Содержание
Всем привет!
Итак я снова о датчике температуры ОЖ.Не так давно я его уже менял(Датчик температуры охлаждающей жидкости), но датчик оказался полное Г.В месте соединения металла и пластика он стал прокручиваться и врать показания.В результате был снова поставлен старый(штатный), но перед этим был почищен сам датчик и место на блоке куда он вворачивается.
Всё было нормально до недавнего времени.Опять начались скачки делений на приборке.Первое что пришло в голову что это термостат.Менял уже давно ( Замена термостата) так что это вполне мог быть он.Но с заменой термостата ничего не поменялось, как было 2 деления так и осталось.
Небольшое отступление,:
Вкратце опишу как определить виновника.Термостат или датчик парит мозг.
Для начали надо проверить термостат.Для этого в момент прогрева мониторим температуру патрубка на радиатор.Проверяем не у самого корпуса термостата, а после второго изгиба патрубка.Подальше от корпуса, так будет вернее.
Так вот та часть что подключается к приборке использует корпус датчика как "массу".И чаще всего просто почистив резьбовую часть и плоскость блока можно получить опять 4 деления на приборке.Но если и после этого 4 деления отсутствуют, вот тогда точно замена датчика.
Вот в такой ситуации я и оказался.Термостат новый, вентилятор крутит, а на приборке 2 деления.
Заказал новый датчик Vernet WS2602
3.12.2016г
Пробег 101844 км
Цена вопроса: 400 ₽ Пробег: 101844 км
Renault Logan 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Renault Logan, 2006
Renault Logan, 2010
Renault Logan, 2007
Renault Logan, 2006
Смотрите также
Комментарии 81
Я переплатил, поставил оригинал и теперь всё спокойно. )
Можно через Беларусь заказать. Слышал что так прокатывает.
Кто то пробовал для контроля поставить дополнительный электронный датчик температуры ОЖ ? Вот ищу информацию куда, какой и как поставить? У меня на приборке нет шкалы температуры, а только показатель перегрева.
Не попадалось такого. Так что ничего подсказать не могу.
Нарыл на просторах интернета, у вас полно такой приблуды.У себя в Украине пока не нашёл.
У меня такая ситуация. То 0 палок на приборной панели в течении недели, несколько дней, то нормально становится в течении нескольких дней, но до 4 все равно не быстро прогревается. Термостат до этого менял, судя по патрубкам работает. Решил заменить датчик, купил WS2602. Сегодня выкрутил реношный почистил слегка, проверил его тестером как в статьие wiki.zr.ru/%D0%94%D0%B2%D…B8%D0%BA%D0%B0_Logan_2005.
Вроде работает проверял на 25 и 50 градусах.
Поставил новый WS2602 в сандеру . Тут вопрос, насколько сильно его надо закручивать и можно ли сорвать резьбу? Еще сейчас пытаюсь вспомнить, а было ли уплотнительное кольцо на новом датчике? В общем закрутил довольно сильно, запустил машину — вентилятор сразу заработал на холодном двигателе, при выключении машины — продолжает работать минут 5. Что интересно, если при этом потеребить датчик, то двигатель на выключенной машине выключается. На старом, такого вроде бы не было. Я решил попробовать подтянуть и он как то очень легко дальше пошел на закрутку и подтекать антифриз стал. Я что то даже не понял, дальше надо закрутить посильнее было или нет, но я наоборот чуть выкрутил его. Антифриз перестал течь. На приборной панели еще загорелась "Лампа системы управления двигателем". Только я не уверен, сразу после установки нового датчика загорелась или после его "докрутки". А тут еще и почитал про поддельные датчики, наверное, у меня такой.
Кстати сейчас на экзисте типа оригинал 82 00 561 449 предлагается по 479р, дешевле чем я ws2602 брал, видимо, тоже подделка.
В общем буду чистить старый датчик и вставлять. Можно ли его контакты ацетоном протереть?
Да уж, странное дело.Или контакт в самой фишке фиговый или датчик левый.У Andrey-none вот что случилось : i-a.d-cd.net/1d34d2ds-240.jpg Сейчас с запчастями лотерея, как повезёт, слишком левака много стало.
Шайбу лучше поставить медную, а то у Aleksander13 вот так было i-a.d-cd.net/947fd5es-240.jpg
Контакты ацетоном я бы не стал чистить.Фиг знает как оно на пластик повлияет.
Да, у меня также как у Aleksander13 в результате вышло, поэтому он и легко крутиться стал, что не выкручивался, а отламывался
Жуть, теперь не знаешь что и брать.Раньше хоть вернет заменой нормальной оригиналу был, а теперь звиздец. (
WS2602 полное гамно, не успел провернуть первый оборот ключем как он сломался.
Звиздец ( и тут гамно гнать начали.С запчастями лотерея и причём шанс выиграть всё меньше с каждым днём (
Слов нет, одни маты.
Блин, теперь похоже и Vernet стали левые попадаться.Но может просто "повезло" так?Но явно с датчиком проблемы, не должно так прозваниваться.В магазине обменяют или нет? Как у вас с обменом брака?
