Не запускается шим контроллер

Не запускается шим контроллер

Шим-контроллер считают «сердцем» источников питания, но предварительно нужно проверить и другие компоненты блока питания выполнив стандартную последовательность действий по ремонту блока питания (БП):

1) В выключен­ном состоянии источник внимательно осмотреть (особое внимание обра­тить на состояние всех электролитических конденсаторов – они не должны быть вздуты).

2) Проверить исправность предохранителя и элементов входного фильтра БП.

3) Прозвонить на короткое замыкание или обрыв диоды выпрями­тельного моста (эту операцию, как и многие другие, можно выполнить, не вы­паивая диоды из платы). При этом в остальных случаях надо быть уверен­ным, что проверяемая цепь не шунтируется обмотками трансформатора или резистором (в подозрительных случаях, элемент схемы необходимо выпаивать и проверять отдельно).

4) Проверить исправность выходных цепей: электролитических конденсаторов низкочастотных филь­тров, выпрямительных диодов и диодных сборок.

5) Проверить силовые транзисторы высокочастотного преобразователя и тран­зисторов каскада управления. Обязательно проверить возвратные диоды, включенные параллельно электродам коллектор-эмиттер силовых транзисторов.

Эти действия, дают положительный результат в обнаружении только следствия неработоспособности всего блока, но причина неисправности в большинстве случаев находится гораздо глубже. Например, неисправность силовых транзисторов может быть следствием: неисправности цепей схемы за­щиты и контроля, нарушения цепи обратной связи, неисправности ШИМ-преобразователя, выхода из строя демпфирующих RC-цепочек или, межвитковый пробой в силовом трансформаторе. Поэтому, если удается найти неисправный элемент, то желательно пройти все этапы проверок, перечисленные выше (т. к. предохранитель сам по себе ни­когда не сгорает, а пробитый диод в выходном выпрямителе становится причиной «смерти» ещё и силовых транзисторов высокочастотного преобразователя).

В качестве шим-контроллера («сердца» источников питания) долгое время использовали микросхему TL494, а затем и ее аналоги (MB3759, KA7500B … KA3511, SG6105 и др.). Проверку работоспособности такой микросхемы, например, TL494 (рис. 1) можно произвести, не включая блок питания. При этом микросхему необходимо запитать от вне­шнего источника напряжением +9В..+20В. Напряжение подается на вывод 12 относительно выв. 7 – желательно через маломощный выпрямительный диод. Все измерения тоже должны проводиться относительно выв. 7. При подаче питания на микросхему контролируем напряжение на выв. 5. Оно должно быть +5В (±5%) и быть стабильным при изменении напряжения питания на выв. 12 В пределах +9В..+20В. В противном случае не исправен внутренний стабилизатор напряжения микросхемы. Далее осциллогра­фом смотрим напряжение на выв. 5. Оно должно быть пилообразной формы амплитудой 3,2 В (рис. 2). Если сигнал отсутствует или иной формы, то проверить целостность конденсатора и резистора, подключенных к выв. 5 и выв. 6, соответственно. В случае исправности этих элементов микросхему необходимо заменить. После этого проверяем наличие управляющих сигна­лов на выходе микросхемы (выв. 8 и выв. 11). Они должны соответствовать осциллограммам, приведенным на рис. 2. Отсутствие этих сигналов так же говорит о неисправности микросхемы. В случае успешного прохождения ис­пытаний микросхема считается исправной.

В данный момент я в качестве подработки иногда выкупаю нерабочую технику на Авито и Юле, восстанавливаю и реализую. Вчера выкупил блок питания PowerMan IP-S450-T7 на мощность 450 ватт, честных ватт, блок питания имеет две линии по цепям 12 вольт – 17 и 16 ампер, в сумме 33 ампера. Есть разъем дополнительного питания видеокарты 6 пин.

Несмотря на то что блок питания имеет кулер 80 мм, а не 120 мм, как большинство современных блоков питания, эти характеристики очень даже неплохие и позволят запитать без проблем игровой компьютер начального уровня. При покупке нерабочих блоков питания всегда беру крестовую отвертку с собой и если продавец не против, осматриваю плату блока питания на предмет подгара, подгоревших деталей, взорвавшихся предохранителей, транзисторов, а также любимых всеми мастерами за легкость выполнения ремонта вздувшихся электролитических конденсаторов.

