Содержание
Представлю один из вариантов как сделать проливной, теплый пол в бане на фундаменте из свай.
Для того что бы не уменьшить высоту потолка, черной пол из доски 25х100 подшил прям к низу обвязочного бруса, дополнительно снизу еще подшил к обвязке лаги 50х100 через 60 см. В итоге черной пол не "съел" ни миллиметра высоты, а так же по нему можно свободно ходить.
Далее нам нужно задать уклон, для этого нарезал реек толщиной от 2 см до 5 мм, толщину каждого ряда просчитали согласно имеющихся размеров и нужного уклона. Получаем уклон в 2 см на 1,4 метра.
Утеплять решил в два слоя. Первый слой взял имеющийся уже дома ЭПП толщиной 30 мм.
А на второй слой, выбрал какую то модную и дорогую PIR плиту толщиной 50 мм. Эта плита отличается очень низкой теплопроводностью, негорючая, выдерживает высокие температуры, а так же имеет двухстороннее фольгированние.
Предварительно выложил оба слоя и проверил уклон, так как считал, что плиты придется подрезать по диагонали, оказалось что если не подрезать, уклон так же будет в норме. Швы при монтаже дополнительно соединил монтажной пеной.
В итоге все получилось шикарно, уклон так же остался в пределах 2 см на 1,4 метра (точка центра). Так же по утеплителю можно свободно ходить не опасаясь что он промнётся.
Теперь самое интересное, делаем гидроизоляцию пола. Для этого будем использовать ЭПДМ мембрану, характеристики можете найти в нете, информации полно, но важно помнить, нужна именно ЭПДМ! Вариант с использованием такой мембраной, весьма не бюджетный, мало того что цена у нее весьма не бюджетная, так её еще можно купить только определенных размеров и могут образоваться много излишек, а это влияет на конечную стоимость.
Выравниваем, расстилаем как надо и подворачиваем углы для более легкого дальнейшего монтажа.
Далее крепим лаги, чистового пола. Изначально хотел использовать лаги 200х100, но появилось две проблемы, во первых это все та же проблема с высотой потолка, а во вторых это ощутимая разница между высотой полов в парной, комнате отдыха и уличной террасой. Поэтому из уже купленных лаг, сделал размер 150х100 используя ручную циркулярку.
Лаги крепил на оцинкованные опоры для бруса, с каждой стороны на два сантехнических шурупа 10х100 и дополнительно для успокоения еще несколькими саморезами 6х70, хотя это лишнее на срез один шуруп держит вес более тонны.
Зазор лаги от пола, около 2 см, так же есть зазор около см в торцах возле стены, то есть лага в воде находится не кода не будет.
Далее все "просто", заворачиваем мембрану по имеющемуся изгибу обвязки на стену и крепим её. Внимательный читатель обратит внимание, что обвязка выступает от уровня стены, так как обвязка это брус 200х200, а стена брус 145х145 и образовалась ступенька, которую нужно было так же обвернуть мембраной.
Тут надо сделать отступление. Поскольку весь пирог пола от чернового пола до чистового у меня составил аж 30 см и это без высоты самого чернового пола, он еще дополнительно 12 см, то это очень сильно поднимало уровень пола в парной и сильно уменьшало высоту потолка. Отсюда и такие манипуляции с черновым полом и сложным обходом обвязки мембраной. А если это предусмотреть заранее и поднять высоту бани дополнительно еще на пару венцов, то в итоге получим более простой монтаж, но при этом это увеличит общую высоту здания и высоту нулевого пола, что то же может не очень хорошо.
Мембрану к стене крепим на краевую кровельную планку из алюминия, есть прямые и есть угловые, разницы какую использовать особо нет, все от потребностей. Я взял угловую, так как хотел завести мембрану в шов бруса, но в итоге закрепил все по стене и можно было использовать прямую планку.
На сам деле, мембрана великолепно гнется, тянется и недубеет на морозе, я монтировал ее при минус 3 градусах, и на всех сложных углах и рельефах она великолепно ложится, а по прямым стенам в обще нет проблем ее закрепить.
