Наливной пол на деревянный пол своими руками

Содержание

На первый взгляд, ситуация довольно не простая, когда на такое нестабильное основание нужно залить относительно хрупкий выравнивающий слой. Тем не менее, есть множество проверенных технологий, который позволят выполнить монтаж даже своими руками.

Предстоит ремонтировать деревянные полы в квартире и хотите использовать наливной пол? Вариант не самый простой, но есть отработанные технологии, простые для выполнения даже своими руками.

В чем сложность монтажа

Если в качестве чернового основания применяется бетонная стяжка, мы можем выполнить работу без проблем, это основание очень прочное, стабильное. Для успешного результата необходимо прогрунтовать, выставить маячки. Более с сложный случай когда деревянный пол в квартире.

Доски не составляют из себя единую плоскость, при некачественном монтаже болтаются. При колебаниях влажности и температуры, изменяются геометрические размеры, причем отдельные доски с разной величиной, особенно актуально с теплым полом. При рассыхании появляются щели, их придется заделывать, тогда нивелирующий раствор не затечет в них. В процессе эксплуатации появятся скрипы, без демонтажа с повторным проведением работ от него не избавится.

Деревянный пол имеет предрасположенность загнивать. Монтируя наливной пол, потребуется обеспечить условия, что бы исключить прение, разрушение деревянных элементов. Пересушивать её тоже нельзя — дерево теряет прочность, растрескивается.

Инструменты

Делать будем своими руками, постараемся обойтись наиболее доступными инструментами.

Шуповерт;
Дрель с насадкой миксером;
Уровень;
Электрорубанок;
Рулетка;
Нож
Ножницы.
Шпатели широкий
Шпатель узкий
Ёмкости для чистой воды
Емкость для раствора
Игольчатый валик

Подготовительные работы

Укрепляем, выравниваем старый деревянный пол.

Какие дефекты имеют деревянные полы в квартире

Разные по толщине доски
Доски поведенные «винтом»
Рассохшиеся или уложенные с большим зазором деревянные элементы конструкции;
Наличие скрипа
Сгнившие половицы, балки
Старая отслаивающаяся краска
Отклонение от уровня

Осматриваем деревянный пол. Присутствует хотя бы один дефект? Приступим к исправлению. Дефекты бывают в большинстве случаев, исключение составляют только новые, уложенные по всем правилам деревянные полы.

Исправление недостатков

Проверяем уровень деревянного настила. При не соответствии плоскости уровню придется полностью вскрывать полы и выравнивать или даже менять лаги. Неплохо бы вскрыть небольшую часть, если даже уровень в пределах нормы, для проверки целостности лаг, но это больше относится к старым конструкциям.

Предположим обнаружили уклон. Тогда проще разобрать полностью деревянные полы и смонтировать по новой. Начинаем монтаж с крайних лаг, находящихся в противоположных концах помещения. Устанавливаем их ровно, согласно нивелира, а затем между ними натягиваем шнур. Промежуточные лаги устанавливаем по шнуру. Те что оказываются выше шнура, обрабатываем рубанком, а под те что ниже, подкладываем куски фанеры или другой подходящий материал. В квартире повышенная влажность? Необходимо обрабатывать материал антисептическими средствами.

Когда лаги уложены в одну плоскость и закреплены, начинаем проверять толщину досок. Бывает что препады между половицами составляют 5мм и более, тогда необходимо исправлять ситуацию, несмотря на то, что поверх зальем нивелирующую смесь. Тут то же самое, с толстых половиц снимаем необходимую толщину электрорубанком, а под тонкие используем подкладки.

Более сложный дефект в виде досок которые закручены «винтом». Клинья с рубанком не помогут. Половица «винтом» опирается на балки только одним краем, если стесать выступающий край, второй край болтается в воздухе, а это не надежно. Здесь два варианта — менять половицу целиком или пытаться её выправить притягивая. Обычными саморезами притянуть не удается, срываются шлицы или же повреждается бита, а усилия не хватает.