Вскрыв корпус ничего особенного не обнаружил – внешне все было нормально. Блок был куплен и начав сегодня проводить диагностику включил блок в сеть с целью проверить наличие “дежурки” (дежурного напряжения). Обычно если дежурное напряжение есть (5 вольт на фиолетовом проводе разъема 24 Pin относительно земли, черного провода) – это само по себе говорит уже о многом.

Читайте также:  Наждаки с регулировкой оборотов

Как минимум, не вскрывая блок питания мы уже знаем, что наш предохранитель цел, а далее для мастера имеющего уже пусть и не большой опыт следует, что мосфет дежурного напряжения цел, маломощный транзистор раскачки дежурки, если он присутствует, тоже цел. Здесь есть еще один нюанс: блок питания АТХ можно условно поделить на две части, на “горячую”, высоковольтную, и низковольтную “холодную” часть БП.

В горячей части мы можем судить о поломке по одному простому признаку: если у нас сгорел предохранитель, скорее всего у нас короткое замыкание в высоковольтной части. Это или высоковольтный мосфет дежурки, или высоковольтные силовые транзисторы, или диодный мостик, или игрек конденсаторы, или высоковольтный неполярный конденсатор. Все они находятся в горячей части и по этим признакам мы можем облегчить диагностику при ремонте блока питания.

В моем случае предохранитель был цел, и вот к чему было такое отступление от темы статьи: в данном случае дежурка была организована нестандартным образом – не через ключ дежурки, применяющимся наиболее часто в слабых по мощности блоках питания, а с помощью ШИМ контроллера дежурного напряжения. Так вот, диагностику начал с ШИМ контроллера дежурного напряжения, мне был облегчен ремонт тем, что под микросхемой на корпусе блока питания было небольшое почернение – подгар.

Замерив сразу сопротивление между ножками микросхемы (она идет в корпусе DIP 7) между двумя парами ножек, было обнаружено низкое сопротивление – менее 50 Ом. Приняв решение демонтировать микросхему как наиболее вероятного виновника поломки, был удивлен сопротивлением между ножками микросхемы – оно было в пределах нормы, померяв сопротивление между контактами на плате ошибочно решил что виновата была обвязка микросхемы и как оказалось позднее погорела не только она.

Изначально померяв что у нас по питанию (ножки 3 и 5) обнаружил что там сопротивление равно 47 Ом. Посмотрев по схеме обнаружил что параллельно питанию микросхемы установлен стабилитрон на напряжение стабилизации 18 Вольт. Выпаяв одну ножку убедился, что на результат измерений влиял в том числе и он. Мне повезло, что ранее был приобретен с Али экспресс набор стабилитронов напряжением стабилизации 3.3 – 30 вольт, так что проблемой это не стало.

После замены стабилитрона одно из низких сопротивлений по цепям микросхемы пропало. Затем посмотрев по схеме что у нас находится ближе всего, по цепям выводов микросхемы 1 и 3 увидел что там должен стоять резистор номиналом 330 Ом. Приподняв одну из его ножек и отпаяв, убедился что виновник второго низкого сопротивления которое определил при измерениях был этот резистор.

Затем прозвонив низкоомный резистор по цепям питания микросхемы (вывод 5) от вспомогательной обмотки импульсного трансформатора обнаружил, что этот резистор также сгорел и находится в обрыве. Заменил его, поставив 2 резистора сопротивлением 10 Ом параллельно и получил практически требующийся нам номинал 5.8 Ом. Решил включить блок питания в сеть, но меня поджидала неудача – дежурного напряжения на разъеме 24 пин так и не появилось.

Еще раз повторюсь: демонтировав микросхему не нашел низкого сопротивления между ее выводами. Керамические конденсаторы в цепях обвязки микросхемы в коротком замыкании не были, но решив исключить перед заменой микросхемы все возможные варианты демонтировал оба керамических конденсатора и проверил их транзистор-тестером. Оба оказались рабочими. Что же, делать нечего, надо собираться в радиомагазин.

Микросхема была в наличии в радиомагазине и стоимость ее была не очень высокой – 80 рублей, я съездил и приобрел ее. Демонтировав нерабочую микросхему и запаяв новую, блок питания включился – дежурное напряжение появилось, все напряжения были в норме. Данный ремонт не потребовал каких-то особенных знаний в диагностике, внешний осмотр помог выявить предполагаемого виновника, а затем путем проверки всех деталей которые могли погореть при выходе микросхемы из строя и замены их на новые, путем исключения, была восстановлена работоспособность этого БП АТХ. Но не всегда диагностика бывает такой явной и иногда приходится потратить 6-7 и более часов на ремонт техники, а в особо тяжелых случаях и несколько дней. Причем 80-90 % времени, как это обычно бывает, уходит на диагностику, и только 10-20 % на демонтаж старых и последующий монтаж новых деталей. Стоимость данного блока питания при закупе составила 100 рублей, плюс 80 рублей стоимость микросхемы (цену ранее приобретенных деталей не учитываю, их стоимость была не значительна).

