Содержание
На уральских реках Лозьве и Сосьве широко распространены плоскодонные «бурмантовки». Создатель их — Лев Анкудинович Бурмантов, ныне проживающий в поселке Першино Ивдельского района. За свою жизнь построил он таких лодок не одну сотню, а кроме того строил малые баржи, из которых не одна плавает и по сей день. Сейчас Льва Анкудиновича подводит здоровье, да и годы не те, — сам он лодок строит мало, но по его образцам многие делают сами.
Особенность «бурмантовок» состоит в их сравнительно большой грузоподъемности при малом весе, хорошей остойчивости, прочности и простоте изготовления. Относительно узкие лодки имеют хороший ход, легко идут против быстрого течения горных рек.
В прошлом Лев Анкудинович строил эти лодки только под весло и шест — с почти одинаковыми обводами в носу и корме. Надо сказать, шесту лодки очень послушны. Опытные пловцы на «бурмантовках» при помощи шеста вверх по течению проходили со скоростью 5—7, а иные и 10 км/час. Из-за узкой кормы лодки имеют ходовой дифферент на корму, который обычно легко устраняется перемещением груза к носовой части.
Для установки подвесных моторов приходится уширять транец. По типу «бурмантовки» я построил лодку, уширив корму на одну треть. Это не только уменьшило дифферент, но и дало возможность топливный бак поместить под кормовое сиденье.
Длина моей лодки 7,8 м при ширине 1,24 м; вес около 130 кг. Строилась она под «Москву», но оказалась подходящей и для 20-сильного мотора. Имея на борту двух человек, под «Вихрем» против быстрого течения развивает 45 км час. На лодках с меньшими размерами при весе корпуса около 100 кг и двух-трех пассажирах под мотором «Москва» скорость 30—35 км час, а со «Стрелой» — 15—20. В таблице приводятся рекомендуемые соотношения размерений в зависимости от мощности двигателя.
Должен сказать, что, приобретая «Вихрь», мы ужаснулись, когда узнали, сколько он расходует горючего. Практически же оказалось, что на «бурмантовке» на одинаковое расстояние и под «Вихрем» расходуется горючего почти столько же, сколько под «Москвой», а выигрыш во времени налицо.
Грузоподъемность и остойчивость «бурмантовки» обеспечиваются в первую очередь значительным развалом бортов. Не наблюдалось случаев переворачивания лодок даже на виражах на полном ходу под мотором в 10 л. с. Как-то, имея на борту пять человек, при заводке «Вихря» по недосмотру я не выключил рабочий ход; заработавший мотор начал кренить лодку, однако не смог опрокинуть ее. При увеличении груза «бурмантовка» не снижает скорости хода так резко, как это происходит с лодками глиссирующего типа. Если с грузом 150—200 кг моя лодка под «Вихрем» дает до 50 км/час, то даже при тройном увеличении груза скорость снижается лишь на 30 км/час.
Мореходностью лодка, конечно, не обладает и потому может быть рекомендована лишь для малых и средних рек. На малых водоемах лодка надежна в любую возможную здесь волну, а на больших водоемах, вероятно, и не испытывалась. Благодаря особенностям конструкции «бурмантовки» выносят сильные удары о подводные препятствия, после чего не дают даже течи.
Значительная длина корпуса позволяет удобно расположить довольно объемистый груз. В туристские походы мы отправляемся обычно вчетвером. Берем с собой 350 л горючего, палатку, запасы продовольствия, рыболовные и охотничьи принадлежности и прочий скарб. Люди располагаются в средней части. С освобожденной от груза лодки очень удобно спиннинговать двоим, а рыбачить удочкой можно всей команде.
Я избегал преувеличений, описывая достоинства «бурмантовки», и уверен, что любители, построившие такую лодку, будут довольны и по достоинству оценят многолетние труды Льва Анкудиновича.
Постройка лодки
«Бурмантовки» собираются из пяти — одна на днище и по две на борт — досок. Форштевень, все шесть шпангоутов и транец цельные. Настоящей «бурмантовкой» будет лодка, построенная именно из 13 цельных деталей; в этом секрет ее простоты и прочности.
