Майзель инструмент для разметки

Майзель инструмент для разметки

Содержание

Термином немецкого происхождения «крейцмейсель» обозначается один из видов слесарного ударно-режущего инструмента. Относится он к той же группе, что и зубило, роднят их принцип действия и технология работы, отличия же состоят в сфере применения и конструкции.

Как отличить крейцмейсель от зубила

Основные элементы зубила и крейцмейселя полностью совпадают. Оба стальных инструмента имеют ударную часть, воспринимающую силу от молотка или кувалды, рабочий заточенный участок и середину, за которую рабочий держит и направляет прибор.

При внимательном осмотре обоих инструментов, сразу становится понятно основное отличие крейцмейселя от зубила. Рабочая часть у него существенно сплюснута, за исключением кончика, где располагается рубящая грань.

Внешне устройство напоминает лопатку. Обработка металла осуществляется вдоль её боковых сторон. Зубило – более грубый инструмент, в самом простом исполнении внешне представляет собой металлический брусок, сужающийся и заточенный с одного конца. Такие параметры, как длина, угол заточки, материал напрямую зависят от более узкой специализации зубила и крейцмейселя и могут ощутимо варьироваться.

Похожие виды инструментов

К инструментам, которые часто принято объединять под общим названием «зубило», относятся несколько различных по конструкции и назначению устройств. Кроме уже затронутых в предыдущем пункте статьи собственно зубила и крейцмейселя, сюда входят кернер, боровок.

Собрав их воедино, и приняв во внимание специализации инструментов, можно получить следующую спецификацию:

  • Зубило слесарное. Базовый ручной ударно-рубящий инструмент для обработки металлических изделий. Его длина составляет от 10 до 20 см, ширина – от 5 до 52 мм. Угол заточки рабочей кромки варьируется от 35 до 75º, определяющий фактор – мягкость металла, для работы с которым создан инструмент. Зависимость следующая: чем менее твёрдый материал, предстоит обрабатывать, тем более острым будет угол на рабочем конце зубила. Все зубила могут выполняться как из цельного куска стали, так и с включениями твердосплавных компонентов, для обработки более твёрдых металлов и продления срока эксплуатации. Сталь, особенно в рабочей зоне зубила, дополнительно закаливается.
  • Зубило кузнечное. У этого типа имеется длинная деревянная ручка. Как можно догадаться из названия, применяется при обработке раскалённых деталей и относится к накладным кузнечным инструментам. По виду такое забило похоже на молоток. Типы лезвия различные, часто встречается инструмент с фасонными и закруглёнными кромками. Длина больше, чем у обычного слесарного, иногда доходит до 50 см. При работе важно, чтобы прибор был исправен, деревянная ручка не должна быть расклинена.
  • Пика-зубило предназначено для работы с наиболее твёрдыми металлами и каменными материалами. Им оснащаются отбойные молотки и пневматические бетоноломы. Рабочий конец может быть как конусообразным, так и иметь четырёхгранную форму. Противоположная сторона оптимизирована для использования с электроинструментом.
  • Зубило высечное обладает изогнутым рабочим концом. Его применяют, когда необходимо высечь фигурную борозду в листовом прокате. Нередко высечное зубило относят к подсечкам.
  • Подсечки используются для ускорения рубки. Вместо ударного конца подсечки имеют паз, которым они фиксируются на наковальне. В процессе рубки давление на деталь происходит с двух сторон, сверху со стороны зубила и снизу со стороны подсечки.
  • Бородок (пробойник) используется для пробивки отверстий в стальных листах. Форма рабочей части – цилиндрическая.
  • Кернер нужен для нанесения центровых отметок для последующего просверливания отверстий и иной разметки на детали. Представляет собой стальной стержень с заострённым концом. Помимо простых стандартных кернеров, в производстве применяются кернеры-самострелы с пружинным механизмом, позволяющие наносить разметку одной рукой без применения молотка.
  • Крейцмейсель. С его помощью в металле вырезаются канавки, прорубаются пазы и углубления. По форме рабочего конца различают прямоугольный, круглый и специальный крейцмейсели. У всех видов этого инструмента рабочая часть заужена для выполнения им своих функций. Крейцмейсель слесарный изготавливают из инструментальных сталей У7А и У8А с последующей закалкой.
Читайте также:  Красивые американские дома фото

Устройство крейцмейселя

Итак, время обобщить информацию по устройству крейцмейселя. Как и остальные разновидности зубил крейцмейсели состоят из трёх основных частей: рабочей, ударной и средней. Рабочей считается передняя часть инструмента, где, собственно, и располагается режущая кромка. Противоположный конец крейцмейселя имеет фронтальную поверхность для удара молотком или другим похожим инструментом. Средняя часть предназначается для хвата мастера.