В таком случае может помочь длинный шуруп (не менее 100мм) с шестигранной головкой. Для притягивания таким шурупом, сделаем отверстие в доске, в том месте, где она выступает вверх, не сверлите ближе 2 сантиметров от края. Отверстие необходимо чуть больше толщины шурупа. Заворачиваем шуруп до тех пор, пока край половицы не сравняется с плоскостью соседних досок. Затем фиксируем притянутое место как минимум четырьмя саморезами по дереву, выворачиваем большой шуруп.

Еще один частый дефект — большие щели. Если бы мы готовили пол под укладку ламината, щели не были бы столь критичны, пара слоев фанеры спасла бы ситуацию. Но нам же нужно на деревянном полу в квартире заливать жидкий раствор наливного пола, а она обязательно утечет в щели. Убрать крупные зазоры можно магазинными шпаклевками по дереву, только если пойдете в магазин, то выбирайте акриловые для швов и заделки трещин, бывают еще финишные, они нам не подойдут. Сделать такую шпаклевку можно и самостоятельно, смешав клей ПВА с мелкими древесными опилками.

Если деревянный пол в квартире покрашен краской и она начала отслаиваться, придется её сдирать. Во время эксплуатации она вместе с слоем наливного пола может отойти. Про сгнившие половицы и скрип расписывать не буду. Меняем необходимые элементы и укрепляем.

Подготовка к заливке

Мы получили относительно ровную и крепкую поверхность. Обрабатываем антисептиком для внутренних работ. Покрываем грунтовкой в два или более слоя, так как дерево сильно впитывает. Перед грунтованием очищаем все от пыли и опилок.Грунтовка глубокого проникновения.

Потребуется деформационный демпфер между стяжкой и стеной. О нужен для защиты от температурных деформаций, особенно если планируется теплый пол. Стены не сломает, а вот трещины на поверхности пойдут. В качестве такого слоя используется или специальная самоклеящаяся лента, и полосы нарезанные из изолона. Их крепим вертикально по всему периметру комнаты.

Заливка

Возможно вы уже выбрали, например гипсовый, полиуретановый или цементный. Но я бы рекомендовал использовать специальный состав Ветонит 4310 от Вебер. Он предназначен именно для сложных оснований, в том числе и для деформируемых, как деревянный пол, хотя основа у него цементная. Можно использовать его как самостоятельный базовый слой, допускается толщина до 60мм, а так же как промежуточный между деревом и другим видом самовыравнивающегося раствора.

Настало время заливать наливной пол на деревянный пол, этот процесс производите вдвоем. Один человек замешивает состав, а другой выливает, разравнивая широким шпателем. При больших площадях, предварительно надо сделать маячки из ввернутых саморезов или маячки-паучки. После разравнивания нужно удалить воздух из слоя, для этих целей используется игольчатый валик. Успеть все сделать нужно не дольше чем за 20 минут, потом начнет схватываться.

Финишное покрытие укладывается через 1-3 недели. Для ускорения сушки нельзя устраивать сквозняки в квартире, это приведет к неравномерному просыханию, появлению усадочных трещин. Для проверки окончательного высыхания нужна паронепроницаемая пленка размером метр на метр. Застелите пленку на стяжку, образование конденсата под пленкой означает не закончившийся процесс сушки.

Если нужен с подогревом

Сейчас стал популярен теплый пол и частных домах и квартирах Разделяются системы обогрева на водяные и электрические. В случае с деревом лучше выбрать электрический, сделать можно и водяной, но надо быть уверенным что перекрытия выдержат высокую нагрузку. Для водяного варианта обычно нужна стяжка толщиной не менее 50мм, а это уже большой вес. Труба имеет высоту от 16мм, выше трубы заливается раствор 30мм, для равномерного распределения тепла.

В таком случае больше подойдет сборная легкая система с алюминиевыми пластинами или же многослойная система теплого пола из листов гвл (гипсокартона), подробнее о такой технологии можете прочитать тут. Но это уже немного другая тема.

Значит все же лучше использовать электрический вариант. Технология мало чем отличается от от укладки на бетонную стяжку. Как сделать базовый слой на деревянный пол, вы уже знаете, далее на него укладывается рулонный фольгированный утеплитель, имеющий отражающие свойства. После него монтируем армирующую сетку, а уже поверх раскатываем отопительные элементы и заливаем их самовыравнивающиймся ровнителем, ЦПС тоже подойдет, она дешевле.