Читайте также:  Мозаика из стекла своими руками мастер класс

Реализовать же данный блок питания после тестов со средней по мощности видеокартой, можно будет рублей за 600-700. Либо собрать с применением этого БП игровой системник начального уровня. Всего ремонт блока питания вместе с поездкой в радиомагазин занял 5-6 часов.

Подведём итог ремонта

По нынешним меркам кризиса и роста цен, кто-нибудь, житель крупных городов, имеющий высокую по российским меркам зарплату, может скажет что сэкономлена не бог весть какая сумма, больше времени своего потрачено было. Но если вернуться к тому, что сейчас на дворе очередной кризис, экономия данной суммы для большинства людей умеющих держать в руках паяльник, проводить диагностику приборов и умеющих считать деньги, вряд ли была бы лишней, пусть даже для сборки своего личного системного блока. А раз так – то люди, имеющие опыт и практические знания в области электроники, уже имеют плюс по сравнению с людьми, которые этих знаний не имеют, а соответственно не имеют и данной возможности. Всем удачных ремонтов, автор статьи AKV.

Практический ремонт блока питания D-Link JTA0302D-E (5В*2А).

Давно созрела идея сделать методическое пособие по ремонту блоков питания выполненных на ШИМ контроллере UC384X. Пока только делаем наработки, которые должны собраться в единый материал. Сразу оговорюсь, сами мы по такой методике блоки питания на 384Х не ремонтируем, слишком долго, и в большинстве своем при ремонте больше полагаемся на интуицию и опыт. Но столкнувшись с неизвестной дрыгалкой (так мы называем ШИМ контроллер) работаем именно по этой методике.

Ремонт №1.

Начнем ремонт со схемы

Рис. Схема блока питания D-Link

  1. Самая первичная диагностика. Замеряем входное сопротивление со стороны входа и выхода. В обоих случаях не должно быть короткого замыкания. В нашем случае короткого замыкания нет и сопротивление входа выхода в пределах нормы. Входное сопротивление мы измеряем для того, что бы знать, есть смысл включать в розетку еще не разобранный блок питания. Если входное сопротивление слишком мало в пределах 50-1000 Ом, желательно сразу разбирать и смотреть, что могло выйти из строя. Выходное сопротивление следует измерять на предмет короткого замыкания, следует отметить у блока питания на выходе стоят конденсаторы. При проверке есть шанс – прибор покажет короткое замыкание, однако через небольшой промежуток времени короткое замыкание исчезнет – конденсатор зарядится. Если же короткое замыкание не пропадает, возможно проблема в выходном проводе или подкорачивает в штекере. В нашем случае входное сопротивление колеблется от 600кОм до 1,5мОм (в зависмости от степени заряда конденсатора С1(22мкФ*400В), на выходе нет короткого замыкания.
    Важное замечание. Замерять входное сопротивление настоятельно рекомендуется, еще по одной причине. Рано или поздно по входному сопротивлению вы будете понимать живой или битый конденсатор на выходе первичного выпрямителя.
  2. Диагностическое включение. Первичная диагностика по сопротивлению показала входное сопротивление больше 600 кОм – это говорит о том, что блок питания можно включать в сеть.

Важное замечание если есть хоть малейшее подозрение, что в первичной цепи блока питания есть дефект, рекомендуется включать на лампу накаливания 220В. Пример подключения на лампу. При таком включении при коротком замыкании в первичной цепи блока питания, у Вас не вышибет автоматик, а просто лампочка загорится во весь накал.

Рис. Подключение ремонтируемого блока питания на лампу накаливания 220В.

Читайте также:  Мощность светодиодных светильников для натяжных потолков

На включенном в сеть блоке питания замеряем выходное напряжение. В нашем случае выходного напряжение 0в, то есть блок питания вообще не включается.

