Содержание
Биологический обогрев теплицы
Биологический обогрев основан на разложении органических материалов, благодаря которому выделяется тепло в количестве, достаточном на весь вегетационный период растений. При активной деятельности микроорганизмов температура органического материала, называемого биотопливом, может достигать 72°. Кроме тепла, воздух теплиц и парников обогащается углекислым газом.
С давних времен классическим биотопливом считается конский навоз. Он очень быстро разогревается в течение недели до 60-70°, затем весь вегетационный период поддерживает в корнеобитаемом слое оптимальную температуру. Но чаще овощеводы-любители используют другие виды навоза: коровий, свиной, овечий, хотя по сравнению с конским они более холодные, тяжелые и разлагаются медленнее. К тому же температура горения у них и ниже, и держится не столь продолжительное время. Поэтому к коровьему и свиному навозу необходимо обязательно подмешивать резаную солому; сухую торфокрошку, опилки, костру, лузгу, кору, компост, придающие рыхлость. При добавлении в смесь торфа продолжительность горения увеличивается.
В качестве биотоплива применяются пенька, костра (отходы обработки конопли и льна), лузга (отходы переработки подсолнечника), шерстяной очес (отходы суконных и шерстяных фабрик), одубина (отходы кожевенной промышленности), квасная гуща (отходы заводов фруктовых соков и вин), торф, древесные опилки, прелое сено, солома, сорняки, измельченные растительные остатки и т.п.
Древесные листья в чистом виде дают совсем невысокую температуру, поэтому к ним лучше подмешивать коровий или свиной навоз (не менее 25%). Заготавливают их с осени, складывая в штабель и присыпая сверху землей, чтобы не разлетались.
Можно использовать слаборазложившийся торф с добавлением коровяка и измельченную солому. Ее хорошо перемешивают, насыщают 0,6%-ным раствором мочевины и после этого складывают в штабель.
Пригодны для биологического обогрева и домовые отходы — кухонные, бумага, тряпье, мусор, опилки. Скорость их разложения и температура горения зависят от соотношения составных частей. Хорошо разлагается мусор, содержащий до 30-40% тряпья и бумаги. После перепревания он становится однородным и рассыпчатым.
Заготавливается биотопливо осенью, и важно правильно его хранить, чтобы сохранить до весны. Как правило, применяют холодный способ хранения, при котором биотопливо предохраняется от преждевременного разогрева. Собранный навоз должен быть сухим. Для этой цели летом его расстилают тонким слоем и, после того как подсохнет, укладывают в штабель высотой 2 м и шириной не менее 4 м, уплотняют лопатами, чтобы не разлагался раньше времени. Затем его укрывают соломой, торфом, листьями, опилками, травой. Желательная ориентация штабелей по длине — с севера на юг.
Среднее количество навоза от одного взрослого животного за год: лошадь —7 т, рогатый скот — 9 т, овца — 0,5 т, свинья — 1-1,5 т.
Перед закладкой в теплицу или парник биотопливо нужно разогреть. Для успешного горения согревающих материалов в штабеле биотоплива требуются:
• хорошая аэрация;
• влажность 65-70% от полной влагоемкости;
• нейтральная или слабощелочная реакция;
• наличие азотистых соединений;
При заготовке биотоплива составные его части подбирают так, чтобы получилась смесь, удовлетворяющая перечисленным выше условиям.
Для ранних углубленных парников всех типов, ранних и средних бескотлованных парников:
• конский навоз с соломистой или соломисто-торфяной подстилкой;
• городской мусор;
• смесь конского навоза с мусором в любом соотношении;
• смесь конского навоза (60-70%) с корой или одубиной (30-40%);
• смесь конского навоза или мусора с овечьим (козьим) навозом в любом соотношении.
Для средних углубленных парников всех типов и весенних теплиц (помимо вышеперечисленных материалов):
• овечий, козий или кроличий навоз;
• отходы текстильной промышленности с предварительным увлажнением;
• смесь коровьего навоза (не более 50%) с конским (не менее 50%);
• смесь коровьего навоза (не более 40%) и домовые отходы (не менее 60%);
• смесь коровьего навоза (60%) и коры (40%);
• смесь коровьего навоза (70%) и древесных опилок (30%), или льняной костры (30%), или волокнистого торфа (30%);
• смесь конского навоза (70%) или домовых отходов (70%) с древесным листом (30%);
• смесь прошлогоднего плохо разложившегося конского навоза (не более 40%) со свежим конским навозом (не менее 60%).