Вот в принципе и все, ванна готова ))) Сразу не стал делать слив, потом врежу, там не чего сложного, крепим между мембраной и черновым полом прямой выпуск и подключаем к нему сухой сифон, далее кому куда удобно, канализация, канава и прочее.
Последний этап чистовой пол, у меня это будет террасная доска из лиственницы. Пол будет сделан из четырех щитов и будет легко съемный, если интересно потом могу написать что вышло. Будут вопросы, задавайте 😉
Проливной пол в бане – это классика. Конструкция проливного пола в бане несложная, а технология еще проще: дощатый настил укладывается по лагам без уплотнения примыканий, это сделать проще простого. При банных водных процедурах, а также при мытье и уборке вся вода протекает сквозь щели вниз. Дальше – по ситуации. В наиболее тяжелом случае водичка какое-то время находится, просачивается, портится, испаряется и проч. в непродуваемом холодном подполье. Результат для баньки – возможно появление так называемого тяжелого пара. Это очень неприятное ощущение духоты, малоприятных запахов, ведущее к нежеланию долго находиться в данном помещении.
Проливной пол в бане своими руками
Деревянная половая доска имеет массу достоинств, но как живой, капиллярный материал, всегда будет впитывать воду и гнить. Если, конечно, это дерево не мореный дуб или «железное дерево». Полная антисептика и окрашивание для защиты от воды для банных половиц — не выход. Поэтому поступают «проще» – организовывают прогрев и вентиляцию подполья горячим воздухом из парной. В бане, построенной на сваях, такая задача решается несложно. Для этого нужно выполнить несколько условий:
- Оба помещения – и моечная и парная имеют общий настил проливного пола и общее подполье с поддоном внизу.
- Моечное и парное отделения отделены от других помещений общим ограждением, и эта перегородка максимально герметична.
- Окна и двери закрыты, а воздушная тяга для камеры топки идет только из моечного отделения. Свежий воздух с улицы поступает в банные помещения только и единственно по вентканалам, проведенным через свайный ростверк и проходящим под конвекционными обогревателями печи.
- Топят печь в парном отделении со стороны моечного, а печь находится в перегородке между парным и моечным.
Когда печь начинает разогреваться при топке, возникает тяга и забор свежего наружного воздуха, который проходит по вентиляционному каналу под конвектором и нагревается. Подогретый воздух по законам физики идет наверх, до потолка парной, а при охлаждении опускается вниз, и, поскольку в герметичном помещении есть тяга, еще теплый воздух идет через проливной пол ниже, в подполье. Но, поскольку подполье изолировано, воздух выходит не на улицу, а опять в моечное отделение и оттуда по кругу – в топку печки. Чем больше нагревается воздух, тем быстрее происходит этот круговорот, при этом продувается и прогревается не только парная и моечная, но и подполье.
Вентиляционные каналы идут снаружи через отверстия, проделанные в ростверке (продухи, которые оптимально проектировать на этапе фундамента), затем проходят между лагами пола и идут к отопительным устройствам печи (конвектору).
Вся система проектируется именно с расчетом будущей вентиляции подполья. Фундамент может быть ленточный, свайно-винтовой, из буронабивных свай или свай по технологии ТИСЭ. По сваям монтируют ростверк из бруса, сечением по расчету, закрепляя его на сваях с помощью анкерных болтов. По ростверку укладывают лаги, крепят на саморезах или гвоздях. Обязательно делают антисептирование и антипиреновую обработку всех – ростверка, обвязки под лаги и лаг — деревянных конструкций. Под ростверк одновременно с монтажом вентиляции будет установлен поддон, с герметизацией. Материалом для изготовления поддона может быть пластик, нержавеющая сталь, или поликарбонат, с опорной рамой из бруса или досок.
