Содержание
Очень часто садовые лестницы делают из бетона, заливая его в опалубку. Низкая стоимость и простота изготовления делают лестницу из бетона весьма популярной.
Для изготовления требуются следующие материалы
- доски для опалубки;
- щебень или битый кирпич;
- бетонная смесь: 1 часть цемента, 3 части песка и 1 части щебня (материал берут по массе. а не по объему);
- декоративная плитка или галька для отделки ступеней (если это планируется).
Поэтапное бетонирование лестницы
1. Рассчитайте количество ступеней, их оптимальную длину и высоту. Определите желаемую ширину лестницы.
2. С помощью колышков, веревки и сыпучих материалов (песок, цемент), разметьте контуры каждой будущей ступени.
3. Аккуратно удалите верхний слой почвы с дерном. Здесь не нужно проводить больших земляных работ, достаточно обозначить на земле ступеньки в черновом варианте. Не забудьте о небольшом уклоне наружу для отвода дождевой воды.
4. Сбейте из досок опалубку, точно повторяющую контуры лестницы. Для ее создания дерево следует брать крепкое, но не обязательно новое. Важно, чтобы верхние планки были максимально прямыми и ровными, так как по их кромкам будут выравниваться ступени.
5. Установите опалубку в земле, ориентируясь на сделанные отметки. Осадите ее в почву при помощи молотка. При помощи строительного уровня проверьте горизонтальность и вертикальность.
6. Когда все ступени выровнены и опалубка закреплена, по переднему краю каждой ступеньки установите вертикально поперечную планку таким образом, чтобы верхняя часть ступени оставалась открытой для заливки раствора. Эта планка потом выполнит роль подступенка.
7. Утрамбуйте землю в основании каждой ступеньки. Если грунт твердый, то дренажную подушку не делают. Если же используется подушка из щебня или битого кирпича, ее укладывают глубоко в земле слоем толщиной около 10 см так, чтобы она не доходила до опалубки.
8. Приготовьте бетонную смесь, увлажните основание опалубки и залейте ее смесью.
9. Чтобы избежать пустот, поштыкуйте раствор лопатой. Когда бетон ляжет, разровняйте его рейкой. Поверхность надо выравнивать до тех пор, пока на ней не появится вода.
10. До момента демонтажа опалубки должны пройти как минимум сутки, в течении которых должен затвердеть раствор. С помощью молотка и отвертки осторожно снимите опалубку сначала с подступенков, а затем вытащите из земли боковые конструкции.
Можно сделать опалубку не для всей лестницы сразу, а для каждой ступени отдельно. Тогда она представляет собой прямоугольник из сколоченных досок. Ее по очереди устанавливают на каждой ступени и заливают раствором. Бетонирование ведется снизу вверх, то есть первой заливают самую нижнюю ступень.
Для бетонирования одной ступени выкапывают выемку, глубина которой на 15 см ниже уровня основания склона. Дно выемки засыпают слоем битого кирпича, щебня или гальки, а затем изготавливают опалубку.
Для повышения прочности конструкции, в бетоне под каждой ступенькой можно проложить арматуру.
Минимальная толщина слоя бетона 10 см. Ступеньки утрамбовывают, выравнивают, обрабатывают мастерком.
Следующую ступеньку сооружают выше предыдущей и т.д., постепенно продвигаясь к вершине склона.
При желании поверхность ступеней можно облицевать декоративной плиткой, галькой или другими материалами.
Подписывайся на наш инстаграм
Бетонная лестница своими руками. Чертежи опалубки и армирование монолитной лестницы.
Лестница – архитектурное сооружение, служащее для перемещения между этажами. Лестница может быть как внутренняя (расположенная внутри дома), так и наружная. Кроме этого к лестнице предъявляют такие требования как надежность, долговечность, безопасность, удобство пользования и эстетический дизайн. Именно благодаря своим качествам долговечности и дизайна бетон получил такое широкое распространение.
Для удобства статья разбита на разделы:
- Преимущества бетонных лестниц;
- Расчеты и чертежи лестницы;
- Правильная установка опалубки, чертежи опалубки для лестницы;
- Монолитная лестница, армирование.
Преимущества бетонных лестниц.
Технологическое преимущества. Бетонная лестница возводиться на этапе возведения дома, что облегчает дальнейшее строительство и поднос материалов.
Надежность при эксплуатации. Правильно армированная лестница имеет огромный срок службы и не требует ремонта. Кроме того, железобетонная лестница будет составным элементом вашего дома и надежно свяжется с фундаментом и плитой перекрытия, усилив тем самым конструкцию здания.
Эстетика и дизайн. При работе с бетоном возможно воплощение любых задумок заказчика, от обычных маршевых лестниц, до сложных винтовых. Широкий выбор материалов для отделки.
Расчеты и чертежи лестницы.