Интервалы для набора прочности никто не отменял, при устройстве обогреваемого пола — ждем 3 недели. Включать обогрев надо не раньше чем через неделю после монтажа. В качестве финишного покрытия подойдет плитка. Ламинат можно уложить с подложкой.

Видео

Достоинства наливного покрытия

Наливной пол — технологичный способ ремонта в старых квартирах. Позволяет в короткие сроки получить ровную поверхность. Экологичен, износоустойчив. Прост в изготовлении своими руками. Пластичен, устойчив к трещинам на сложных деревянных основаниях.

Устройство наливного пола на деревянном основании своими руками у многих вызывает вопросы. Можно ли? Как это сделать? Что лучше использовать в качестве базы – фанеру, ДСП, ОСБ или просто доски? Все нужные вам ответы вы найдете в нашей статье.

Как выбрать наливной пол на деревянный пол

Самовыравнивающие смеси представляют собой композиции из цементного или гипсового вяжущего, минеральных наполнителей и модифицирующих полимерных присадок, улучшающих базовые характеристики состава (скорость отверждения, прочность на изгиб, сжатие и другие).

На этикетке производители, как правило, указывают, что смеси предназначены для выравнивания и ремонта оснований минерального типа. Это цементно-песчаные, ангидридные и другие виды стяжек, бетонные плиты, подстилающие слои из щебня, шлака, песка, насыпные и естественные грунты (утрамбованные).

А как узнать, какие композиции можно использовать на ДСП и ОСБ-плиту, дерево и фанеру. Для этого достаточно заглянуть в инструкцию. В описании к цементным и цементно-гипсовым наливным самовыравнивающимся полам в числе оснований должны быть указаны именно эти категории.

Для деревянных и листовых поверхностей составы применяются слоем от 3 до 7 см. Не путайте с тонкослойными гипсовыми и гипсово-цементными ровнителями, толщина пласта которых не превышает 0,2-3 см.

Поскольку древесина и ее производные (фанера, ДВП, ДСП, ОСБ, HDF) имеют высокий коэффициент сезонных изменений линейных размеров, производители настоятельно рекомендуют использовать разделительные слои (геотекстиль, ПЭ-пленка) плюс демпфер по периметру. Проще говоря – формировать пол «плавающего» типа.

Как правильно выбрать многокомпонентную смесь? Смотрите состав. По устоявшемуся правилу в комплексных составах первым указывается тот компонент, которого больше. К примеру, цементно-гипсовый наливной пол содержит более 50% портландцемента и менее 30% гипса. Хотя лучшим вариантом профессионалы считают чисто цементные композиции. Дело в том, что их прочность намного выше, чем у аналогов, соответственно можно сделать более долговечный и надежный наливной пол на деревянное основание.

Итак, можно ли делать выравнивание базы из доски, ДСП, ОСБ своими руками при помощи готовых составов? Ответ – да, но с некоторыми оговорками:

При выборе смеси внимательно читайте инструкцию, в частности разделы «Состав» и «Типы оснований».
Формируйте пол «плавающего» типа с использованием полиэтиленовой пленки и демпферной ленты. В крайнем случае, тщательно обработайте основу гидроизолирующими составами (запирающие грунтовки, импрегнайзеры, мастики).

Технология устройства наливного пола на деревянное основание своими руками

Для заливки смеси потребуется следующий набор инструментов и материалов:

Шлифовальная машина ленточная, планетарная (плоскошлифовальная) и/или углошлифовальная. Лучше взять в аренду на 1-2 дня аппараты профессиональной серии. Они более мощные и работают в нескольких режимах;
Мелкозернистая наждачная бумага для финишной вышлифовки (от 180 до 600 ед.), а также лента или насадки для шлифмашины (размер зерна – от 80 ед.);
Терка пластмассовая или деревянная для шлифбумаги, ручная цикля для мелких работ;
Строительный пылесос;
Молоток и гвоздодер;
Герметик или ремонтная шпатлевка для заполнения щелей, зазоров;
Гидроизолирующие составы или полиэтиленовая пленка толщиной от 150 микрон;
Демпферная лента;
Валик или макловица для нанесения обмазочной гидроизоляции;
Широкий шпатель или ракля;
Пластмассовое ведро либо емкость для замеса раствора;
Строительный миксер или дрель с насадкой;
Точечные маяки, лазерный нивелир или водяной уровень;
Игольчатый валик для прокатки смеси;
Краскоступы, перчатки.