Поддон состоит из двух частей – контурной рамы и основания, выполненного с уклоном для стока воды в определенную точку, самую низкую, оптимально в одном из углов ростверка. Форма поддона простая, прямоугольная или квадратная, доска (брусок) для опорной рамы берется толщиной от 50 мм. Поддон будет установлен непосредственно на грунт или дренирующую подсыпку, смотря по грунтовым условиям, но обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом обязательна в любом случае. Практичный вариант для сборки днища поддона – конструкционный пластик, прочный, биостойкий и доступный по цене. Возможно использовать монолитный поликарбонат толщиной от 3-4 мм. Крепеж выполняют на специальных саморезах с термошайбами. Поддон крепится к ростверку болтовым соединением или на саморезах. Все стыки герметизируются. Доступ к сливу должен быть свободным, для его эксплуатации и периодической очистки.
Поддон не нужен в том случае, если подполье можно изолировать другим способом, например, если баня построена на ленточном фундаменте, можно закрыть вентиляционные отверстия (продухи в ленте) на время топки печи.
Вентиляционные каналы проливного пола в бане
Самая сложная часть – вентиляционный канал. Практичней подводить его к обогревателям в зазорах между лагами, проходящими ближе к печи. В ростверке должен иметься продух. Если ростверк из бруса, или толстой доски-лежня, то можно просверлить в нем отверстия. Каркасом вентиляционного канала послужат сами лаги. Вентилятор на приток устанавливается снаружи, отверстия закрываются решетками. Дно и крышку вентканала можно собрать из доски, фанеры, листа ОSB, с герметизацией. Под печью будет находиться крышка вентканала, частично закрепленная постоянным креплением. Для очистки и обслуживания вентканала крышку можно сделать из двух частей, вторую часть – съемную. В крышке должны быть устроены прозоры, которые следует защитить от попадания мусора и пыли мелкой решеткой или сеткой. Сверху крышка закрывается стекломагниевым листом с прорезями на уровне прозоров вентканала. При герметизации стыков канал получится теплоизолированным. На выходное отверстие вентканала можно смонтировать дополнительно приточный анемостат, для регулировки воздушной тяги.
Настил проливного пола в бане
Устройство настила пола ничем не отличается по технологии от обычного проливного пола. Если применять широкие доски толщиной от 40 мм, их вес позволит не делать креплений. В таком случае обслуживание поддона, чистка и проверка вентканала еще более упрощается. Возможно дополнительно просушивать доски, снимая их и устанавливая на ребро, в те периоды, когда баню не топят. Поддон легко вымыть и очистить.
Плюсы данного решения – быстрое прогревание бани, всегда чистый воздух и теплый сухой пол. Горячими в такой парилке после топки бани будут не только полки, а также и полы. О проблеме тяжелого пара и затхлости можно забыть, доски пола служат очень долго. Единственный минус является следствием хорошей вентиляции – часть нагретого воздуха удаляется, поэтому топить приходится немного больше.
Проливные полы – хорошая традиция настоящей русской бани. Делаются легко, недорого и, при правильном уходе вполне достойно заменяют гидроизолированное основание. Да и ходить по доскам намного приятнее, чем по холодной плитке. Поэтому, еще на этапе возведения сруба своей бани, я решил, что мне нужны именно такие полы, проливные. Оказалось, что сделать их очень просто. Судите сами.
Какими должны быть хорошие проливные полы?
Проливные полы — деревянные, их сколачивают из досок, которые не тесно подогнаны друг к другу, а на расстоянии в несколько миллиметров. Пол получается с видимыми щелями. В этом состоит его главный смысл: вода, которая используется при помывке, не застаивается на досках, а сразу же проливается через щели в подпольное пространство. Отсюда вода через сливное отверстие по трубе перенаправляется за пределы бани. Некоторые хозяева бань не утруждаются и оставляют эту воду впитываться в грунт. По моему убеждению, это очень плохая идея.
Да, это просто: не нужно гидроизолировать подпольное пространство, делать водоотвод, заботиться о канализации. Но вся эта простота негативно скажется на вашем здоровье и здоровье вашей семьи. Вся использованная вода в грунт не впитается и на его поверхности будут оседать мыльные хлопья с остатками грязи, банных листьев, веток. Получим настоящий рассадник грибков. А грибки, как известно, выделяют огромное количество вредных веществ, вызывающих аллергию, легочные и многие другие заболевания. Так что делать откровенную «канализацию» под баней не советую никому! Всю использованную воду нужно обязательно отводить, и подальше.