Конструкция слесарных крейцмейселей подробно описывается в ГОСТ 7212-74. Согласно этому документу, общая длина прибора составляет от 125 до 200 мм. Углы заточки указываются следующие: 45º, 60º, 70º. Крейцмейсели имеют уширенный и более тонкий рабочий конец, что и даёт возможность резать канавки и создавать пазы. Они должны изготавливаться из инструментальных сталей У7А и У8А (ГОСТ 1435) и 8ХФ (ГОСТ 5950). Крейцмейсели обязаны иметь защитное покрытие, в качестве такового может выступать хромовое, цинковое, кадмиевое и окисловое.

Общая технология работы

Как уже говорилось, крейцмейсель применяется для операций, требующих более тонкой работы, например создания пазов или фигурных бороздок на поверхности детали. Для работы крейцмейселем необходим ударный инструмент. Оптимальным вариантом является слесарный молоток или кувалда массой от 0,5 до 1 кг. Заготовка обязательно фиксируется в нужной позиции при помощи тисков или, при невозможности это сделать, другим способом. Зубило держат левой рукой под углом 45 к обрабатываемой заготовке детали. Правой в это время бьют молотком по его тыльному концу. Удары должны быть короткими и точными.

При этом слишком сильно сжимать крейцмейсель в руке не надо. Для левшей предпочтительны противоположные роли рук.

Техника безопасности

Сделать работу крейцмейселем более безопасной поможет соблюдение следующих несложных рекомендаций:

  • Начинать работать следует в защитных очках. Это убережёт глаза от попадания в них металлических осколков.
  • Если заготовка хрупкая, потребует установить защитную сетку слева от себя, т.е. со стороны руки, держащей крейцмейсель.
  • Перед началом работы следует проверить инструмент. Наконечник зубила не должен иметь заусенцев и трещин. Боёк молотка тоже должен быть чистым.
  • Заготовку требуется надёжно зафиксировать до начала работы в зажимном приспособлении.
  • В процессе чётко соблюдать технологию работы зубилом. Удары молотком должны приходиться точно по тыльному концу инструмента. Бить надо коротко, без размаха.
  • Так как травмы при такой работе практически неизбежны, рекомендуется применять специальный защитный «грибок», который надевается на крейцмейсель. Он сконструирован таким образом, чтобы уберегать руку и при этом не закрывать мастеру обзор.

Если к крейцмейселю не полагалась защитная резиновая шайба от производителя, изготовить её можно самостоятельно. Из листа резины толщиной примерно в 1 см вырезается круг диаметром примерно 70 мм. В центре резинового блинчика просверливаются два отверстия по 10 мм, перемычка между ними перерезается. После этого защита готова к использованию. Шайба будет закрывать кисть и не будет препятствовать обзору работы инструмента.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Майзель — это инструмент, внешне похожий на стамеску, но применяется при работах на токарных станках по дереву.

Майзель применяется для чистовой обработки детали после того, как предварительно заготовка была обработана резцом-рейером.

Резец майзель изготавливается из полосовой стали толщиной 2-3 мм, шириной от 30 до 40 мм. Лезвие у майзеля косое и может затачиваться как с одной стороны, так и с обеих.

Известно, что для работы с деревом на токарном станке необходимо иметь, как минимум, два основных резца — реер и мейсель. (Хотя я, в процессе испытания станка обошёлся одной-единственной дедовской стамеской. Но не век же мучаться. ))))

Реер — резец для первичной, грубой обработки. Им выравнивают заготовку, и делают её цилиндрической. В процессе этой работы на резец приходятся нешуточные ударные нагрузки, поэтому форма реера должна обеспечивать его жёсткость, и, в то-же время, позволять контакт с заготовкой только малой площадью режущей кромки. Как правило, он имеет жёлобообразную форму с закруглённым концом. (Изредка обходятся только закруглённым концом). Заточка у реера односторонняя.

Мейсель — резец для точной обработки. Он имеет скошенную режущую кромку и двустороннюю заточку.