Вот тут (a.d-cd.net/9d73d5es-960.jpg) Есть распиновка, но без обозначения контактов.Ну хотя там и так не трудно догодаться какой где.Вот тут (wiki.zr.ru/%D0%94%D0%B2%D…B8%D0%BA%D0%B0_Logan_2005) описана диагностика датчика.Сам по ней смотрел.
Стоял датчик 8200561449, начала гнать приборка. Рубанул с плеча и сразу купил на замену Vernet WS2602. Поставил и тут же начал крутить вентилятор, а на приборке ноль. Подключил ELM327, в мозгах температура +119 и не меняется совсем в процессе прогрева. Тут же перекинул фишку на старый датчик, и держа в руке, показывает +30 (похоже на правду) и температура продолжала расти, т.е. работает как будто как надо. Вот и вопрос, надо ли было покупать на замену другой датчик, или походу просто плохой контакт на приборку? И почему все-таки Vernet ну совсем неадекватно себя повел? Кстати, прозвонил контакты обоих датчиков и цешка показала, что у Vernetа распиновка как-будто другая. Он показывал не так, как оригинальный при прозвонке. Склоняюсь к тому, что попался бракованный датчик. Контакт, который подальше от двух других, коротит на корпус. А должен по идее давать сопротивление. Между этим контактом и каждым из других двух также есть сопротивление, в районе 1.5 кОм при +30. По схеме такого не должно быть
Вот и у меня проблема, только стабильно 4-6-8-6-4, полная задница. Термостат менял ближе к осени, поэтому стабильно 4 показывал, сейчас снова лето и показывает зачастую 4-6, вентилятор включается, то не включается, в бачке пузырей нету, патрубки все горячие, что нижний, что верхний, циркулирует. Буду проверять еще бортовым, а то уже задолбало. Еще говорят, что ЭБУ глючить может, но это не точно! Датчик пока не трогал, но думаю, что придется и его открутить посмотреть не окислился ли он. А бывает, что целый день нормально, а так, всегда, после пробок, как только к дому подъезжаю или на работу эти 6 палок меня бесят уже. Так, что я вашим 2-4 завидую
6-8 это уже сильно дофига.Тут надо смотреть, а то фиг его знает как повернётся.Если бы датчик окислился, то было бы 2-4-2 или просто 2 и никогда 4.А вот почему повышенную показывает нужно разбираться и не тянуть с этим.
нашел данную проблему, сгорел терморезистор, а верней датчик терморезистора) Вторая скорость вентилятора всегда включается
аааа вот оно что получается.Понятно.Что то я упустил такой вариант.Это ж получается пока до критической температуры не дойдёт, карлсон не включается.Так и до перегрева не далеко.
Охлаждающая система Рено Логан
Система охлаждения в автомобиле Рено Логан — изолированная, жидкообразная, неотклонимая циркуляция, в составе какой занимается заходит расширительный бачок, насос, рубаха для остужения движка, термостат, соединительные патрубки и радиатор, оснащённый электровентилятором. Прикреплён к системе радиатор отопления.
Наливать охлаждающую жидкость в систему Logan нужно через гортань бачка, который делается из довольно прозрачной пластмассы, чтоб шофер лицезрел, какое количество воды находится в ёмкости и сколько необходимо долить. На бачке имеются метки уровня, до которого следует заполнять ёмкость жидкостью. На последнем штуцере прикреплён патрубок для устранения пара, объединяющий бачок и тело термостата. Понизу штуцер присоединён к заливному патрубку остывания радиатора и трубой насоса.
В крышке бачка у Рено Логана имеются клапаны выпуска и впуска, которые отлично сохраняют плотность всей структуры. За поддержание завышенного давления на нагретом моторе отвечает выпускной клапан. По этой причине подымается температура, при занят закипает жидкость для остывания, потому паровые утечки минимизируются. Что касается впускного клапана, то он, напротив, раскрывается по причине низкого давления остывающего движка. Тем уровень водянистой массы в бачке падает. Запомните: для которого предназначена конструкция, если утеряна крышка бачка, смена обыкновенной крышкой невозможна — только специальной, с клапанами.
В Рено Логан помпа — многолопастная, центральной группы, вгоняемая ремнём ГРМ от шкива коленвала. При помощи подводящей трубки, размещённой впереди блока, под давлением насоса поступает водянистая масса, после этого попадает в рубаху мотора и оттуда уже к выпускному шлангу блока головки цилиндров, с которым соединён термостат. На остывшем моторе клапан закрыт и перегораживает термостатный патрубок, который ведёт к радиатору.
Радиатор в Рено Логан — это два пластмассовых бачка, находящихся вертикально, соединяющиеся трубками из алюминия с плоскостями остывания. Жидкость направляется прямо в радиатор с применением верхнего шланга, выходит — через нижний. Не имеется в радиаторе сливного направления для воды. Ремонту радиатор Logan подлежит по причине деформации и невыполнения собственной работы.
Как проверить ДТОЖ ЛОГАН
В этом деле видео я покажу как с применением тестера.мультиметра стремительно проверить датчик температуры на обрыв.
Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости.Check the temperature sensor coolant.
Какие датчики встречаются на движке рено K7J и K7, где их стоимость и как оказывают влияние на работу всех систем в итоге. Кайфовы.
Вентилятор с легкостью найдете в кожухе сходу за радиатором, он регулирует температуру. Смену устройств остывания создавать следует, если подозреваете утечку или видны повреждения.
Двигатель автомобиля
Существует пара вариантов мотора Рено Логан 1.6: 8 и 16 клапанов. Движок, имеющий восемь клапанов, является бензиновым, а его мощность добивается 84 лошадиных сил. Такая версия отличается маленьким расходом на 100 км — всего 7 л Авто хорошо разгоняется и довольно просто в управлении. После рестайлинга мощность поменялась, однако качество управления прежнее.
Что касается шестиклапанного мотора, то его мощность возросла до 102 лошадей. Расход горючего на 100 км остался таким же. Предшествующая модель подобна этому движку, обеспечивающему доброкачественную и экономную поездку в хоть какое место.
Движок 1.4 у Рено Логан — бензиновый, мощностью 75 л. с. Расход на 100 км — приблизительно 6.7–6.9 л. В автомобиль встроен кондюк, который во включённом состоянии может понизить работу мотора. Одним из плюсов является завышенная звукоизоляция салона при работающем моторе. Приобретая машину с движком 1.4, вы обеспечиваете размеренную, уверенную и экономную езду.
Как снять/поставить помпу
Смена насоса для воды в машине на герметичную базу нужна, когда:
- Шумит подшипник.
- Вращение шкива тугое (когда ГРМ снят с авто).
- У вала имеется свободный ход.
- Встречаются утечка из основного отверстия.
Остужающий раствор следует слить. Снять ГРМ и натяжной ролик. Отвернуть семь болтов при помощи головки на 10 и один болт ключом на 13. Зацепив отвёрткой выступ, расположенный на насосе, отжать его от блока цилиндра. Снять помпу. Пока поставить назад, следует очистить от герметика и излишнего раствора. После нанести маленьким слоем герметичную базу конкретно на сам насос и резьбу болтов для крепления. Установить помпу в обратном порядке. Затянуть болты.
Ремонт прибора, показывающего уровень тепла
Датчик температуры находится с фронтового бока головки блока не знакомых первого цилиндра. Чтоб провести смену датчика, стоит дать вполне остыть движку до прохладного состояния. Заменяя деталь, следует при отключённом зажигании отжать фиксирующий жгут проводов колодки и отсоединить её от кабелей датчика температуры.
Закрыть пробоину в блоке пальцем, чтоб приостановить утечку водянистого раствора. Установить датчик температуры в оборотном порядке. Если требуется, то проверить работу позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) датчика и довести до обычного состояния уровень раствора в бачке. Соединять блок цилиндров и датчик уплотнённой шайбой из алюминия.
На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой. Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков. Порядок снятия и установки узлов систем питания и управления двигателем приведен в подразделах «Система питания» и «Система управления двигателем».
В системе впрыска с обратной связью устанавливают каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчик концентрации кислорода в отработавших газах, который и обеспечивает обратную связь. Датчик отслеживает концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по его сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно. На автомобилях Renault Logan может быть установлен и второй датчик концентрации кислорода на выходе из нейтрализатора. Причем основным управляющим датчиком служит датчик, установленный на выпускном коллекторе, а датчик, установленный на выходе нейтрализатора, является диагностическим и определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, неустранимое тарировкой системы по сигналам управляющего датчика и означающее какую-либо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнальную лампу неисправности двигателя и введет в память код ошибки для последующей диагностики.
Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.
Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.
Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем состоянии и выше 80 °С в нерабочем (например, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура будет превышена.
Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.
Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 10 МОм.
Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом:
– не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;
– при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.
Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором – это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчиков концентрации кислорода.
При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.
Проверку системы впрыска проводите в следующем порядке.
1. Проверьте соединение с «массой» двигателя и аккумуляторной батареи.
2. Проверьте электробензонасос и топливный фильтр.
3. Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.
4. Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.
5. Проверьте датчики системы впрыска.
Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива бывает вызвано отказом следующих ее датчиков:
– датчик верхней мертвой точки (ВМТ) и частоты вращения коленчатого вала (установлен на картере сцепления) – полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;
– датчик положения дроссельной заслонки (установлен на дроссельном узле) – потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;
– датчик температуры охлаждающей жидкости – трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;
– датчик температуры всасываемого воздуха – при отказе датчика увеличивается расход топлива, повышается уровень токсичности отработавших газов;
– датчик абсолютного давления (разрежения) во впускной трубе – при отказе датчика увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя;
– датчик детонации (установлен с правой стороны блока цилиндров в районе 2-го и 3-го цилиндров) – двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;
– датчик концентрации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонд) установлен на выпускном коллекторе (для наглядности термоэкран коллектора снят) – увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу. Возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;
– датчик скорости (установлен на картере коробки передач) – возможны ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива. Проверьте надежность присоединения к датчику колодки жгута проводов и очистите от окислов ее контакты.