Для постройки требуются хорошие ножовка, плотницкий топор, стамеска шириной 30—40 мм, рубанок, мощные плоскогубцы, 1—1,5-метровая металлическая линейка, транспортир. Из материалов кроме досок понадобятся 4—5 кг различной длины гвоздей, 16 м веревки, смола или краска, 2 м стальной полосы 40X2 для обивки режущей части форштевня и 2 м полосы 40X1,5 для обивки кормы.
Имея мотопилу «Дружба», перечисленные инструменты и материалы, «бурмантовку» можно построить вдали от населенных пунктов, в таежных условиях. Чтобы избежать брака при распиловке кряжа мотопилой, его нужно тщательно разметить мелком и аккуратно пилить с обеих сторон до половины диаметра кряжа. Из одного кряжа диаметром 600 мм материала хватит на дзе лодки.
Лучшим материалом для днища является кедр; можно использовать перестойное дерево, подлежащее санитарной рубке. Если кедра нет, берите сосну или ель. Сердцевина дерева на днище непригодна (в бортовых досках — допустима). Дерево должно быть прямослойным, стройным, с наименьшим количеством сучьев.
В наших местах на борта ставят еловые доски. Они легче сосновых (удельный вес сосны сухой 540, ели — 470, кедра — 460 кг/м1), прочнее на излом, легче гнутся. Ширина бортовых лодок должна быть не менее 330—350 мм в трех метрах от среза (пня). Можно выпилить доску и из кряжа диаметром 300 мм, но при усповии, что он по всей длине будет иметь плавную кривизну (кромка, прилегающая к днишу, имеет изгиб с прогибом до 40—50 мм).
Безусловно, роскошь — выбирать деревья диаметром по 600 мм могут позволить только обитатели районов, богатых хвойным,и лесами. Подобрать материал на днище нелег-ко, поэтому и у нас иногда днище делают со стыком по длине. Толщина плахи желательна не менее 60 мм. На ней вычерчивается контур днища и оно вытесывается, как показано на эскизе, причем толщина его по всей длине должна быть 35 мм. Делать днище толщиной менее 30 и более 50 мм не рекомендуется. Одну лодку я сделал не плоскодонной, а с углом по килю, но для этого потребовалась уже плаха толщиной 180 мм. По кромкам днища выбирается четвертной паз с наклоном, соответствующим углам развала борта и наклону форштевня и транца.
Толщина досок на борта должна быть не менее 15 и не более 20 мм. Вторая бортовая доска ставится обычно тоньше на 3—5 мм. Доски надо заготовить длиннее, чем по чертежу, на 20—30 см, так как концы досок при высыхании обычно рвет и их приходится обрезать. Ширина нижней доски не менее 290 мм в средней части. Ширина и развал верхней доски устанавливаются при разметке шпангоутов в зависимости от глубины и ширины лодки и наклона нижней доски.
Шпангоуты изготовляются из еловых корней. С лесозаготовителями можно договориться, чтобы они оставили выбранные вами пни длиною около метра. Ель обычно имеет три-пять основных корней; один из них, как правило, бывает прямым, толще и длиннее других. Этот корень также надо обрубить примерно в метре от основания. Остальные корни обрубаются у основания начисто. Извлеченный из почвы пень с корнем распиливается мотопилой «Дружба» на две-три плахи толщиной 50—60 мм, на которых и вычерчиваются цельные шпангоуты.
Выбирать корень нужно «неразвалистым»: чем круче отогнут корень от ствола, тем больше направление слоев его древесины соответствует конфигурации шпангоутов, что, естественно, увеличивает их прочность.
Форштевень также вытесывается из корня ели. Режущую его часть надо обработать начисто после полной сборки лодки, чтобы лучше согласовать ее с центром по вертикали. Паз в форштевне должен быть глубиной не менее 90—100 мм с тем, чтобы можно было прибить концы досок гвоздями в два ряда в шахматном порядке.
Транец делается толщиной 50—60 мм из любого прочного дерева; наклон транца 4—5°.
Сборка лодки производится на стапеле, который несколько уже днища. Стапель задает и подъем оконечностей лодки на 50—60 мм. Чтобы избежать перекоса, днище крепится к стапелю длинными гвоздями с деревянными подкладками (8X8X5) под шляпками. После сборки лодки (можно после установки первых бортовых досок) прокладки раскалываются, гвозди выдергиваются, а отверстия забиваются заглушками. Очень удобен стапель из параллельно сколоченных толстых досок.
