надежнее и проще но устройству — с наименьшим числом продольных секций.
Основные данные байдарки
| Длина наибольшая, м | 5,20 |
| Ширина, м | 1,00 |
| Высота борта на миделе, м | 0,35 |
| Вес в упаковке, кг | 18 |
| Грузоподъемность, кг | 600 |
При разработке чертежей мы стремились повторить обводы выпускавшейся когда-то разборной байдарки «Луч», так как, по нашему убеждению, она обладает наилучшими ходовыми качествами и маневренностью при удовлетворительной обитаемости.
Конструкция нашей двух-трех-местной байдарки включает в себя две защитные оболочки (внутреннюю и внешнюю) и десять продольных перемычек, разделяющих пространство между оболочками на 11 одинаковых секций, внутрь которых вкладываются 11 надувных баллонов. Корпус приобретает жесткость при надувании этих баллонов. Дополнительное увеличение жесткости достигается наложением на лодку системы из привальных брусьев, фальшбортов и трех бимсов (на два бимса опираются надувные переборки-спинки). После загрузки байдарки зашнуровывается дека; она состоит из двух половин (с люверсами и клапаном по ДП), пришитых к верхней секции корпуса по всему периметру байдарки и пришнуровываемых к фальшбортам кокпита.
Ясно, что конструкция любой надувной лодки зависит от качеств применяемого материала. Если бы, например, мы достали достаточно надежный тонкий хорошо склеивающийся материал, может быть, удалось вообще отказаться от вставляемых баллонов, прямо надувая секции между оболочками. Но, увы, то, что мы смогли приобрести для изготовления наружной оболочки и перемычек, никакой из доступных нам клеев не брал вообще. Пришлось применить сшивание с последующей герметизацией швов накладными полосками резины на клею. Расскажем о нашей конструкции. Естественно, приняв ее за основу, каждый будет действовать с учетом своих возможностей и вкусов.
В принципе для сшивного варианта годится любой капроновый прорезиненный (слой резины с одной стороны) материал весом 200—450 г/м 2 . Конструкция соединений такова. Сначала идет прямой шов шагом 4—6 мм, а затем по нему шов «зигзаг» с закреплением конца нити через каждые 200—300 мм. Ширина герметизирующей полоски 20 мм.
Теперь подробнее об устройстве и порядке изготовления байдарки. В каждом поперечном сечении лодки диаметры всех секций и соответственно всех баллонов одинаковы; постепенно они уменьшаются — вдвое на длине от миделя, т. е. от шп. 4, до штевней Н и К. Высота перемычек во многом определяет жесткость корпуса. Мы приняли этот размер всюду равным радиусу секций в данном сечении; при этом получаются и вполне приемлемая форма поперечного сечения байдарки, и достаточная жесткость конструкции.
Перемычки обоих бортов, естественно, одинаковы, поэтому для их изготовления надо сделать пять шаблонов. Еще два шаблона придется сделать для раскроя оболочек. Разметку лучше всего производить сквозь шаблон — через тонкие прорези в жестком материале. Мы использовали прессшпан, выполняя на нем построение всех линий реза, а затем просекая по этим линиям тонкие щели с шагом не более 50—80 мм. Такие же щели пробивались и по теоретическим линиям шпангоутов, необходимым для контроля за положением соединяемых оболочек и перемычек по длине. Можно сделать один шаблон для растяжек обеих оболочек (мы так и поступили), но, очевидно, удобнее работать с двумя отдельными — для внешней и для внутренней. Сути дела это не меняет. Шаблоны лучше делать цельными, т. е. сразу на оба борта.
Построение несложно. Отбив линию ДП, нанесите перпендикулярные ей линии шпангоутов. Расстояние между шпангоутами на схеме растяжек оболочек показано уже увеличенным (шпация растянута), по сравнению с теоретическим чертежом лодки. Этим учитывается то обстоятельство, что истинные длины пространственных кривых линий всегда больше, чем прямой, образованной пересечением взаимно перпендикулярных плоскостей ДП (диаметральной плоскости) и ОП (основной горизонтальной плоскости).
