- лады
- чем клеить
- 13.09.2012 16:05
Сами ладовые порожки и пропилы для них подготовлены, теперь самое время установить лады в гитару. Для надежной фиксации ладов очень правильно применить клей. Поговорим о соответствии ширины пропила с толщиной ножки.
Перед тем как забивать лады лучше лишний раз убедиться, что глубина пропила соответсвует ножке лада. При правке накладки вы могли что-то поменять, могут прокрасться элементарные ошибки, типа с одного края не довели пилу до упора.
При пилении могут откалываться кусочки дерева у самого края пропила, зубья пилы могут вырывать маленькую щепочку на плотных колких породах, каким является черное дерево. Если такое происходит, то начинайте пиление снаружи вовнутрь.
Непосредсвенно шаги по установке или фиксации ладов на накладке
Гитару можно держать на коленях. Можно и желательно подкладывать под шейку грифа что-то тяжёлое для качественного забивания. Когда будете работать над декой, также обязательно подсовывайте что-то вовнутрь, чтобы сила удара не так сотрясала гитару. Я использую железный параллелепипед размером в три спичечных коробка.
Молоток для установки ладов, должен быть небольшим, 100 граммовым. Специальный молоток имеет нежелезную накладку на головке. Это может быть мягкий металл. Молотки для рихтовки металла очень похожи на правду.
Можно пользоваться и обычным молотком сильного расплющивания головки лада не наблюдается. На современных твердых ладах я эффекта не вижу вовсе. Просто нельзя бить с такой силой.
Намажьте клеем и приставьте выгнутый лад к пропилу, пристукните по краям пару раз для фиксации и лёгкими ударами по всей длине постепенно забейте лад. Излишки клея сразу снимите мокрой тряпочкой. Лад должен постепенно распрямляться и, в конце концов, по всей длине лечь на гриф. Не допускайте искривления, наклона и задирания вверх концов.
Клей нужен не так для держания, т. к. лад должен быть именно забит, а для вязкости. Дерево и металл слишком разные материалы, с разными коэффициентами расширения. Не пренебрегайте советом пользоваться клеем. Только не надо его лить, видно ничего быть не должно.
Слишком широкий пропил
Рассмотрим на примере. Вы забили лады в пропил, который на несколько десяток шире, чем ножка лада. Зубчики лада позволили вам все четко зафиксировать. Немного клея результат закрепили. Лады будут держаться хорошо. Но со временем, под натяжением струн, гриф будет пытаться сжаться, пропилы будут давить на зубчик лада и зубчик будет погружаться глубже в дерево. Лад все крепче будет держаться, но вот гриф может прогнуться слишком сильно.
Конечно, на практике все менее страшно. Остального тела грифа хватает, чтобы держать натяжение струн, клей в пропиле создаёт какое-то сопротивление, давление на зубчики устаканивается. Тем не менее сам эффект присутствует.
Почему не забить лады в пропил точно по ширине ножки?
На плотном дереве, типа клена или даже индийского палисандра это ещё можно сделать, но в сверхплотное, типа эбенового дерева, забить лад в узкий пропил очень тяжело. Вернее сказать, я не совсем представляю как это сделать.
С другой стороны слишком сильное забивание ладов может накладку расклинить и гриф выгнется. Из черного дерева молоток можно сделать, материал очень твердый, что, конечно, и невилирует сам этот эффект, как и очень низкая ножка лада.
Мне нравится техника вклеивания ладов на эпоксидную смолу, которая четко заполняет все пустоты в пропиле и создают абсолютно подходящую ладу поверхность для опоры. Лад вмурован, никаких качаний и влажностных смещений.
Отдача и прижатие ладов
Еще момент с самой фиксацией лада с помощью его зубчиков. Я считаю, что существует некоторая отдача, т.е. зуб проникает в дерево, но когда лад упирается шляпкой в накладку, перестает забиваться глубже, то происходит некоторый отход зубчика назад. Причина в форме зуба и сопротивлении дерева к вминанию, вгрызанию. Чтобы скомпенсировать этот эффект хорошо лады прижать, после вбивания, чтобы клей затек за зубец и все зафиксировалось. В этом случае даже неважно какой именно клей.