Шпангоуты крепятся к днищу четырьмя гвоздями длиной 120—150 мм. Самым ответственным и кропотливым делом будет подгонка первых бортовых досок в паз днища и форштевня. Во избежание порчи досок рекомендуется (особенно новичкам) сделать шаблон на всю длину паза из полос фанеры или тоненьких досок и уже по шаблону вычерчивать кромку доски.
Доски прибиваются гвоздями такой длины, чтобы концы вышли с другой стороны на 30—40 мм и их можно было загнуть и забить в обратном направлении с натяжкой на шляпки. Шаг гвоздей по днищевому пазу 70—80 мм. Доски прибивать необходимо от середины к концам. Во избежание сколов место выхода концов гвоздей надо плотно прижимать каким-либо тяжелым предметом.
По всей длине паза между бортом и днищем, а также по форштевню и транцу надо оставить ровный зазор 3—4 мм для последующей конопатки. Можно доски прибить вплотную, а затем пропилить зазор вдоль концом ножовки, у которой для этого 5—6 зубьев надо развести несколько шире (до 3—4 мм). Последний вариант даже лучше, так как зазор получается ровнее, устраняются погрешности подгонки. После полной сборки лодки в этот зазор забивают натуго несколько скрученных прядей пеньковой веревки. Такая заделка паза надежно предохраняет от течи. Отметим еще, что перед забивкой веревки паз необходимо через зазор обильно, за несколько раз, просмолить или проолифить. Тонкой прядью веревки конопатится и верхний паз — соединение первой и второй бортовой досок.
После длительного перерыва в эксплуатации лодки, перед спуском ее на воду конопатка уплотняется путем осадки широкой металлической оправкой.
Привальный брус желательно сделать цельным по всей длине или, в крайнем случае, составным из двух частей. Концы шпангоутов должны быть врезаны в привальный брус на половину его ширины.
Покраска лодки проводится как обычно, но лучше каждый год днище и нижние бортовые доски просмаливать в 2—3 слоя.
Как бы фантастично это ни звучало, но самостоятельная постройка небольшой лодки, может быть выполнена каждым из нас. Отбросим все сомнения на этот счет и, вооружившись инструментами и некоторыми рекомендациями, соберем плавучее средство!
Фото фанерной конструкции лодки
Строим лодку
Конечно, первым делом мы рассматриваем варианты материала и здесь сразу сделаем свой выбор в пользу фанеры. Не будем перечислять преимущества фанерного листа, просто скажем, что потребуется нам ФСФ листы различной толщины. Это влагостойкий материал, который мы обработаем различными средствами в прцессе работы.
Выбор модели
Здесь мы мало чем можем помочь, у каждого любителя прогулок по воде есть свои предпочтения, мы, однако приведем простые параметры плавсредства, которые будут у нас:
- Длина нашей конструкции составит 3500 мм, переведем в метры для лучшего ориентира – 3,5 метра .
- 1350 мм – ширина, или 1,35 метра, что вполне подходит для лодки.
- Высота борта – 50 сантиметров .
Вот на этом варианте мы пока остановимся. 
Пример лодки
Важно! Рассмотренный вариант является всего лишь одним из многих типов плавательного средства и не означает точного конструирования именно по его лекалам. Выбор типа лодки производится по большому количеству параметров.
Закупка материала
Не зависимо от типа лодки, ее строения и количества посадочных мест, нам потребуются основные материалы, в которых фанера для лодки будет на первом месте.
Итак, по порядку:
- Фанера ФСФ толщиной в 4 мм. Мы выбираем под оговоренные размеры конструкции габариты листа 1240х2450 мм, и потребуется нам три таких листа.
- Эпоксидная смола минимум 5 килограммов.
- Один килограмм отвердителя на выбор.
- Два-три литра микросфера, это наполнитель для эпоксидной смолы.
Важно! Чтобы облегчить работу, инструкция по использованию эпоксидной смолы может предложить для определения нужного количества материала не весы, а шприцы. Это удобнее, особенно, с учетом самостоятельной работы.
Раскройка
В процессе раскройки нет ничего сложного, мы делаем полностью всю разметку на фанерном листе и приступаем к распилу материала. Кстати, для распила нам необходим будет электролобзик.