В приведенной таблице заданы полушироты точек для построения линий 1-1—5-5, по которым будет производиться установка перемычек. Надо только уточнить, что задано положение линий совмещения краев перемычек и оболочек; это значит, что сами оси швов будут смещены к ДП на 10 мм от линий 1-1—5-5. Таблицей задан и припуск 20 мм для сшивания обеих оболочек по линии 6-6, причем одновременно на этот шов накладываются и край деки и обойма крепления привальных брусьев. По штевням, т. е. в нос и корму, припуск должен быть больше — порядка 30—40 мм.
Сначала из отдельных кусков материала составляется полотнище нужного размера. Внимательно осмотрите весь материал, чтобы не было каких-либо дефектов; перед соединением обрежьте кромки.
Полотнище раскладывается на плоской поверхности, разглаживается и закрепляется па ней. С помощью натянутой намеленной бечевки отбивается осевая линия — ДП. Затем накладывается соответствующий шаблон; его осевая линия (по ДП) совмещается с линией ДП на материале, с шаблона на материал карандашом через прорези переносятся штрихи по линиям 1-1—6-6 и линиям шпангоутов. Шаблон снимается. По полученным точкам кривые линии проводятся с помощью гибкой рейки.
К оболочкам присоединяются все те детали, которые потом неудобно будет ставить на собранную конструкцию: клапаны для вкладывания баллонов и вывода ниппелей, кольца для крепления лееров.
Пришивание перемычек начинается с наружной оболочки и во избежание перекосов и утяжки материала ведется от середины к оконечностям в последовательности, показанной на схеме. Наружную оболочку, после того как к ней присоединены все 10 перемычек, переворачивают, укладывают на внутреннюю и затем в таком же порядке присоединяют перемычки к внутренней оболочке.
Завершающей операцией является соединение обеих оболочек между собой, в результате чего образуются крайние секции Е. Перед выполнением этого шва необходимо к внутренней оболочке сразу же присоединить обоймы-накладки с расклепанными на них люверсами для пришнуровки привальных брусьев. Это делается для того, чтобы разгрузить «основной» шов в месте соединения оболочек, на который и без того приходятся значительные нагрузки. Обоймы-накладки размером 150÷250X130 ставятся на расстоянии 500—700 мм одна от другой.
Внимательно следите за качеством получающихся соединений. Об утяжке материала будет свидетельствовать несовпадение нанесенных на перемычку и оболочку линий шпангоутов. Контроль обводов производится по мере готовности каждой пары симметричных секций: для этого в них вставляются и надуваются заранее изготовленные баллоны (перед выполнением следующей пары швов не забудьте баллоны вынуть во избежание их повреждения).
Соединив оболочки, вставьте все баллоны. Если получившиеся обводы вас удовлетворяют, приступайте к наклеиванию герметизирующих полосок и присоединению деки. В противном случае приходится для исправления погрешностей «расшивать» швы до дефектного включительно.
По «собранной» — надутой конструкции уточняются размеры и конфигурация деки, которая затем пришивается по тому же шву к отогнутым краям обеих оболочек.
Выверяется форма оконечностей байдарки. Вследствие накопления разного рода погрешностей линии соединения оболочек в оконечностях могут не соответствовать требуемой форме штевней, поэтому здесь и был необходим припуск. Заделку носа и кормы мы выполняли так: по шаблонам заделали концы оболочек и перемычки сначала на обоих бортах по отдельности. Затем «половинки» штевней вывернули наизнанку и соединили между собой. После этого с «лицевой» стороны нос и корму байдарки усилили протекторами из велосипедной камеры, наклеиваемыми в несколько слоев.
Со вставленными и надутыми баллонами корпус байдарки даже без привальных брусьев, фальшбортов и бимсов уже приобретает нужную форму и определенную жесткость.
Баллоны изготовляются следующим образом. Рулонная тонкая (0,3—0,4 мм) резина типа «изолента — пара» раскатывается на ровной поверхности, размечается и раскраивается на полосы. Длина полосы должна быть равна длине соответствующей секции (этот размер снимается с растяжки оболочек) плюс припуск 100—150 мм на заделку каждого конца баллона, По ширине оставляется припуск на склеивание, равный 20—25 мм.
В размеченной под ниппель точке (у шп. 6 в районе клапана во внутренней оболочке) вырезается отверстие∅ 2 мм. На материал и на фланец вставляемого ниппеля наносится двойной слой резинового клея, после чего производится их обжатие в специальном приспособлении (см. эскиз). Давление не снимается до полного высыхания клея. Ниппель можно изготовить из детской соски с фланцем и куска медицинской трубки диаметром 12 и длиной 50—80 мм.