Шлифовальная машина для деревянного пола.

Чтобы ваши руки не уставали слишком быстро, выбирайте инструменты с эргономичными, прорезиненными ручками. Они удобны в работе и не скользят.

Наливной пол на фанеру, ДСП или ОСБ-плиту нужно делать в 3 этапа.

1 этап. Подготовка деревянной поверхности

При работе нужно руководствоваться СП 29.13330.2011. Нормативный акт требует заливать подвижные составы на ровное (!), прочное и сухое основание. То есть без пятен масла, лакокрасочных материалов, битума и других дефектов.

Для начала осмотрите пол. Он должен быть в хорошем состоянии: без гнили, пятен плесени, остатков краски, лака, черноты, сколов, «играющих» досок. Половую доску, ОСБ и ДСП-плиту нужно проверить на предмет перепадов между листами или планками, зазоров, скрипа.

Удаление старых лакокрасочных покрытий

Для окрашенной поверхности используйте смывки старых ЛКМ. Или же ручной теркой, циклей аккуратно удалите покрытие. Этим вы создадите достаточно шершавое основание, по которому гидроизолирующий материал хорошо «ляжет» и не будет скользить.

Самый простой и действенный способ подготовки – шлифовка всей поверхности планетарным либо ленточным агрегатом. Корундовый или алмазный абразив замечательно устранит все выступающие неровности (горбыли, перепады), сильные загрязнения. Производители и технологи настоятельно рекомендуют не пропускать этап тщательного выравнивания поверхности под заливку. Это необходимо для того, чтобы на всей площади создать единое, монолитное цементное полотно одинаковой толщины, а значит идентичной прочности, без слабых областей.

С этой же целью производится заполнение ямок, выбоин, сколов и щелей эластичным герметиком по дереву, шпатлевочными составами. Профессиональные ремонтники уделяют этому много времени, потому что знают: игольчатый валик при прокатке раствора очень часто просто «выдирает» раствор из углублений. Из-за этого застывшая поверхность получается неровной. Вместо шпатлевок можно использовать более простой вариант – опилки, смешанные с клеем ПВА.

Настил фанеры на рассохшиеся доски.

Пройдитесь по полу и отметьте, где нужно дополнительно закрепить основание при помощи саморезов или гвоздей. Обязательно проверьте каждую плиту или половицу. Минимальный интервал между креплениями – 40-50 см.

Если доски рассохлись или чересчур повреждены, можно дополнительно нашить сверху ДСП или фанеру толщиной не менее 14 мм. А чтобы избежать скрипа между листами, засыпьте в зазоры мелко раскрошенный мел.

Не забудьте предварительно удалить плинтуса, а также выступающие металлические элементы или метизы. Весь крепеж «утопите» молотком на 0,5 см в пол. После окончания работ пройдитесь строительным пылесосом и влажной тряпкой, чтобы убрать пыль и мелкие опилки.

Формирование разделительного слоя из полиэтилена.

Следующий шаг – формирование разделительного гидроизолирующего слоя и его тщательная фиксация. Пленка настилается по всей поверхности с заведением на стены на 10-15 см. Если используются полосы, то они укладываются внахлест на 8-12 см.

Вместо полиэтилена допускается применение гидроизолирующих составов. Причем это надо делать обязательно. Дерево и его производные не любят влагу, есть риск образования гнилых участков под уже готовым наливным составом. К тому же необработанная древесина имеет свойство «вытягивать» воду из раствора. В итоге цементному вяжущему будет недостаточно жидкости для вызревания и полного набора прочности, а пол получится рыхлым, слабым, в ямках и бугорках.