Стоит проложить, между ладами и прижимом что-нибудь мягкое, чтобы давить на каждый лад. Тонкая резиновая полоса подойдет. Если ваш гриф имеет радиус, то придется пофантазировать и с прижимом. Фактически, это может быть эластичная пластина, в ширину грифа. Приматываете через прокладку к грифу резиной. Пластина изогнется по радиусу. Не лейте много клея, чтобы потом не было всё залито смолой. Излишки уберите ещё перед зажиманием.
Предлагаю дождаться такого момента, когда ЭПС ещё полностью не схватится, но уже будет такой вязкой как карамель. Зажим можно будет снять и вычисть излишки клея. Только не снимите зажим слишком рано.
Установка ладов на эпоксидную смолу
Что делать, если толщина ножки и ширина паза совсем не совпадают. Другими словами лад со свистом гуляет, ну или по крайней мере ели держится, так как свист также должен быть в каких-то пределах. Нам не просто надо установить лады, нам надо установить их в расчетном месте.
Лады в таком случае надо клеить на эпоксидную смолу. Смола заполнит все пустоты. Есть мнение, что даже при тугом вбивании стоит заполнять пропил смолой. Я эту точку зрения разделяю.
Желательно, чтобы лады хоть как-нибудь держались своими зубцами. Тогда можно будет их, так сказать, пристучать с эпоксидкой. Но если не хватает собственной цепкости, придётся придавить.
Виды ладов для классической гитары
Различаются лады по размеру и форме рабочей части — головки или шляпки, а также по материалу изготовления. Высота головки нормального лада для классической гитары находится в районе 1мм. Высота лада важный параметр для верной отсечки струны. На низких ладах очень важно прижимать струну прямо у самого лада, что не всегда удобно.
Виды ладов по ширине основания головки бывают: от 2 мм до 3 мм. Стандартным размером лада для классической гитары является ширина головки от 2.3мм до 2.7мм.
Сегодня можно найти такие виды ладов как лады с треугольной формой головки, лады из латуни и бронзы, нейзильбера и нержавеющей стали. Даже такой вид ладов, как лады из неаллергенного сплава серебристого цвета.
Сколько ладов на гитаре?
Спрашивают несколько десятков человек у поисковиков. У каждого типа гитар своё количество. У электро гитары может быть 24 лада. У классической гитары обычно 19 ладов. 19 лад может быть разорван отверстием.
В некоторых случаях накладка имеет небольшое продолжение, где делается дополнительный 20 лад только для первой струны.
В этой статье мы рассмотрим изготовление акустической гитары. Эту гитару сделал человек, который не только не умел играть на инструменте, но и имел минимальный опыт в деревообработке. На изготовление инструмента мастер решился после просмотра
Все работы по изготовлению инструмента заняли около 300 часов. Стоимость гитары, в зависимости от материала, от 200 до 1000 евро. Это конечно дороже, чем покупная гитара начального уровня, но удовлетворение от игры на инструменте изготовленного своими руками, того стоит. Тем более, что, по оценке музыкантов, звучит гитара лучше промышленных образцов.
Для изготовления гитары мастер использовал следующие
Инструменты и материалы:
-Цикля (скребок);
-Стамески;
-Рубанок;
-Ручная дрель;
-Ножовка;
-Ленточно-пильный станок;
-Напильники;
-Струбцины;
-Принтер;
-Компьютер;
-Линейка;
-Карандаш;
-Киянка;
-Клей;
-Ножницы;
-Тиски;
-Малярный скотч;
-Газовая горелка;
-Молоток;
-Отвертка;
-Dremel;
-Наждачная бумага;
-Полировка;
-Покрытие на водной основе;
-Ель (верхняя дека);
-Вишня (нижняя дека и обечайка);
-Эбеновое дерево (накладка, подставка);
-Клен ( гриф);
-Колки;
-Струны;
-Порожки;
-Лады;
-Анкерный стержень;
Шаг второй: угол грифа
Сначала мастер изготавливает заготовку для грифа. При ее изготовлении важно обратить внимание на угол между головкой и шейкой грифа. Для большинства современных гитар угол составляет 15 — 17 °.
Отрезает головку и шейку под нужным углом, а затем склеивает их. Приклеивает к шейке брусок, который в дальнейшем будет пяткой грифа.