Из плотной бумаги вырезаются полосы шириной 20 мм, которые приклеиваются резиновым клеем вдоль кромок — одна с лицевой, а другая с обратной стороны материала; благодаря этому уменьшается скручивание резины в процессе склеивания баллона.
Кромки резины промываются бензином, покрываются двумя слоями клея, укладываются внахлестку и прикатываются резиновым роликом. От материала отделяются бумажные полосы, после чего швы припудриваются тальком.
Заделка концов баллона показана на эскизе. Рекомендуется делать так, чтобы плоскость склеивания была перпендикулярна оси ниппеля, — тогда баллоны будут лучше входить в секции. Наконечники надо изготовить из более плотного материала и заранее пришить к ним петли для затягивания баллонов внутрь секции. Эти же наконечники предотвращают разрыв баллона при надувании в случае, если он вошел в секцию не до конца.
Готовые баллоны надуваются и испытываются на герметичность; участки швов, на которых обнаружена утечка, подклеиваются.
Для установки баллонов во внутренней оболочке у шп. 6 делаются вырезы с клапанами и по концам каждой секции (примерно в 20 мм от штевня) небольшие отверстия. Через эти отверстия в клапан выводятся концы тонкой бечевки и закладываются за петли на концах баллона. Концы баллона вставляются в клапан и протаскиваются за бечевку — один в нос, а другой в корму до упора. Надо учитывать, что долговечность баллона во многом зависит от правильности его установки в секцию. Важно, чтобы баллон не перекручивался и не имел складок, а концы его плотно входили в окончания секций.
Изготовление надувных спинок-переборок, опирающихся на бимсы, особой сложности не представляет, но довольно трудоемко. В принципе их вполне можно заменить обычными шпангоутными рамками.
Бимсы соединяются с фальшбортами и привальными брусьями на простейших муфтах-крестовинах. Отметим, что первые две навигации ни фальшборты, ни брусья мы с собой не возили, а делали их на месте из тонких стволов ∅30—50 мм, соединяя четырьмя кусочками дюралевой трубки (l=200; ∅=40). В дальнейшем для экономии времени было решено сделать все эти детали штатными из трубок, как показано на поперечном сечении байдарки.
Байдарка прошла всесторонние испытания, в первую очередь — на маловодных и засоренных реках Подмосковья. Мы специально выбирали такие реки и такие участки, где обычная байдарка без повреждений не прошла бы. Испытывали свою лодку, наезжая на препятствия, «на брюхе» переползая самые мелкие перекаты. Кроме того, преодолевали пороги с большими валами в половодье на р. Мете, плавали и вдвоем и втроем на Алтае (Башкаус — Чулушман, Телецкое оз. — р. Бия).
Ходовые качества и маневренность — вполне приемлемые для туристских судов такого класса. Байдарка удобна в эксплуатации, имеет очень большую грузоподъемность, укладывается (без весел) в стандартный «абалаковский» рюкзак. Надо отметить, что при загрузке ее во время выхода в плавание нельзя концентрировать груз в средней части лодки, так как это вызывает прогиб, ухудшающий ходкость.
В результате испытаний выявилась необходимость замены внутренней оболочки более прочной. Дело в том, что вначале мы сделали ее из гораздо более легкого материала, чем наружную, и в отдельных местах она протерлась. Во время нашего алтайского плавания из-за разрыва внутренней оболочки вышли из строя сразу три нижних баллона, тем не менее без ремонта мы благополучно прошли еще четыре дня при полной загрузке (три человека и снаряжение). Это характеризует высокую надежность конструкции.
Инструменты и материалы:
-Листы фанеры;
-Рейка,брус;
-Эпоксидная смола;
-Веревка;
-Стеклоткань;
-Скотч;
-Хомуты;
-Пила по дереву;
Первая байдарка.
Шаг 1: Изготовление деталей
На листах фанеры сделал разметку согласно чертежам. Вырезал заготовки ручной пилой.
Раньше ходил на таймени-2, доставшейся от тестя. Но из-за того, что она была в плохом состоянии, продал ее и купил викинг 4,7.