В первые две недели навоз выделяет около половины своего тепла, а тепловой эффект продолжается около двух месяцев. Наилучшее биотопливо получается при смешивании конского навоза с соломой в соотношении 1:1. При этом навоз быстро разогревается, достигая через неделю после набивки парника температуры около 70°. Температура на этом уровне держится около 7 дней, а затем быстро снижается до 20-30° и остается такой около 2-3 месяцев. По окончании сезона навоз из парника вынимают и используют как удобрение.
Перебивка, через дней
Характеристика разных видов биотоплива
При устройстве теплиц или парников на песчаных и супесчаных почвах биотоплива требуется на 10-15% меньше.
Весной, приблизительно за 1 неделю до закладки биотоплива в парник или теплицу, его надо разогреть. Убрать со штабелей покровные материалы, переворошить биотопливо вилами, смочить его водой или навозной жижей, перемешать и уложить в рыхлые кучи. Для ускорения его разогрева можно закопать в середину кучи горящий уголь или горячие камни. Через несколько дней над кучей закурится парок, сигнализируя о начале саморазогрева биотоплива. Разогретый навоз выделяет запах аммиака. В зависимости от вида биотоплива температура внутри кучи может быть от 30 до 70°.
В теплице, парнике или укрытии снимите верхний плодородный слой почвы. На дно парника или траншеи в теплице насыпьте слой опилок, а если собираетесь закладывать коровий или свиной навоз — выложите слой хвороста толщиной 10 см.
При проведении ранней набивки сооружений уложите биотопливо достаточно рыхлым слоем. Причем по краям поместите более холодный соломистый навоз, в середину — более горячий и прикройте его сверху холодным соломистым навозом. Перегной закладывать в парник или теплицу бесполезно, поскольку он уже перегорел, поэтому его лучше использовать для других целей.
В сооружения наземного типа закладывайте биотопливо из расчета 0,3-0,4 куб. м на 1 кв. м их площади, а в котлованные теплицы и парники — из расчета 0,5-0,6 куб. м на 1 кв. м площади.
Уложив в грядки биотопливо, понаблюдайте за ним в течение нескольких дней. Если процесс горения будет протекать вяло, закопайте в двух-трех местах горячие камни или негашеную известь. После того как топливо разогреется и осядет, положите в грядку новую порцию горячего биотоплива, а для предотвращения разрастания грибов посыпьте всю его поверхность гашеной известью.
Сверху насыпьте слой плодородной почвы толщиной 20-25 см. Слишком большое ее количество насыпать нежелательно, потому что под ее тяжестью биотопливо может уплотниться, а нехватка воздуха приведет к замедлению процесса его горения или даже полному его прекращению.
Когда грядки будут готовы, следует тщательно разровнять их поверхность и оставить на несколько дней, чтобы дать почве прогреться, и тогда уже сеять семена или высаживать рассаду.
Следует помнить, что для повышения интенсивности горения биотоплива при засыпке почвы нужно оставлять свободные промежутки для доступа воздуха. При снижении температуры через эти отверстия можно будет влить горячую воду и вызвать разложение биотоплива.
Навоз — это, конечно, хорошо, скажет кто-то из вас, дорогие коллеги. Где ж его взять в ТАКИХ количествах? Если негде, то и не надо. Можно вполне обойтись без навоза, благо органических отходов на любом участке предостаточно. Осталось только научиться правильно готовить компост, использовать который можно не только для обогрева, но и для обогащения истощенной почвы.
Что такое компост? Это ключ к длительному плодородию почвы. Самым экономичным и доступным из удобрений является компост, приготовленный из хозяйственных и пищевых отходов. При компостировании органические остатки уже через несколько месяцев превращаются в ценный гумус.