Если попробовать сделать распил любым другим инструментом, то это, скорее всего, приведет к:
- Неровной линии среза;
- Материал будет в сколах.
Пример раскроя
И, несмотря на то, что фанерные лодки, конечно, обрабатываются и красятся, давайте все же проведём распил как надо без дефектов и повреждения материала.
Раскраиваем днище и бортовые элементы. Тут надо понять один важный момент, мы ведем работу самостоятельно, чертеж нам все равно нужно будет либо сделать самим, перелопатив при этом гору литературы, либо заказать, обратившись к специалистам.
По опыту можно сказать, что второй вариант более предпочтительный, если нет у нас самих такого опыта.
Важно! Для того чтобы во время раскроя и распила у нас было временное крепление некоторых элементов, перенос выкройки на фанерную поверхность, приклейка привального бруса и многое другое, можно использовать биндеры по размерам компонентов кроя.
Сборка
Далее нам необходимо обработать рубанком все симметричные элементы нашей конструкции. Для этого можно использовать электрорубанок, и спокойно все сделать. После обработки принимаемся за сверление отверстий, которые помогут нам сшить корпус. 
Обрабатываем торцы
Отверстия сверлим так, чтобы фанерная лодка была еще и внешне привлекательной, но главное, выдерживаем равный шаг в 100 мм между ними, и ведем просверливание на расстоянии 5 мм от края заготовки.
Сшивка днища может быть произведена капроновой нитью, и для этого есть свои причины:
- Капроновая нить всегда обладает высокой прочностью.
- Капрон отлично себя чувствует в воде, не подвержен ни гниению, ни коррозии.
- После того, как нить пропитается эпоксидной смолой, она будет работать по принципу армирующего элемента.
Теперь, когда элементы днища сшиты, пора их проклеить, и для этого нужен импровизированный стапель . Склеивая детали фанерной лодки между собой, не забываем, что нам нужно вывести галтель , и можно это очень просто сделать, используя пластиковую ложку . Смола постепенно схватывается и принимает нужную форму, пока мы строим лодку из фанеры.
Пример сшивки
Изготовление деталей
Нарезаем полосы стекловолокна и подготавливаем их для проклейки швов. Пока не приступаем к проклейке, нам нужен транец. Это будет нижней частью кормы, на которую мы сможем вешать мотор. У нас будет и моторная и гребная лодка из фанеры — как захотим на ней ходить, так и пойдем, но транец все же выпилим.
Для изготовления транца нам потребуется лист плотной и толстой фанеры, выберем 10 мм, разметим все и также электролобзиком все выпиливаем.
Далее приступаем к проклейке швов. Для этого стеклоткань пропитываем эпоксидной смолой, а поверхность под поклейку грунтуем.
Следующим этапом идет сборка бортов, которые сшиваются так же капроновой нитью, здесь нам потребуется помощь, чтобы все точно присоединить, прижать и сшить, фанерный лист будет изогнут и для этого потребуется некоторое усилие. 
Сборка борта
При готовых элементах борта и днища вшиваем транец, его клеим на эпоксидную смолу. Далее проклеиваем своими руками все швы стеклотканью. Уделяем этому процессу большое внимание, швы у нас должны получиться аккуратными и полностью проклеенными, иначе лодка будет давать течь.
Шпангоуты
Следующим шагом будет изготовление сплошных шпангоутов — это своеобразные ребра жесткости, которые мы выпиливаем из фанерного листа минимум в 6 мм толщиной . На готовые и вставленные шпангоуты устанавливаем банки.
Шпангоутов у нас получилось 4 штуки, как раз с шагом в 70- 80 см можно их крепить, это придаст и конструкции прочность и нам удобно будет здесь расположиться.
Далее важная часть – привальный брус, который мы вначале изготавливаем из двух брусьев. Он должен будет обеспечить дополнительную жёсткость бортам конструкции. У нас он находится по линии борта, а значит, банки и шпангоуты к нему отношения иметь не будут. 
Устанавливаем шпангоуты
Совет! Это в нашем проекте так, но можно пустить привальный брус и по внутреннему периметру конструкции и положить на него банки, заодно соединив с ним шпангоуты. Это еще больше придаст прочности всему средству.