Шаг третий: стержень
Анкерный стержень — это металлический прут или их конструкция, которая устанавливается в тело грифа, чтобы компенсировать натяжение струн. Анкерный стержень можно изготовить самому, а можно, как мастер-самодельщик, купить.
Вдоль шейки грифа посередине мастер чертит линию. Затем, по линии, выдалбливает углубление глубиной диаметр стержня + 5 мм. Устанавливает стержень. Закрывает паз древесиной.
Пост не в формате кадабры, заранее извиняюсь. Движок кадабры привычен и удобен для написания длиннопостов, потому решено было воспользоваться именно им. К тому же, "пробка" же для общения на любые темы. Почему бы про гитары не пообщаться с кадабровчанами )
Всю свою гитарную жизнь мне был интересен процесс создания инструмента. Я читал про фабрики, смотрел видео про отделения custom shop, наблюдал как рождаются из кусков древесины привычные и знакомые формы стратов и лесполов. Витали мысли — а не попробовать ли закупиться нужными материалами и выпилить аки Папа Карло собственную, сделанную своими руками гитару. Причем сделанную именно так, как я хочу, а не как решил отдел маркетинга какого-нибудь раскрученного брэнда. Останавливало отсутствие ряда дорогостоящих инструментов и оборудования — понадобился бы фрезерный станок как минимум. Да еще и навык работы с этими инструментами и оборудованием требовался явно не нулевой.
Но все так безысходно.
Оказалось, что существуют такие продукты, как Guitar Kit. То есть — это просто набор более-менее готовых деталей, из которых любой умеющий обращаться с отверткой человек сможет собрать вполне работоспособный инструмент. В него входит, как правило, уже обработанные и подготовленные к покраске корпус и гриф (в гриф уже набиты лады и вставлен анкер), набор фурнитуры (бридж, колки) и электроника. В некоторых наборах начального уровня электроника будет уже распаянной, и при сборке потребуется просто подключить разъемы, т.е. даже навык владения паяльником не понадобится.
В более продвинутых китах голова грифа оставлена невырезанной, и можно придать ей любую желаемую форму
Не долго думая, мной был приобретен набор Harley Benton Les Paul Kit — оно даже продавалось в одном из питерских магазинов, и даже не надо было ждать доставки. Цена вопроса около 4500р.
Поставляется он в вот такой коробке
Внутри упакованы корпус леспольной формы, гриф, бридж tune-o-matic, колки, кнопки для ремня, распаянная электроника, крышечки, крепеж — всего хватает.
Присутствует наглядная инструкция на немецком и английском. Позабавило, что есть расхождения между двумя версиями инструкции: в английской колки прикручивают ключом, а в немецкой — хардкорно пассатижами. ))
Корпус, увы, в отличии от тру-гибсон-леспола, сделан из липы. Топ — клен. Зато топ каноничной выпуклой arch-top формы. Были опасения, что он окажется плоским, но нет — все как надо.
В корпусе расфрезерованы и просверлены все необходимые полости, каналы и отверстия, приклеена пластиковая окантовка по периметру, древесина отшлифована и покрыта грунтом — то есть все готово к покраске и сборке. Кстати, "из-коробки" под покраску подготовлен только корпус, гриф предполагается оставить таким, как есть, на нем даже присутствует небольшой слой матового лака.
Тем не менее, есть некоторые требующие приложения рук недоделки. В полостях торчат заусенцы, занозы и опилки
Кстати, склеен корпус из трех кусков, что весьма сильно бросается в глаза с обратной его стороны )
Метод крепления грифа в нашем случае — на болтах. Карман грифа так же требует доработки — поверхность неровная и пятно контакта с грифом будет оставлять желать лучшего. Более того — угол наклона грифа, в случае если мы ничего не будем делать с карманом, окажется близок к 0 градусам, что кардинально неправильно для LP-подобной гитары. Нам нужно значение около 4 градусов — гриф должен быть завален, ибо у нас arch-top и tune-o-matic. Так что либо шлифуем карман и пятку грифа, либо подкладываем под пятку ближе 22му ладу какие-нибудь тонкие щепочки необходимой толщины. Без этого играть комфортно будет невозможно, так как струны будут висеть слишком высоко над грифом даже при максимально утопленном бридже.