В принципе, Викинг меня устраивает — он хорош на завальных и быстрых реках — вертлявый и устойчивый. А на ровной воде он идет из рук вон плохо. Однажды даже написал небольшой обзор на эту тему: http://forum.matrasnik.com/index.php?topic=738.msg9280#msg9280
Скажу сразу, что оба дядьки на фотографиях весят по 100-110 килограммов плюс шмотье на недельный поход. Поэтому перегруз, конечно, вносит свой вклад в плохую ходкость.
Надоело все время плестись в хвосте и постоянно тратить силы на "вспахивание" реки.
И вот как-то раз ко мне в руки попала байдарка с деревянным каркасом.
Инструкции не прилагалось. Поэтому на первую сборку ушло около часа. Помогли интуитивно непонятные метки на деталях и опыт сборки тайменей. Ревизия показала, что каркас комплектен.
После изучения вопроса в интернете оказалось, что это не какой-то безродный ноунейм, а одноместная байдарка «Сирена», которая серийно не производилась, а чертежи были опубликованы в журнале Катера и Яхты №39 за 1972 г.: http://www.vodnyimir.ru/samodelnaya-turisticheskaya-baidarka-kak-sdelat-baidarku.html
К сожалению, не было возможности поговорить с мастером, который ее собрал. Тем интереснее будет сделать на нее небольшой обзор. Самодельная одноместная каркасная байдарка — пожалуй, отличная идея! Одно дело смотреть в чертежи и совсем другое — видеть готовое изделие, хотя бы на фотографиях. Думаю, эста статья будет многим интересна.
Итак, упаковка, изрядно поеденная мышами, достаточно компактна и легка. В сравнении, конечно, с Тайменью-2 и Викингом 4,7.
Штевни сделаны из фанеры 9 мм. На концах стрингеров заклепками закреплены дюралевые пластины, которые свободно закреплены на штевнях болтами. Здесь же видим концевую секцию кильсона.
Ахтерштевень. Как видим, ничего сложного для кустарного производства.
Всего в жестком каркасе пять шпангоутов. Все вырезаны из фанеры 9 мм. На них можно разглядеть остатки чертежей и еще какие-то надписи карандашом от руки.
Шпангоуты плотно фиксируются в специальных пазах на кильсоне.
Также, чтобы зафиксировать верхнюю часть шпангоутов, они закреплены на привальных брусьях при помощи овальных планок из дюрали с фигурным отверстием.
Мидельвейсы крепится к шпангоутам с помощью алюминиевого уголка.
Кильсон (килевая ферма) и стрингера состоят из четырех секций. Для того, чтобы собрать эти секции используется довольно интересный замок, который я раньше не встречал. Принцип работы на фотографиях:
Надо сказать, что замки фиксируются довольно надежно, хотя и не лишены недостатков. Но об этом далее.
В шпангоутах сделаны прорези для фиксации в них стрингеров. Но стрингера фиксируются не плотно и постоянно отгибаются. Из-за этого вся конструкция из-за особенностей замков стремится саморазобраться. Поэтому фиксировал стрингера в прорезях шпангоутов с помощью шнурков.
На заключительном этапе сборки каркаса крепятся фальшборта.
Способ крепления фальшбортов аналогичен тайменевскому.
Спинка крепится к фальшборту с помощью овальных планок и стержней.
Способ крепления виден на фотографии.
Вот и весь каркас. Каркас очень легкий.
Дальше надо надешь шкуру. Шкура сшита из брезента и клеенки-серебрянки. Местами кривоватые видны стежки, сделанные вручную. Далее швы промазаны каким-то составом типа резины или битума.
Для крепления шкуры в нижней части фальшбортов сделаны продольные прорези.
В эти прорези вставляется конец шкуры с вшитым куском кабеля подходящего диаметра.
Для сборки байдарки со шкурой сначала собираются обе половины каркаса и вставляются по очереди в оболочку. Затем, по аналогии с тайменями, закрываются замки кильсона.
После этого нужно соединить стрингера. А констркуция замков стрингеров такова, что чтобы завести концы замка друг в друга их нужно немного изогнуть.
Когда начал изгибать перегнул концы стрингеров и тут ХРЯСЬ — первая пара стрингеров лопнула.
В общем-то не велика потеря. Сделать новый деревянный стрингер — дело пятнадцати минут.
Нужно было все-таки до конца разобраться как же защелкивать стрингера. Поэтому предпринял еще одну попытку, загнув концы стрингеров в другую сторону. Но результат тот же — ХРЯСЬ.