Примерная схема проливных полов, на которую можно ориентироваться
Процесс строительства проливных полов
1. Организация подпольного пространства
Это самое главное в проливных полах, поверьте мне на слово. Нужно обязательно обеспечить быстрый отток использованной воды в канализацию, чтобы подпол, по возможности, быстро просыхал. А не то получите гниль, плесень, грибки и прочие «прелести», которым в бане не место. Я сделал так: внутри сруба убрал плодородный слой, подсыпал туда глину, а затем гравийно-песчаную подушку, пролил водой, утоптал. При этом обеспечил уклон поверхности к стене со сливом внизу. После пришло время гидроизоляции. Я использовал рубероид – уложил его в один слой на поверхность чернового пола, швы засмолил горячим битумом. По идее, гидроизолированный подпол уже получился. Вода будет уходить в слив, не впитываясь в грунт, но поверхность чернового пола останется смоченной. А это, опять же, приведет к сырости и росту грибков.
Подпол должен просыхать полностью, а для этого нужна вентиляция, то есть постоянный приток свежего воздуха к пространству под баней. У меня сруб стоит на ленточном фундаменте, поэтому я изначально предусмотрел в нем наличие отверстий – продухов. Через них воздух прекрасно проникает в «подвальчик». Продухи почти всегда нужно держать открытыми, закрывать только при протопке и парении в бане. Иначе весь горячий воздух будет благополучно уходить на улицу.
2. Установка столбиков для закрепления лаг
Высота подпольного пространства, от грунта (покрытого рубероидом) до деревянных досок проливного пола, в идеале должна быть 200-300 мм. Таким образом, лаги деревянного пола должны лежать не непосредственно на рубероиде, а быть приподнятыми. Это делается, посредством укладки их на столбики. Я установил столбики высотой 270 — 300 мм из кирпича, расположив их с шагом 80 — 100 см. После этого кирпичи были полностью оштукатурены обычным цементным раствором.
3. Гидроизоляция
Все поверхности подпольного пространства (столбики, поверхность чернового пола) я покрыл горячим битумом. Получилась гладкая поверхность, к которой не цепляются листики, мыльные хлопья и другие отходы банного производства. Цель этого действия состояла в дополнительной гидроизоляции и обеспечении быстрого смыва всяческой банных нечистот в канализацию, чтобы под полом ничего не оставалось.
4. Крепление лаг на столбики
В качестве лаг я применил металлические швеллеры, покрыл их битумом – мне кажется, им сноса не будет. А вообще для лаг традиционно используют брусья из твердой древесины, например, из лиственницы. Их также обязательно покрывают битумом, иначе загниют через пару недель эксплуатации.
Металлические лаги прослужат дольше деревянных
5. Создание дощатого настила
Для дощатого настила я применил доски толщиной 40 мм из лиственницы. Предварительно они были оструганы с обеих сторон, чтобы капли воды не застаивались на волокнах.
Дощатый настил проливного пола
Доски я укладывал на лаги выпуклой стороной вверх (их немного покоробило при просушке) с зазорами 5-6 мм. Несколько половиц над сливом и возле противоположной стены – съемные. Такое решение позволяет мне поднимать доски после мытья и очищать подпол и слив от мусора. Дополнительно и пространство под полом просушить, чтобы пол смог прослужить подольше.
Крайние к стене доски — съемные, их можно ставить на ребро во врем просушки и уборки подпола
Недостатки и достоинства проливных полов: что перевесит?
Хотелось бы напоследок сделать акцент на том, что если вам нужен долговечный пол, то вариант с проливными полами вам не подойдет. Несмотря на все ухищрения, идеальную вентиляцию, правила создания пола, дерево над водоприемником все равно будет гнить. Наша задача сделать так, чтобы этот процесс начался как можно позже. Если с недостатками проливного пола вы столкнетесь через год-два, то достоинства ощутите сразу же. Они такие:
- невысокая стоимость
- легкость выполнения
- хорошая ремонтопригодность
- теплая поверхность натурального дерева, приятная для ног