Гриф сделан из клена, материал накладки — палисандр.
Голова весьма похожа на леспольную, и при желании можно ее сделать идентичной вырезав на ее торце так называемую "открытую книгу"
Стандартные для LP 22 лада, окантовка, инкрустация трапециями под перламутр — для бюджетного инструмента довольно симпатично выглядит
Увы, так же встречаются косяки. Неаккуратно вклеен один из ладов — из под него торчат остатки клея. В общем, лады потребуется шлифануть, чтобы добиться максимально низкого action (высоты струн) для комфортной игры без звона.
С пяткой грифа тоже не все хорошо. Вообще, есть ощущение, что для этих бюджетных китов используются грифы, которые попали под отбраковку на конвейерной линии Harley Benton и их пустили в бюджетные наборы. Тем не менее, это все не особо критично и поправимо
Зато с анкером все отлично — работает без нареканий, не заедает, прогиб грифа настраивается правильным образом.
Место вклейки головы в гриф сделано весьма аккуратно. Опасений, что голова треснет и отвалится, нет.
В целом гриф не без недостатков, но жить с ним можно. Чего не скажешь об электронике.
Во-первых это непонятные no-name звукосниматели. Во-вторых замечательная идея о соединении компонентов на разъемах разбивается о качество реализации — пайка хлипкая, контакт в разъемах ненадежный — если собираетесь на гитаре играть более чем пару раз в год, лучше от разъемов избавиться и припаять все по-человечески.
Уже на собранной гитаре обнаружилось, что схема пайки потенциометров громкости абсолютно неправильна — они работают как переменные резисторы, а не как потенциометры, что закономерно поганит звук и делает невозможной какую-либо адекватную работу с ручками. Посему — для нормального звука паяльник понадобится обязательно.
Так как негоже оставлять гитару неокрашенной, начинаем подготовку корпуса и грифа. Для начала нужно определиться с окрасочными материалами. На эту тему можно написать отдельный трактат, потому постараюсь изложить все сжато и понятно.
Не стоит идти на поводу у инструкции, которая нам сообщает, что мы можем сходить в любой хозяйственный магазин и покрасить корпус краской из баллончика. Большое заблуждение, что электрогитаре не важно из какого материала она сделана — да, колебания струны снимаются звукоснимателем, но характер этих колебаний напрямую зависит от материала, с которым струна взаимодействует — это порожек, бридж, древесина корпуса и грифа, и их покрытие. Поэтому чем попало музыкальный инструмент красить нельзя.
Можно использовать нитрокраски, полиуретановые и краски на водной основе. Соответственно, лаки так же применяются либо на нитрооснове, либо полиуретановые. Нитро — более канонично (все старые инструменты покрыты именно нитролаком), меньше влияет на звук, но менее прочно. Полиуретан — прочнее, но сильнее влияет на звук.
Я выбрал краску на водной основе, а если точнее, то не совсем краску, а морилку Tury цвет "слива". Лак решил использовать нитроцеллюлозный ТЭКС НЦ-218.
Подготовку корпуса начинаем с зашкуривания и снятия слоя грунтовки — так как я решил использовать морилку, её следует наносить без грунта, чтобы она могла впитаться в древесину и прокрасить её. Заодно на этом этапе я подкорректировал профиль грифа — он был ближе к D-shape, а я его немного скруглил, приблизив к удобному мне C-shape. После этого заклеиваем полости малярным скотчем и приступаем к окраске.
Из-за того, что я поленился тщательно зашкурить корпус, кое-где остался грунт, потому морилка не хотела впитываться
Приходилось яростно ее втирать тампоном, иначе она просто бесследно стекала с поверхности.
Потратил на этот процесс несколько дней
Попытка сделать эффект sunberst увы не удалась. Может в другой раз.