Что можно компостировать? Прежде всего — любой навоз. Если он слишком жидкий, его нужно пару дней подсушить, а затем смешать с соломой, травой, опилками, листьями, просто переложив слоями. Птичий помет можно рассыпать по компостной куче тонким слоем, потому как слишком уж он концентрированный. Его лучше настаивать в воде для жидких подкормок: 1 часть на 40-50 частей воды.
Остатки нашей с вами жизнедеятельности — фекалии — многие не хотят использовать для компостирования либо из брезгливости, либо по какой-то другой причине. А вот в некоторых странах, например, в Китае, Бельгии, Южной Франции, громадное распространение имеют удобрения почвы именно человеческими извержениями, которые эффективнее навоза раз в 8-10. Внедрите в жизнь лозунг «Мой туалет — ведро вместо ямы» и успешно компостируйте этот, заметьте, неистощимый продукт. И урожай с грядок вас непременно порадует.
Скошенная трава, солома, листва, опилки, шелуха, остатки пищи и готовки, испорченные продукты, отходы мясных и рыбных производств — все превратится в компост за лето, если положить слоями и притрусить землей каждый слой. Зеленую траву и ботву необходимо подвяливать, иначе вместо компостной кучи получится силосная яма, в которой процесс перегнивания замедлен.
В небольших количествах в компост можно добавлять бедные азотом органические материалы — хвою, сучья, солому, древесные отходы, измельченные бумагу и картон.
Компостируют и пищевые отходы: чайную и кофейную гущу, очистки фруктов и овощей, яичную скорлупу. Мясные обрезки, остатки пищи и молочные продукты издают резкий запах, привлекая грызунов, поэтому их необходимо заделывать поглубже. Бобовые обогатят компост азотом.
Не нужно бросать в компостную кучу жиры, шерсть и кости, которые не гниют по 3-4 года. И, конечно, нельзя бросать в компост синтетику, стекло, пластмассу, вареные кухонные отходы, которые могут привлекать вредных насекомых и издавать неприятный запах, больные растения и обсеменившиеся сорняки. А, кроме того, цитрусовые, так как они окисляют компостируемый материал, и куча становится непривлекательной для дождевых червей. Деревяшки, щепки, ветки следует измельчать и помещать на дно кучи: прежде чем сгнить, они поработают в качестве дренажа.
Где лучше всего оборудовать место для компоста? Компостная куча — это не беспорядочная свалка отходов, а сделанное по строгим правилам сооружение. Идеальное место для созревания компоста — теплое, слегка затененное и защищенное от ветра. Для компостирования следует отвести хорошо дренированную (где не застаивается дождевая вода) площадку размером не менее 1 кв. м (как можно дальше от колодца). На площадке либо закладывается траншея шириной 1-2 кв. м и глубиной 0,8-1 м, либо сооружается контейнер. В траншеях компост меньше пересыхает, равномернее увлажняется и быстрее созревает. Компостную кучу можно сделать и просто на поверхности почвы, которую следует предварительно перекопать. Из гигиенических и эстетических соображений лучше все же воспользоваться какой-либо емкостью, например дощатым ящиком с 3 или 4 боковыми стенками, который должен вмещать не менее 1 куб. м компоста. В противном случае процесс гниения не начнется. Снизу он должен быть открыт, чтобы черви и микроорганизмы могли легко проникать в него и обратно. С боков компостный материал должен хорошо продуваться и легко нагреваться.
Завершает конструкцию лист пленки, шифера или рубероида, накрывающий компост сверху: дожди не должны вымывать питательные вещества. Заодно «крышка» уменьшит испарение влаги. Если куча прикрыта и находится в тени, ее практически не придется поливать летом. И еще: если вы решили сделать капитальные стенки из кирпича или бетона, позаботьтесь о том, чтобы лишняя вода могла вытекать снизу, когда идут дожди.
Как сделать, чтобы компост зрел? Влажный и прикрытый от высыхания слой органики в общем-то нормально зреет и сам. И все же. Если свежескошенную траву, тем паче сырую от росы или дождя, наваливать слоем толще полуметра, она может уплотниться больше, чем надо, и вместо компостирования начнется «силосование». Поэтому траву надо или подвялить, о чем мы уже говорили, или чередовать со слоями чего-то более сухого. Но воздух у микробов должен быть! Вообще, слой материала не стоит делать больше метра.