Если когда-то проходил ремонт, в котором использовались струбцины, хорошо, будет легче работать, если нет — не проблема, используем их по контрольным точкам, чтобы прижать привальный брус, заодно можно и биндерами «обложить» брус в пространстве между струбцинами.
Кстати, мы можем и картоп изготовить, благо есть проекты и расчёты и по этому типу мотолодки, к тому же мы предусмотрели место и для мотора.
Следующим шагом вшиваем передний шпангоут. Здесь сделаем небольшое отступление. Дело в том, что до сих пор мы установили шпангоуту цельные, а этот у нас будет из остатков фанеры, и мы его сделаем похожим на очертание ребра жёсткости с большим отверстием посредине.
Так как он будет накрыт палубой, то у нас получится закрытое пространство, которое мы можем использовать для хранения различных вещей. Палуба изготавливается так же из остатков фанеры и мы задумаем ее сделать на 50-80 см в длину, в общем, здесь нет обязательного условия, главное, чтобы было удобно. 
Импровизированная палуба
Если бы у нас была лодка из одного листа фанеры, она бы потребовала работы не меньше, но и масштаб совсем другой.
Это сказано к тому, что мы практически использовали все материалы уже, а теперь определим, что было нужно именно от фанеры:
- Три листа толщиной в 4 мм, естественно речь о влагостойкой фанере.
- Один лист толщиной в 10 мм, его можно покупать в наименьшем размере, он пойдет на изготовление транца.
- Один лист фанеры толщиной в 6 мм. Его нужно будет рассчитать по количеству шпангоутов и банок.
- И сюда же добавим минимальный по размеру лист толщиной в 24-25 мм, он нам потребуется для усиления некоторых частей коснтсрукции.
В принципе, при наличии заранее подготовленного проекта и всех расчетов, закупка материала может вестись поэтапно, от шага к шагу в процессе изготовления лодки, все равно иначе мы никак не можем вести работу.
Внутренняя работа
Помимо шпангоутов и банок, нужно будет внутри по периметру вклеить внутренние части привального бруса, все это придает жесткости и прочности. Вместе с этим проводим работы по усилению транца. Для этого можно еще и шурупы использовать, которыми мы стягиваем приклееные к транцу куски фанеры. 
Привальный брус
Еще раз проверяем крепление банок, и если оно нас устраивает, оставляем все без изменений. Кстати, привальный брус мы можем укрепить практически по ватерлинии, лодка у нас подойдет для мелководья и для глубоководных рек и озер, так что ватерлиния будет располагаться на удобной высоте.
Отделка
Здесь нам снова потребуется помощь, конструкцию придется перевернуть, чтобы заняться работой с внешней стороной днища.
Устанавливаем лодку днищем вверх и начинаем работу по оклейке всех швов. Для этого снова используем стекловолокно и эпоксидную смолу. Вообще, здесь можно стеклоткань сложить в два слоя.
Пока все высыхает, мы удаляем шурупы из транца, там уже все стянулось и полностью склеилось. Ставим дрель на реверс и выкручиваем шурупы, а отверстия забиваем либо мебельными мини чопиками, либо заделываем шпаклевкой по дереву.
Обрабатываем швы, снимая лишнюю смолу, и приступаем к установке днищевых и бортовых реданов. Это должны быть планки, толщиной в 20 мм и шириной в 40 мм. Причем по бору мы их пускаем по ширине, а на дно устанавливаем на ребро ближе к носу, естественно, срезая их под углом. Реданы крепим на эпоксидную смолу, а изнутри вкручиваем в них шурупы по дереву.
Заключение
Итак, на этом тема, как построить лодку из фанеры практически заканчивается, ведь нам остается только полностью обработать лодку снаружи эпоксидной смолой и покрасить в цвет, который мы, собственно говоря, и выберем. А после того, как все высохнет, можно начинать испытания! 
Отделка
Можно еще сказать, что после постройки такого плавсредства, стоит попробовать замахнуться на еще более интересную конструкцию, а это уже складная лодка из фанеры, которая строится точно по такому же принципу. Исключением здесь является то, что ее можно разобрать на две или три части, а соединяется она по шпангоутам.