Гриф тоже решил закрасить морилкой
В итоге этап нанесения краски-морилки завершился примерно вот этим:
Не все получилось так, как хотелось бы — виной моя лень, раздолбайство и кривизна рук. Теоретически, все можно было бы сделать красивее. Но, в принципе, получившийся винтажно-состаренно-потертый вид меня вполне устроил, в нем тоже было что-то забавное )
Далее предстояло нанести лак. Поскольку все происходило на территории обычной квартиры, предстояло решить проблему с вентиляцией — нитролак токсичен и вонюч. Более того, в тот момент была зима, а для работ с этим лаком требовалась строго определенная температура. Потому были закуплены респираторы и временно переоборудован балкон под импровизированную окрасочную камеру. Повешен термометр и установлена тепловая пушка для поддержания нужной температуры.
К карману грифа корпуса прикрутил деревянную рейку, чтобы было за что поворачивать корпус в процессе нанесения лака, и подвесил всю конструкцию на стремянку.
Гриф просто положил сверху стремянки
Старался делать слои как можно тоньше, и обойтись всего 4-5 слоями — хотелось максимально тонкого покрытия. Получились вот такие блестючие глянцевые гриф и корпус
Само собой, оставлять это в таком виде нельзя. Требуется шлифовка лака. Для начала нужно выждать время, пока слои лака окончательно высохнут и схватятся. В разных источниках читал о разных сроках для нитролака — кто-то говорит о неделе, а кто-то о 2х месяцах. Я ждал чуть меньше недели, возможно это не очень правильно, но хотелось уже скорее долгожданную гитару собрать и поиграть )
Для шлифовки были куплены листы наждачной бумаги зернистостью от 400 до 2500. Подробно технологию расписывать не буду, так как уже точно не помню сколько каждой градацией приходилось шлифовать. Действовал интуитивно, стараясь не переборщить, не перегреть лак — шлифовал руками, без машинки, тем не менее все равно старался не рисковать. Использовал воду. На шлифовку ушло пара вечеров.
В самом конце был применен автополироль и тряпочки из микрофибры. Постепенно гитара обрела более-менее цивилизованный вид
Остались последние штрихи этапа окраски — нанесение графитовой краски в полости, где будет находиться электроника для экранировки. Этим можно пренебречь, тем не менее, если хотим добиться отсутствия фона, наводок и избавиться от прослушивания радио "маяк" через гитарный усилитель, это стоит сделать.
Пластмассовые крышечки обклеиваем фольгой, для той же цели
Как последний штрих, решил применить спорную технологию — залитие жидкой канифоли в карман грифа. Канифоль, в теории, должна заполнить все микротрещины и полости в соединении грифа и корпуса, что даст большую площадь соприкосновения. Есть мнение, что это улучшает сустейн и звук в целом. Есть обратное мнение, что это просто эффект плацебо.
Теперь можно собирать гитару. Тут все просто, ничего сложного и необычного.
Прикручиваем сперва гриф
Далее нужно вколотить опоры бриджа в корпус. Их четыре штуки. Процесс, увы не заснял. Берем молоток и вбиваем их в корпус. Я, в целях пущей паранойи, залил их предварительно столярным клеем, дабы лучше держались. При этом не забываем продеть провод заземления через канал к одной из опор. Впрочем, обо всем этом сказано в инструкции.
Далее переходим к электронике. Продеваем провода в каналы
Дальнейшую последовательность так же не заснял: сначала прикручиваем потенциометры, затем устанавливаем звукосниматели и в последнюю очередь ставим выходное гнездо на торце корпуса.
Осталось поставить держатели ремня и крышки полостей. Набор струн так же идет в комплекте, так что натягиваем струны и приступаем к первичной настройке. Если все сделали правильно, то должен получиться вот такой результат:
Как это ни удивительно, получившийся на выходе инструмент вполне годен в применении. Да, это не леспол, но помним, что за это мы отдали всего 4500 (не считая лакокрасочных изделий). Звучит он на уровне гитар категории от 10000 до 20000. Решил его сравнить со своим Schecter Revenger 7, купленным за 12000, в который были установлены датчики EMG81-7(707) и произведен ряд доработок и порадовался тому, что самодельный леспол в принципе звучал не хуже (с поправкой на датчики)
Позже я поменял стоковый бриджевый ноунейм звукосниматель на Seymour Duncan JB. Результат замены можно услышать на видео ниже:
В результате, имея в арсенале Shecter Revenger 7 и Washburn Dime 332 я все равно большую часть времени играю на самодельном лесполе, настолько он получился удобным и приятно звучащим.