Резцы должны быть изготовлены из очень твёрдой стали. Поэтому, в качестве материала для них я решил использовать очень старый плоский напильник, который был выпущен в 70-х годах прошлого века. Как инструмент он уже своё отслужил — затупился, да и в некоторых местах появилась коррозия. Но как заготовка для резцов он подойдёт как нельзя лучше! Качество стали в СССР было достаточно хорошим, и, что главное, тогда не заморачивались зонной закалкой! Сталь напильника имела всегда одинаковые свойства и на рабочей поверхности, и внутри инструмента.

Вот что мне понадобилось для изготовления резцов:

1. Старый широкий плоский напильник (Это может быть рашпиль. Но у меня был драчёвый).
2. Обрезки тонкостенной металлической трубы, диаметром 25 мм.
3. Рукоятки для молотка.

Кому лень читать, тот может посмотреть процесс изготовления резцов в этом видеоролике:

А мы пока приступим.

Я не первый, кто делает резцы из напильников. Просматривая информацию по этой теме, я видел, что, в основном, люди всегда отпускают напильник, потом обрабатывают и закаляют заново. Я же решил отказаться от отпуска с последующей закалкой.
Попробую объяснить.

Закалка стали — достаточно сложный технологический процесс. Для того, чтобы произвести её правильно, необходимо, как минимум, знать марку стали и её свойства! Да ещё и обладать оборудованием, позволяющим точно контролировать необходимую температуру.

В домашних условиях люди часто закаливают сталь. И думают, что хорошо получается. Но, именно, думают. На самом деле, получается хорошо только у мастеров с огромным опытом, и то, если они знают, с какой именно сталью имеют дело. Конечно, нагретый до устойчивого свечения металл, который резко охладили, в любом случае, существенно прибавит в твёрдости. (если, конечно, данный сплав поддаётся закалке). Но вот, воссоздать заводскую закалку в домашних условиях вряд-ли у кого-то получится без хорошей печи, или горна и соответствующих справочников. И уж, тем более, я не верю, что что-то толковое может получиться у тех, кто на кухне греет напильник на газовой плите, или при помощи дешёвой бытовой газовой горелки. )))))

Поэтому я решил при изготовлении сохранить "родную" закалку напильника. Абразива пойдёт, конечно, в разы больше, но с этим смиримся. Главное — качественное изделие на выходе.

Для начала я распилил при помощи болгарки напильник на две равные части. (Померил длину (с хвостовиком!) и разделил на половину.). Разрез проводил очень аккуратно, постоянно опуская напильник в воду после секундного касания отрезным кругом. Резал сразу под углом :

Начал я с изготовления мейселя. Заниматься высчитыванием углов я не стал! Ведь любой человек, знакомый с заточкой инструмента, знает, что нужный угол можно точно соблюсти только, если заточной инструмент имеет опорную планку (или тиски), которая регулируется транспортиром. В любых других случаях, когда толщина даже карандашной разметки даёт колоссальную погрешность для угла, и уж, тем более, если при заточке необходимо выдержать угол на плоскости, которая сама расположена под углом. Это всё так-же легко осуществимо, как и правильная закалка при помощи бытовой газовой горелки! ))))

Так что, точить я буду на глазок. И угол выберу тоже такой, "чтоб нормально было".)))То есть, сначала "по наитию" определю нужный угол заточки, потом заточу . чуток до него не дотягивая. А когда попробую уже работать — переточить побольше не составит труда. Если это понадобится.

Заточку производил тоже при помощи болгарки, снабдив её зачистным кругом. Метод — как и при резке: секунда-две чистки — окунание в воду.
Ушло у меня на это несколько часов и полтора новых зачистных круга. Эх-х, хорошую сталь в СССР делали. А ведь, помните? Мы тогда вовсю критиковали качество. Пересказывали какие-то легенды про то, что "вот за границей железо — это железо!" ))). Видимо, мы просто плохого тогда не знали. ))))) И легенды те были из того-же цикла, что и "На японский телевизор гарантия 25 лет! А если его вскрыть — внутри всё сгорает!" ))))



Окончательную заточку я производил вручную. Круг болгарки вращается уж очень быстро. Ставший уже тонким конец кромки посинеет моментально. А этого допускать нельзя. А потому, расстелил лист наждачки — и вперёд. Ручками! )))

Далее пришла очередь лепесткового круга. Им я зачистил и убрал насечки:



Теперь будем делать рукоятку. У меня в запасе всегда есть различные черенки и рукоятки — для лопат, грабель, и прочих топоров и молотков. Я их сам не делаю (жалко времени), просто покупаю готовые "чтобы были". На этот раз я решил использовать рукоятки для молотков :

Чтобы её усилить, я отыскал в своём "металлоломе" кусок тонкостенной (не водопроводной) трубы, диаметром 25 мм, и отрезал кусок 15 см:


Расположив трубку между двух досок, я "кувалдочно-ударным методом" немного сплющил её, сделав её сечение овальным:


Потом подогнал рукоятку от молотка под размер этой трубы. Надо бы это ножом сделать. Да только лень-матушка. Обошёлся болгаркой, на которой всё ещё был одет лепестковый круг. А ну и что, что пыльно.