Каждая лестница индивидуальна, ее размеры, форма и количество ступеней зависят от конкретного дома. Поэтому при проектировании дома необходимо определиться с местом расположения лестницы, ее размерами и формой, чтобы понять какого размера будет проем в плите перекрытия, и где будет находиться основание лестницы. Размер лестницы напрямую зависит от угла наклона. Рекомендуемый угол для удобного подъема 25 – 35 градусов. Исходя из угла наклона лестницы, рассчитывается высота ступени от 150 до 180 мм и ее длина от 280 до 300 мм (рисунок 1). Рекомендуемая ширина лестницы, для удобного прохода одного человека, проноса вещей – не менее одного метра.
Рисунок 1 – Размеры ступеней лестницы.
При проектировании лестницы все расчеты лучше производить на бумаге, при этом хорошо, если вы сделаете рабочий чертеж конструкции. При расчетах надо учитывать высоту полов в чистоте, с учетом отделки полов и лестницы(рисунок 2, 3).
Рисунок 2 – Чертеж посадки монолитной лестницы.
Рисунок 3 – Пример посадки первой ступени лестницы с учетом последующей отделки.
Армирование монолитной лестницы.
Армирование лестницы обычно осуществляется при помощи арматуры диаметром 10мм, делается это после выставления опалубки. Арматура режется по длине и по ширине лестничного марша и связывается в сетку с квадратом 150-200мм. Сверху над ней вяжется вторая сетка. Расстояние между сетками 100 – 120 мм. Сетки надо обязательно связать с выпусками, которые идут из основания (пола) и из плиты перекрытия (рисунок 4). Выпуска должны быть длиной не менее 400 мм.
Рисунок 4 – Связь монолитной лестницы и плиты.
Площадка так же армируется в 2 сетки. При армировании площадки обязательно надо сделать закрепление к несущей стене (рисунок 5). Если конструкция дома не позволяет закрепить площадку к несущей стене, то следует делать дополнительную колонну, которая будет служить опорой площадке.
Рисунок 5 – Дополнительное закрепление лестничной площадки.
После завершения армирования надо приподнять сетку над опалубкой на 25 – 30 мм, обеспечив этим защитный слой для арматуры.
Правильная установка опалубки, чертежи опалубки.
После всех расчетов, чертеж на бумаге надо перенести на стену (лучше прям на стене начертите, как будут идти ступени, это исключит возможные ошибки). Когда у вас есть чертеж вашей лестницы можно приступать к работе. При установке опалубки для лестницы надо учитывать «чистовой пол дома», то есть первая ступень должна быть выше на толщину стяжки и типа полового покрытия (рисунок 2). Для опалубки под лестничный марш лучше использовать фанеру, под несущие направляющие брус 150х50 мм. Подпорки можно делать из бруса или использовать телескопические стойки. Чтобы лестница была гладкой, без выступов, щели в опалубке запениваются монтажной пеной. Для вашего удобства будут рассмотрены примеры нескольких лестниц с описанием и чертежами.
Прямая одномаршевая лестница. Наиболее простая для сборки лестница. Используется не часто, из-за большой длины (4,5 – 5,5 метров) ее трудно разместить в жилом доме. Такая лестница менее безопасная из-за отсутствия площадки, которая может остановить падение споткнувшегося человека. Для сборки такой лестницы требуется одно длинное фанерное основание, на которое ложатся ровные хлысты арматуры и увязываются в 2 сетки, затем монтируются борта и ступни. Нижняя ступень интереснее выглядеть, если будет с закруглением (рисунок 6).
Рисунок 6 – Опалубка под прямую лестницу.
Ровная 2-х маршевая лестница с одной площадкой. Благодаря своей простоте, удобству в эксплуатации и безопасности это самая удобная конструкция лестницы получила широкое распространение в многоэтажном и частном строительстве. Основой для лестницы служит фанера или щит из доски. Сборка начинается с установки площадки, на которую потом опираются щиты (основы лестничных маршей). Вся конструкция подпирается телескопическими стойками или брусом. Затем выставляется борт лестницы, к которому, после армирования, крепятся ступени. Опалубка для ступеней режется из бруса 150 на 50 мм, при необходимости получения большей высоты ступеней к брусу прикручиваются фанерные рейки. (рисунок 7).
Рисунок 7 – Лестница с двумя маршами. Высота потолка — 2800 мм, длина ступени — 300 мм, высота ступени — 165 мм, количество ступеней = 2800 / 165 = 17 шт.
Ровная лестница с винтовым изгибом для подъема. Отличается от предыдущей тем, что не имеет площадки (рисунок 8). Такая конструкция менее удобна при заносе мебели, но имеет более привлекательный дизайн. Больше подходит для частного дома, так как занимает меньше места и позволяет максимально увеличить полезную площадь.
Рисунок 8 – Полувинтовые лестницы.