Известно, что у цемента и древесины разный коэффициент термического расширения. Поэтому чтобы в будущем готовое основание не потрескалось или не повредило стены, по периметру обязательно проклейте демпферную ленту. Можно заменить нарезанным на узкие полосы изолоном (НПЭ) толщиной 1-2 мм.

2 этап. Приготовление наливного раствора

В емкость налейте чистую, без примесей, воду температурой от +5 до +25 °С. Аккуратно всыпьте сухой компонент, перемешайте строительным миксером в течение 5-7 минут на скорости до 500 об/мин. Состав должен быть однородным, без комочков и расслоений.

Дайте раствору вызреть в течение 5-10 минут, затем снова перемешайте. Срок жизнеспособности раствора указан всегда на этикетке. Это время, в течение которого должна быть использована смесь. В среднем это 20-60 минут.

3 этап. Заливка самовыравнивающего наливного пола

При необходимости по стенам отметьте требуемый уровень нового цементного слоя или расставьте по основанию реперные маячки.

Заливка самовыравнивающегося наливного пола.

Осторожно вылейте смесь на поверхность. Начинайте от дальнего угла, постепенно продвигаясь к выходу. Распределите шпателем или раклей раствор и прокатайте игольчатым валиком для деаэрации и уплотнения состава. Через 7-14 суток новый ровный пол будет готов к укладке кафеля, керамогранита и другого финишного напольного покрытия.

Подводя итоги, отметим: не имеет принципиального значения, выступает ли в качестве основания фанера или ДСП, ХДФ или ОСБ, доски или бетон. Важна именно правильная подготовка, а именно формирование ровной, твердой и сухой базы.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Наливные самовыравнивающиеся полы популярны благодаря простоте исполнения. Раствор, приготовленный из воды и смеси (в правильных пропорциях), сам растекается по поверхности, образуя прочное, влагостойкое основание. Но можно ли залить пол на деревянный пол, ведь классическая технология выравнивания пола раствором не предполагает такой возможности (прочитайте также: "Используем смесь для выравнивания деревянного пола – как это сделать").

Однако современные производители выпускают специальные смеси, пригодные для заливки выравнивания пола по дереву.

Для получения ровной, крепкой и износостойкой поверхности необходимо провести тщательную подготовку основания, использовать материалы, заявленные производителем как пригодные для работы с деревянными поверхностями. Адаптированные смеси (грунтовка, шпатлевка) образуют хорошее сцепление с древесной основой, что является залогом качества будущего пола.

Подготовка деревянного основания под заливку наливной смесью

Перед началом работ следует убедиться, что деревянные полы не имеют гнилых, расшатанных половиц, прочно держатся на основании (лагах, черновой стяжке). Если обнаружены дефектные участки, их следует отремонтировать — гнилые фрагменты заменить, прогибающиеся и скрипящие половицы плотно прикрутить.

Далее порядок работы следующий:

Демонтируют плинтуса (если это не было сделано во время ремонтных работ по устранению дефектов деревянного пола).
Циклюют всю поверхность пола. Снятие верхнего древесного слоя помогает обнаружить трещины, иные недостатки поверхности. К тому же уровень чистового пола после заливки поднимется на высоту слоя смеси, а выборка верхнего слоя уменьшит окончательную высоту пола и поможет избежать большого перепада с полом соседнего помещения.
После очищения отциклеванной поверхности от мусора и пыли ее обрабатывают грунтовкой для защиты древесины от грибка, гниения и т.д.
После высыхания грунтовки тщательно осматривают поверхность на предмет трещин и зазоров. Обнаруженные дефекты отмечают маркером.
Шпатлюют помеченные места, не исключая и самые маленькие трещины. Наливной пол под дерево обладает большой пластичностью и подвижностью, поэтому самая маленькая трещина может стать местом вытекания смеси, тем самым сформировав на застывающей ровной поверхности небольшую вмятину.
Далее обрабатывают пол грунтовкой для лучшего сцепления наливного пола с деревянным основанием. Лучше провести грунтовку в два слоя, добавив во второй слой корундовые опилки. Можно использовать и специальные заводские грунты с содержанием в составе наполнителя из крупной фракции песка.