Можно вдвое ускорить созревание, если рассыпать пару лопат земли на каждый новый слой органики — добавите бактерий на развод. Осталась загнившая, зазеленевшая вода — лейте на кучу — подкинете пищу микробам.
Зрелый компост (перегной) узнать просто. Он делается темным и однородным: почти исчезают различия между разными компонентами. Но главное — исчезают все неприятные запахи. Зрелый компост ярко пахнет свежей землей или лесной подстилкой. Точнее, это земля пахнет компостом, если в ней есть органика. Если земля не пахнет — она мертва.
© 2014. Все права защищены.
Публикация материалов сайта разрешена при условии ссылки на Сельская жизнь
Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.
О способах приготовления компоста
За долгое время «дачничества» я обратил внимание на то, как некоторые садоводы решают вопросы с конструированием устройств для получения компоста. Так, знакомый изготовил «агрегат» объемом больше трех кубов. Впечатляет, конечно, но эта махина занимает на участке много места. А вот соседка копает траншеи глубиной на один-два штыка лопаты, заполняя их растительным мусором.
И тем самым у нее сразу получается хорошо удобренная органикой земля. Но я давно так не делаю, потому что в растительных отходах содержится много семян сорняков, которые потом прорастают. Скажем, вьюнок может пробиться аж с метровой глубины, а извести его очень трудно.
Проще всего сделать, как предлагает моя бывшая коллега закидывать растительный мусор за сарай и ждать четыре года, пока он там спокойненько перегниет. Но это слишком долго для меня. Можно, конечно, не ломать зря голову и готовить компост в старых бочках. Но они явно не украшают сад да и эффективность их очень мала: у меня из одной такой емкости получалось на выходе всего-навсего три-четыре ведра качественного компоста. И потом бочки сейчас очень дорогие.
РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ
Одно время меня привлек способ изготовления жидкого удобрения, предложенный одним из читателей, который обходится вообще без компостных куч: он просто квасит в бочках все растительные остатки. Попробовал – и отказался. Во-первых, вонь на весь участок.
А во-вторых, я заметил, что после полива таким удобрением на растения слетаются мошки и другие сосущие насекомые.
Мне скажут: «Критик нашелся! Сам-то предложи что-нибудь». Предложу.
Компост = дармовой обогреватель
Я решил использовать в качестве компостного устройства проход в теплице. Во всю длину между грядками выкапываю траншею глубиной 80 см и шириной 50 см.
Укрепляю ее борта шифером и регулярно все лето заполняю растительным мусором. Хожу по нему утрамбовываю своим весом, поливаю, закрываю пленкой – в парнике такая органика быстро перегнивает.
Осенью полностью выгребаю из траншеи компост и с удовольствием обнаруживаю в нем несметное количество дождевых червей, которые без моего участия проникают туда через щели в обшивке бортиков.
Разношу компост по саду, затем закладываю в траншею новую порцию растительных отходов с моего и соседских участков. А весной еще обчесываю граблями всю окраину садового общества, собирая для компоста прошлогоднюю сухую траву (заодно и провожу профилактику распространения пожаров). В отличие от некоторых садоводов, я принципиально не собираю листву в соседней лесопосадке – не хочу обижать природу.
Согласен с мнением, что выполотые сорняки содержат болезни, но в моей компостной траншее температура гниения превышает 50°, поэтому никакие семена и даже болезни ее не выдерживают.
Весной и в начале лета выполотой травой я обычно мульчирую овощные культуры, а в середине лета, когда сорняки начинают осеменяться и их уже нельзя использовать в качестве мульчи, нахожу им место в компостной траншее.
Помимо прямого назначения, то есть преобразования растительного мусора в удобрение, мое устройство для компоста выполняет еще и роль биотоплива.
Выделяемое им тепло защищает перцы и огурцы от весенних холодов.