При монтаже опалубки первым делом выставляются щиты (основы) прямых лестничных маршей, к которым крепиться основа для поворота, собранная тонкой фанеры 8 – 10 мм. После сборки основы лестницы производят ее армирование. Для связки сеток следует использовать длинные хлысты арматуры на всю длину, не прерывая их в месте поворота лестницы. Затем устанавливаются борта для ступеней.
Лестницы со скругленными ступенями. Скругленные ступени можно сделать на любой лестнице, однако красивее они смотрятся на лестнице с широкой ступенью или входной группе. При небольшой ширине лестницы под ступень делается фанерный шаблон, по которому изгибается более тонкая (толщиной 6 мм) фанера ступени. Скручивается фанера шурупами (рисунок 9). Армирование такой лестницы не отличается от стандартного. Бетон заливается в специально оставленные технические отверстия.
Рисунок 9 – Сборка опалубки для монолитной лестницы.
Рисунок 10 – Входная группа с закругленными ступенями.
Входную группу с широкими ступенями делают без верхней крышки. Для ступеней можно использовать дюймовую доску. Главное четко выдержать радиус и скрепить ступени между собой. (рисунок 10) Если входная группа опирается на колонны, то между опорами надо проложить дополнительное арматурное усиление.
Винтовая лестница. Наиболее сложная в монтаже конструкция. Из-за закругления ступеней такая лестница занимает больше всего полезной площади, порядка 9,5 квадратных метров. Больше подходит как украшение интерьера в большой зале или как наружная лестница.Винтовая лестница крепиться только к полу и потолку и не имеет дополнительных опор. При армировании нельзя допускать разрыва арматуры. В последнее время для винтовых лестниц используется специальная железная опалубка (рисунок 11, 12).
Рисунок 11 – Сборка винтовой лестницы.
Рисунок 12 – Бетонная лестница после отделки.
Заливка бетона.
Бетон для заливки лестницы можно готовить на месте (самостоятельно) или заказать готовый. Часто, для облегчения работы на втором этаже, лестницу заливают сразу вместе с плитой перекрытия. Заливать лестницу надо в один этап, начиная с нижней степени и идя вверх. Желательно, чтобы бетон был густой и не сползал. Для уплотнения бетона используют вибратор (работать им надо аккуратно, чтобы бетон не сполз вниз). После заливки ступени надо аккуратно загладить мастерком. (рисунок 13).
Рисунок 13 – Заливка лестницы.
Монолитная лестница, как и любое сооружение из бетона, в первые дни после заливки, требует ухода (пролива водой). Опалубку со ступеней можно будет снять через 3 дня, полностью опалубка разбирается не раньше, чем через 2 недели после заливки.
У вас остались вопросы?
Вы можете задать их вашему персональному менеджеру позвонив по телефону:
Nikolay Vasuta, Инженер-констру�.
- Сообщений: 331
- Благодарностей: 400
- Решений: 27
- Идей: 1
Пожаловаться на статью?
Не так давно мне пришлось выполнять проект небольшого крытого перехода между двумя зданиями.
Переход типа галереи из светопрозрачных алюминиевых конструкций, цокольные стенки — железобетонный ростверк на буронабивных сваях.
Разница отметок между зданиями была 630 мм, а это подразумевало устройство бетонных ступеней по насыпному основанию.
Итак, что мне пришлось смоделировать, чтобы получить рабочие чертежи:
1. Несущие конструкции перехода — цоколь, пол- перекрытия на разных отмет ках, лестницу (выделены синим цветом):
2. Основное армирование по площади плит пола:
3. После этого приступил к армированию непосредственно лестницы,
тип лестницы
Тип арматуры:
Армирование выполняю в разрезе по лестнице. Сначала нижняя сетка со следующей компановкой стержней :
в продольном и поперечном расположении
Арматура ступеней — гнутый стержень диаметром 6 мм, тип формы 2, шаг компановки по максимальному расстоянию 300 мм, правый конец стержня удлинён в тело плиты пола, левый удлиняем до нижней арматуры:
Копируем получившийся стержень на все ступени:
Размещаем продольную арматуру ступеней — диаметром 6 мм, тип формы 1, шаг компановки — фиксированное число 2, потом корректируем за ручки расположение в основе, чтобы правый стержень заходил за поперечный гнутый. Аналогично копируем их по ступеням:
Все действия проверяем по 3D-подрезанному виду (лишние элементы скрыты настройками видимости/графики):
Арматура скомпанована, далее образмериваем и маркируем (типы семейств марок разработаны отдельно). По расстановленным размерам корректируем точную привязку стержней:
Армирование лестницы выполнено. Для удобства его можно сгруппировать и зафиксировать прикреплением-булавкой (по желанию).
Специфицирование арматуры будет рассмотрено в следующем уроке.