Вывод
Судя по изложенному выше материалу, постройка лодки может пройти достаточно успешно, что не странно, если есть точные чертежи и выдержаны основные требования к проектированию. Поэтому еще раз уточним, что строить необходимо по готовому проекту.
И конечно, нельзя не отметить несказанно низкую стоимость конструкции, ведь цена включает проект и материалы, а все остальное, это наша работа! И вести мы ее можем без спешки, уделяя максимум внимания деталям и элементам.
В результате – отличная лодка, которая может прослужить долгие годы! А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме (узнайте также что такое авиационная фанера и для чего она применяется).
Как сделать деревянную лодку своими руками
Давно хотел создать запись с отметкой основных моментов при изготовлении лодки, но всё никак не получалось! Батя с каждым годом всё старше, а шпаргалки всё нет, хотя лодок мы с ним сколотили не одну пару. И вот в этом году появилась потребность в расширении нашего флота, потому как ребятня подрастает и лодки требуются более устойчивые и грузоподъемные, для надежности перемещения. Сам то я и вплавь бывало выплывал, а с сынами это надо предостеречь! Пришло время достали запасенные ранее доски, окромили, прострогали, заготовили гвозди, и, в один из выходных приступили к делу! (Доски использовать лучше еловые, без сучков, но не всегда есть то что надо)
Первым делом Батя набросал маломальский чертёжик с размерами, исходя из требований и предыдущих строек
Затем выложили доски для дна, начертили на них контур согласно размерам, лобзиком вырезал основное, оставил лишь по краям, это видно на фотографиях.
При подгонке досок одна к другой оставляем щели в корме и в носу, посредине же подгоняем более менее плотно
Далее приготовили из брусков поперечины на дно. Поперечины делаются закругленной формы как показано на фото
Когда все детали подготовлены начинаем сборку дна, сначала плотно собрав доски сшиваем гвоздями посередине поперечиной, далее с помощь веревки и двух ломов стягиваем корму, сшиваем гвоздями, то же самое делаем с носовой частью
За счет того что поперечины закругленные, а меж досок в носовой и кормовой части оставляли щели, при стяжке и сборке дно получается немного сферой как поперёк так и повдоль. В будущем это дает устойчивость лодки на воде. Не обязательно подгонять и стягивать доски дна до микрон, небольшие щелки вполне допустимы, это облегчит конопатку дна.
Когда дно собрано, выстрагиваем края согласно задуманным размерам и разметке, чтоб края плавные были, иначе загнуть четко бортовые доски не получится
Далее готовим поверхности под бортовые доски, колотим шпангоуты, носовую доску, корму.
Самое интересное впереди, нужно загнуть борта одновременно с обоих сторон, если загибать по очереди может перекосить и лодка получится перекошеной формы. Прикладываем бортовую доску к носу с одного стороны-пришиваем, затем со второй стороны тоже самое, далее один прижимает загибая доски, второй проколачивает гвоздями по направлению к корме.
Стягивали доски также как и дно — веревкой. В итоге нарисовалась какая-никакая форма, дальше проще. Таким же макаром загибаем второй ряд бортовых досок. Много гвоздей при сшивании не бьем потому как еще конопатить надо будет! Далее отпиливаем лишние концы досок, как бортовые так и носовую с кормой. Затем подгоняешь лицевую носовую доску.
После окончания сборки, работаешь рубанком, где надо скругляешь, выравниваешь, проходя весь баркас, выпиливаешь красиво шпангоуты. После наведения красоты конопатим, местами добавляем гвоздей, прикручиваем уключины, смолим дно, прибиваем на дно нащельники, смолим их, далее покраска. Также делаем сидухи кому как удобно красим и их. Весла у нас переходящие, лодки меняем, а весла прежние. Уключины на всех наших лодках одинаковые, чтоб без заморочек.
В принципе старался все этапы и тонкости учесть в фотографии, чтоб было наглядно. Лодок нынче сколотили две, одну к открытию, вторую совсем недавно. Лодки делали одинаковые, одну испытали, вторая на стадии окончания работ.
Если у кого какие вопросы возникнут спрашивайте, обязательно уточню! Вопросы правда обычно возникают при самостоятельном изготовлении, вдруг кто возьмется и сделает деревяшку. Для тех кто живет рядом с озером деревяшка незаменима!