На фото 1 видно, что участок внутри теплицы разделен на три продольные части. Слева выращивается перец, в середине – компостный проход, справа -грядка для дынь и огурцов. Также по краю теплицы видны решетки, которые служат бортом «перечной» грядки. Они обнажились оттого, что земля под перцами просела из-за сгнившего растительного мусора и превратилась в чистый перегной. Снимок сделан в августе, когда урожай убран и пленка снята. Начинаю в это время выкапывать перегной на перечной грядке и растаскивать его по всему садовому участку.
На фото 2 видно, что по мере удаления перегноя обнажается слой пластиковых бутылей, закопанных на глубину в полметра. Это термоизолирующий слой, благодаря ему грядка с перцами быстро прогревается весной. При выборке перегноя спускаюсь вниз, хожу по бутылям, подкладывая под ноги листы фанеры, железа.
Поясняю, почему растительный мусор, заложенный под грядку с перцами и в проходе, перегнивает по-разному. Летом солнечные лучи проникают внутрь теплицы и прогревают почти весь растительный мусор, находящийся под перцами, в то время как органика, лежащая в проходе, находится в тени, и потому прогревается меньше.
А значит, и медленнее гниет. К тому же под перцами лежат еще бутыли, усиливающие прогревание компоста.
После удаления перегноя заполняю траншею доверху растительными отходами (фото 3). Утаптываю их, проливаю водой, чтобы они уплотнились, добавляю сырья и ставлю в качестве гнета ведра, заполненные землей. Затем начинаю выкапывать компост из прохода, перекидываю его на соседнюю перечную траншею, поверх уплотнившихся растительных отходов (фото 4), слоем примерно 20 см, а остальной компост разношу по участку.
Освободившуюся траншею тут же опять заполняю органикой. Таким образом, повторяется из года в год процесс приготовления перегноя и компоста в теплице.
Приготовление компоста в теплице: фото
Также о том как приготовить компост можете прочитать здесь
У нас теплица только 2 года. В 2017 году после установки теплицы сделали грядки из обрезной доски толщиной 25 мм и шириной 150 мм. Грядок сделали 3, но в этом году хочу оставить 2 грядки и 1 проход в середине, иначе просто неудобно ходить.
Землю перекопали с выборкой корневищ многолетних сорняков, внесли по совету местных жителей «торф» (навоз 25-летней давности, взятый с близлежащих останков от бывших советских ферм), а вместе с ним и кучу семян сорняков… Больше его не вносим для удобрения, а делаем в течение лета компост.
В начале осени в теплице сеем овёс или горчицу, перед заморозками перекапываем с добавлением азофоски. Весной за неделю до посадок вносим компост, проливаем «Фитоспорином» и «Гуми», затем сажаем редиску, укроп, однолетники на рассаду (циннии, бархатцы, космею). Примерно в середине мая высаживаем помидоры, перцы, баклажаны.
Микроклимат в теплице поддерживается ручным открыванием/закрыванием двери и форточки в торце теплицы. Плюс в теплице стоит бочка с водой, которая забирает на себя часть тепла днём и отдаёт его ночью.
Полив осуществляется 1–2 раза в неделю (по погоде) лейкой из бочки под корень. Из шлангов проливаем проходы (они укрыты соломой). Растения на грядке – под мульчей из газонной резки.
Устройство грядок в теплице
Огурцы и тыквы выращиваю на компостных кучах-парниках: осенью растительные остатки укладываю в бурты (6-метровый – для посадки огурцов и 2-метровый – для посадки тыквы, высота примерно 1 метр). Весной делаю в них лунки: для тыквы – через 1 м, для огурцов – через 0,5 м. Засыпаю в каждую по ведру земли, но так, чтобы до края лунки оставалось около 10–15 см. Поливаю очень тёплой водой и сажаю сухие семена.
Сверху накрываю всё плёнкой и оставляю до тех пор, пока растения не упрутся в неё «головой». Тогда делаю для них круглые прорези в плёнке, ставлю сверху перевёрнутые старые вёдра без дна, пока растюшки не покажутся наружу. Тогда уже вёдра убираю, а плёнка лежит на буртах всё лето. Поливаю в прорезанные отверстия.
В этом году под огурцы планируем купить теплицу.
Уважаемая Ирина!