Место посадки трубы обильно обмазал столярным клеем:

И обсадил трубу на рукоятку:

Просверлил отверстие под хвостовик:

Болгаркой сделал пропил:
(обычным отрезным кругом по металлу. Знаю-знаю, что нельзя так! Что от дерева круг может сгореть и разрушиться. Только это — в теории. А тут — резанул, да и ладно. )))


Закрепил вот таким образом лезвие с упором в дерево:

И набил рукоятку, обильно смазав перед этим клеем хвостовик, и залив немного клея в подготовленное для него отверстие. Мейсель, можно сказать, уже и готов:


(Отдельно остановлюсь на том, зачем я использую клей. Здесь был специальный столярный ПВА, но часто использую и просто ПВАд. И мне уже писали, что, мол, я должен учить матчасть, потому как приклеить металл к дереву таким клеем невозможно. )))

Я и не собираюсь этого делать. Всё, что я собираюсь — исключить капиллярное просачивание влаги к металлическим хвостовику и окантовке инструмента. Когда мы осаживаем инструмент, клей под давлением впитывается в волокна дерева! Кроме того, им обмазан хвостовик (окантовка), и его слой там тоже остаётся. И набитый таким методом напильник, даже если его забыли под дождём, через некоторое время не вывалится из рукоятки, являя миру шоколадно-коричневый хвостовик и такого-же цвета отверстие в пересохшем дереве! ))))

Кроме этого, смоченное жидким клеем дерево при забивании не так подвержено растрескиванию, да ещё и клей выступает в роли смазки, упрощая процесс.)

Теперь из оставшейся части напильника я хочу изготовить реер.
При помощи зачистного круга начинаем делать жёлоб (опять-же, не забывая охлаждать!).


Отрезным кругом "отсекаем лишнее":

У этой части напильника нет хвостовика. Пришлось его вырезать:

На этот раз с охлаждением не заморачивался, естественно. Мало того, потом ещё и специально отпустил. Ведь хрупкий хвостовик инструмента — большое зло)))). Не фотографировал этот процесс. Просто опишу.

Греть горелкой не решился, дабы не повредить закалку всей заготовки. Опустил заготовку рабочим краем в банку с водой до половины, и просто поварил толстым электродом место основания хвостовика до тех пор, пока он весь не стал светиться. Дал остыть. При этом вода в месте касания слегка кипела, но её температура в банке (а значит и температура режущей части заготовки) позволяла легко держать в ней пальцы. Потом просто снял зачистным кругом "электродную напайку".

Далее зачистным, а позже, лепестковым кругом продолжил формировать "жёлобообразное тело" резца, одновременно затачивая:






Рукоятку изготовил по той-же технологии, что и рукоятку мейселя.
После чего, как обычно, наступил этап "причёсывания самоделок" )))).

В концах рукояток просверлил отверстия для того, чтобы можно было вешать на гвоздик)))) И обработал пропиткой для древесины, которая осталась у меня после изготовления садовой скамейки.


Ну и покрасил металлические части инструментов.






P.S. Делал и фотографировал довольно давно. Больше недели назад. (Времени написать статью вечно не хватает. Пишу за несколько подходов). На сегодняшний день резцы уже много чего переточили.

По практическим результатам сделались небольшие изменения в мейселе: как и предполагал, угол скосов чуть уменьшил. И уменьшил угол скоса самой режущей кромки лезвия. С реером ничего не делал — выполняет свои функции отлично.

После заточки кромок обоих резцов отполировал их. (Нет фото этого процесса, потому что временно не имею полировочного станка. Из него я и сделал токарный)))). Пока руки не дошли собрать полировочный из "гидрофорного мотора". Поэтому ездил полировать к другу и не фотографировал.

В целом — работать удобно. Не тяжёлые. "Садятся" редко.

Оценить статью
Добавить комментарий