В третий раз взялся за стрингер и опять концы деревяхи остались в руках. Короче, результат на фотографии. На этом эксперименты закончились.
Поэтому заменил все стрингера на фанерные из 15 мм фанеры. Тут смог в полной мере оценить главное достоинство своей новой байдарки — абсолютную ремонтопригодность.
До этого занимался байдаркой в лабораторных условиях — в окружении инструментов и станков. Пришло время испытать ее в полевых условиях.
В принципе, сборка деревянного каркаса занимает столько же времени, как среднестатистической Таймени. Если та Таймень бывалая и без крепкого слова и твердой руки не поддается. Здесь все точно также.
После того, как с трудом натянул шкуру на каркас детали байдарки стянулись и уплотнились.
Давайте посмотрим на готовую байдарку.
На фотографии не видно, но при испытаниях привязал к каркасу байдарки морковку и положил себе на колени. Если что-то пойдет не так, я перевернусь или каркал не выдержит мой вес, то она сильно поможет спасти затонувшее судно. По хорошему, конечно, нужно было надеть и спас жилет.
Первое, что сразу заметил — это меньшая по сравнению с надувнухами остойчивость ненагруженного каркасника. В принципе, благодаря некоторому опыту и собственному весу около 100 кг, это не создало каких-то проблем.
Второе, что сразу бросается в глаза — легкость и скорость. Каркасные лодки вообще более скоростные, даже чем каркасно-надувные. Но раньше я всегда ходил в двухместных байдарках, в том числе и каркасных, когда рывок от твоего гребка сглаживается весом матроса (капитана). Тут же благодаря малой осадке и отсутствию лишнего веса каждый гребок ощутимо ускоряет тебя. При этом, скорость значительно выше, чем у того же Викинга. Катался на реке Воронеж и по течению, и против.
Третье, что замечаешь сидя в каркаснике — просто невероятное количество жизненного пространства. Например, в моем Викинге 4,7 на месте капитана попа не помещается между баллонами. Приходится подкладывать надувную подушку, чтобы сидеть на баллонах. О том, чтобы вытянуть ноги в очке речи даже не идет. Понятно, здесь дела обстоят совсем не так.
Четвертое — одноместная Сирена не такая вертлявая, как двухместный Викинг. Развернуть ее, особенно на скорости, не так просто. Зато она отлично держит курс, что очень важно при длительных переходах по ровной воде.
Теперь выводы и впечатления.
1. После прогулки, снимая шкуру с байдарки, опять сломал пару деталей. Изготовить новые тоже не составит труда, но так не должно быть. Почитав форумы, нашел решение — шкура, которая сверху застегивается молнией. Эта же молния — грузовой люк. Таким образом шкура натягивается на уже собранный каркас и груз легко помещается в байду сверху. Молния, чтобы прочнее и не протекала закрывается клапаном на липучке по всей длине.
2. Не смотря на успешные испытания байдарки, я бы не пошел в ней в ее нынешнем виде в настоящий поход. Все-таки 15 мм фанера и сосны слишком хлипкие для полевых условий. И замки не достаточно подогнаны и надежны.
3. Могло сложиться впечатление, что мой Викинг 4,7 плох и не устраивает меня. Спешу его реабилитировать. Мы прошли с ним многое — и завалы, и пороги. За несколько лет не могу вспомнить, чтобы он меня где-то подвел. Просто он недостаточно хорош на ровной воде. Поэтому я ищу ему не замену, а дополнение.
Тем не менее загорелся темой самодельного одноместного разборного каркасника.
Не буду мучить старушку, а сразу буду строить что-нибудь современное из дюрали и ПВХ. Например, разборный каяк Sea Tour 17-R (Например: http://qayaq.info/masterskaya/rukovodstvo-po-postrojke-razbornogo-kayaka-menyu-postrojki-karkasa.html).
И даже готовые чертежи есть: http://www.nationalholidaydates.com/doug/kayaking/seaTour17ROffsets.html
В принципе, построить такой — задача вполне решаемая. Длинна 5м, ширина 55 см, вес 19 кг, грузоподъемность 160 кг. Каркас разбирается секциями длинной 1,2 м. Установка и снятие шкуры производится с помощью двух молний с ПВХ-клапаном на липучках. Через них же производится загрузка/выгрузка груза. Скорости и грузоподъемности хватит с лихвой.
Опыт Сирены пригодится.