  • Разбираем и делаем визуальный осмотр. По опыту хочется сказать, 50% всех ремонтов, делаются за счет замены неисправных деталей выявленных при визуальном осмотре. Для визуального осмотра Вам понадобится мощный источник света и увеличительное стекло (лупа). Для беглого осмотра достаточно каски (ремешок на голову на котором закреплены увеличительные стекла, как у сталеваров), для детального осмотра используем лупу с 20х увеличением. В нашем случае визуально ни чего не удалось обнаружить, можете попробовать сами, фото прилагаются.
    Рис. Блок питания D-Link JTA0302D-E, вид со стороны деталей Рис. Блок питания D-Link JTA0302D-E, вид со стороны печатной платы
    Хорошо подходит для этих целей лупа с подсветкой для определения фальшивых купюр.

    Снимаем лишнее, а именно корпус-вилку и подключаемся через обычный провод с вилкой на конце.

  • Проверка выпрямителя. Включаем и смотрим напряжение на конденсаторе выпрямителя C1 (22мкФ*400В), напряжение около 306В, что говорит об исправности выпрямителя. Значит, неисправен или не работает ШИМ контроллер UC3843.
  • Проверяем напряжение питания на ШИМ контроллере IC1(UC3843).
  • Рис. Цепь запуска при включении, блок питания D-Link

    К слову сказать на схеме указана UC3842B, у рассматриваемого блока питания стоит UC3843A. В чипах, обозначение которых содержит индекс «А», снижен стартовый ток и несколько выше точность опорного напряжения, но стоимость их одинакова.

    На 7 ноге присутствует 7,6В, что соответствует напряжению выключения. Фактически ШИМ контроллер даже не включался, так как для включения требуется не менее 8,4В на этой ноге. Замеряем так называемый пусковой конденсатор С6 (47мкФ*25В) емкость конденсатора 18мкФ. Меняем конденсатор С6 (47мкФ*25В) на конденсатор 47мкФ*50В, напряжение на 7 ноге микросхемы появилось и стало равным 12В.

    Замена конденсатора на другой номинал вызвана тем, что на этом месте привычнее видеть конденсатор именно такого номинала, но и 25В тоже должен нормально работать, так как параллельно ему стоит защитный стабилитрон ZD1 на 20В.
    Рис. Форма напряжения питания на 7 ноге UC3842 до замены конденсатора С6. Рис. Форма напряжения питания после замены конденсатора С6.

    Собственно ремонт закончился. Напряжение на выходе стало в норме.

    1. Проверка выходного напряжения на нагрузку. Важный этап про который почему то, некоторые механики забывают. Подключаем на выход +5В -автомобильную лампу 12В ближний/дальний свет, лампа должна гореть довольно ярко даже на дальнем свете. Если блок питания не зажигает автомобильную лампу, выходные конденсаторы под замену. В нашем случае проверка на лампу прошла успешно.

    Вывод. Данный пример оказался не очень интересный в плане поиска неисправности, но он показывает очень характерную поломку для микросхемы ШИМ контроллера 384x, выход из строя пускового конденсатора.

    Практический ремонт. Как бы на самом деле происходил ремонт -общее время ремонта от начала до конца, с мини тех. прогоном 30 мин.

    1. Меряем входное, выходное сопротивление.
    2. Включаем, смотрим выходное напряжение.
    3. Разбираем, осматриваем, меняем пусковой конденсатор не задумываясь, без всяких замеров и осциллограмм.
    4. Включаем меряем выходное напряжение и выдаем из ремонта с проверкой на лампу 12В.

    Запуск и проверка от внешнего блока питания12В, моделирование работы ШИМ контроллера.

    Рис. Запуск микросхемы UC3843A от внешнего блока питания.

    Данная процедура позволяет проверить работоспособность микросхемы ШИМ контроллера. В рассматриваемом примере этого делать не надо так, как блок питания запустился полсе замены пускового конденсатора, материал изложен в ознакомительных целях. Кратко, на 5 и7 ногу подаем землю и +12В соответсвенно. На 8 ноге должно появится опорное напряжение +5В, на 4 ноге пила, на 6 ноге импульсы управляющие работой силового ключа.

    Почему подано 12В?

    Во первых, UC3843A напряжение включения 8,4В.

    Во вторых, на входе по питанию в блоке питания стоит стабилитрон на 20В, так что больше 20 вольт подавать нельзя.

    В третьих, 12 вольт лекго снять с обыкновенного блока питания ATX для компьютера.

    Оценить статью
    Добавить комментарий
    Adblock
    detector