На заметку: вместо грунтовки с адгезивным наполнителем иногда применяют армирующую сетку. В этом случае ее необходимо наклеить на поверхность соответствующим клеем, тщательно соблюдая плотное прилегание к плоскости без гребешков и морщин.

Последний этап — наклейка демпферной ленты по периметру. Она предохранит растрескивание пола при его расширении от перепадов температур.

Некоторые строители считают, что грунтовки разного назначения (по дереву и по бетону) при наложении друг на друга могут быть несовместимыми из-за своего химического состава. Однако для исключения возможности их взаимного антагонизма достаточно просто предварительно проверить их на совместимость на ограниченном участке пола.

Важно: все работы влагосодержащими составами проводятся поочередно, каждое последующее действие выполняется только после полного высыхания предыдущего слоя смеси или раствора (подробнее: "Время высыхания наливного пола – оптимальное решение").

Наливаем пол правильно

Заливка пола в комнате производится за один раз — недопустимо делать это в несколько подходов.

Поэтому перед тем, как залить наливной пол, следует позаботиться о наличии нужных инструментов и материалов в достаточном количестве:

Смесь с указанием производителя на упаковке, что это наливной пол на деревянное основание. Такие составы содержат специальные волокна, улучшающие контакт с деревом.
Емкости (ведра, бак) для приготовления раствора, дозировки количества воды.
Дрель с насадкой-миксером.
Маяки-реперы (при необходимости). Для их установки потребуется строительный уровень. При желании маяки легко изготовить самостоятельно, достаточно взглянуть на их фото, чтобы понять принцип изготовления (подробнее: "Как заливать полы в частном доме – правила заливки стяжки").

Примечание: реперы применяются на поверхностях сложного рельефа с большими перепадами.

Краскоступы. Подошва на шипах, пристегивается к обуви, чтобы при хождении по уже залитым участкам не пачкать обувь и не деформировать поверхность стяжки (применяется на сложных рельефах, где иногда требуется дополнительная подливка и разравнивание).
Широкий шпатель. Иногда этот инструмент привязывают к черенку для удобства работы.
Шипованный валик — применяют для разравнивания смеси при ее недостаточной текучести и для удаления пузырьков воздуха в жидкой стяжке. При маленькой толщине слоя он может и не понадобиться — вода быстрее испаряется с небольшого объема и шипы могут оставлять следы на уже твердеющей поверхности пола.

Наливные полы в деревянном доме не нуждаются в особой толщине, поэтому обычно их заливают слоем не более 1 см. Для работы используется финишный ровнитель, имеющий мелкую фракцию компонентов (в отличие от грубой — базовой смеси, которая состоит из более крупных зерен). Читайте также: "Какой наливной пол для наружных работ выбрать – доступные варианты".

При приготовлении наливного раствора соблюдают указанное производителем соотношение воды и смеси, а также алгоритм замешивания. Большинство полимерных составов нуждаются в повторном перемешивании после 2 – 3 минутной выдержки. Не стоит пренебрегать этими правилами.

Готовую смесь методично разливают по полу, начиная с нижней точки. По мере растекания пластичного состава его разравнивают шпателем или игольчатым валиком.

Реперы (если они использовались) вынимают по мере продвижения к выходу, тщательно заглаживая образовавшиеся от них неровности шпателем или валиком. Если потребуется подправить какой-либо залитый участок, используют краскоступы.

Плюсы наливного пола для деревянного основания

Наличие крепкого, устойчивого, ровного основания дает возможность избежать больших финансовых и трудовых затрат на цементно-песчаную стяжку. Работы по заливке пола на деревянную поверхность настолько экономичны, что многие при строительстве частного дома специально формируют деревянное основание из влагостойкой фанеры, которое заливают самовыравнивающейся смесью.

О времени полного высыхания наливного пола и возможности его эксплуатации после заливки лучше узнать из рекомендации производителя на упаковке. Обычно этот срок составляет не менее недели.

Соблюдение несложных правил позволит получить дешевые, прочные, ровные полы с минимальными затратами.