Вы отлично справились с заданием. Применяете все способы для поддержания микроклимата в теплице. Основными факторами, влияющими на формирование здорового микроклимата для растений в теплице являются освещение, постоянная температура, а также влажность почвы и воздуха.
С уважением, Ховрин Александр Николаевич
к.с-х.н, доцент, селекционер по корнеплодным культурам, руководитель Селекционного центра Агрофирмы Поиск
Я делала теплицу сама, 3 х 6. По краям грядки по 50 см, а по середине 70. На проходы остаётся, даже с учётом толщины досок 60 см. А это достаточно для прохода с лейкой. Правда, в круглой теплице боковые грядки получаются низкими, но надо выбирать ту теплицу, которая будет устраивать вас по всем параметрам. По краям растут томаты и перцы, а по середине — огурцы. С крыши с одной стороны идёт сток воды в бочку, на которой стоит кастрюля с краном. Можно помыть руки и из бочки полить грядки. С другой стороны сделана грядка, на которую попадает вода с крыши парника.
Конечно сама. Все бруски пропитала с двух или с трёх сторон отработкой машинного масла. Не все, потому что если так обработать свежие доски, то они быстрее сгниют. Влага не сможет выходить, и будет как на влажной сковородке, куда налили масло. Поэтому обрабатывала только ту сторону, которая была потом не доступна.
Сначала сделала нижнюю обвязку из брусков 50 х 50. Разметила через 1 метр расстояния. По длине положила доски 50 х 100 х 6000 и пропилила на половину выемки под стропильную систему. Потом сделала перекладины 50 х 100 х 3000, на концах опять сделала выборку 50 х 50 х 50 и вставила в боковые доски. Они должны быть заподлицо. Потом по центру поставила стойки высотой 75 см. К стойкам сверху приделала брус 50 х 50 х 6000. Его скрепила со стойками уголками, так, чтобы угловые уголки были внутри.
Теперь к стойкам выпилила по размеру сами стропила и скрепила перекладинами так, чтобы получилась трапеция. Потом открепляем уголки от стоек, оставляя их на коньковом бруске. Потом будет легче его обратно закрепить.
Вынимаем стропильную систему из пазов. По углам нижней обвязки ставим стойки высотой 1850 мм из расчёта что высота стенки будет 2000 — 50 нижняя обвязка и — 100 верхняя обвязка = 1850. Закрепляем угловыми дополнительными рейками для прочности. Наверх кладём и прикручиваем верхнюю длинную доску и потом спокойно в пазы вставляем стропильную систему. Проблема только с боковыми. Нужно будет кому-то держать. К коньковому бруску в двух местах, где нет уголков, прикручиваем рейки и с их помощью заводим его на стойки. Смотрим, чтобы уголки совпадали с ранее намеченными отверстиями.
Теперь остаётся только поставить все стойки, сделать окно, привесить дверь и сделать укосины, чтобы теплицу не перекосило.
Сотовый поликарбонат располагала сверху вниз и внахлёст. Крышу, сначала измерила длину стропил, умножила на 2 и приплюсовала 50 мм на конёк. И ещё по 7 см с каждой стороны на свес для установки слива. Поликарбонат отрезала по размеру, а потом простучала с обратной стороны, чтобы изгибы оказались с двух сторон конька. Прикручивала всё на саморезы с шайбами, предварительно в сотовом поликарбонате просверлив отверстия чуть больше, чем толщина самореза. По длине саморезы должны быть не менее 70 мм. Иначе там, где идёт нахлёст, может вырвать, что у меня и получилось в некоторых местах. Надо учитывать удвоенную толщину поликарбоната и толщину шайбы. Чтобы теплица не улетела, заказала пруток 12 мм длиной 60 см и на конце попросила под углом 90 градусов сделать загиб 50 мм. Вбила эти колья внутри теплицы и эти 5 см держат нижнюю обвязку. По весне они конечно выпирают, но это не страшно.
Грядки сделаны из досок 50 х 200 и так же промазаны. Внутри приделаны крючки для полотенца или одежды.
Накиданы разные рейки для подвязки и просто так. 
Дополнительно прикреплён брусок от крайних стропил к предыдущим для дополнительной жёсткости.
