Содержание
Неразумно посаженная нами несколько лет назад под электрическими проводами лиственница, таки этих самых проводов достигла 🙁 Прошлой весной мы спилили ей метровую макушку <74608>, <74067>, <74066>. Лиственница радостно вырастила пять веток, могущих её заменить. Подскажите, пожалуйста, как мы можем её "удерживать" в высоте метров 4-х ? Постоянно обрезая в зиму (или ранней весной) по всей кроне или можно попробовать сделать садовый бонсай ? Не слишком ли прямолинейна эта лиственница для этой цели или её держать в виде стриженного "яйца" пожизненно ? Архивы просмотрела, но конкретно к этой лиственнице — не понимаю с чего начинать и стоит ли пытаться что-то делать, ведь она уже большая (ствол 10 см есть точно).
| Крутышка |
| Москва |
| 23.03.2008 |
| 10:56:22 |
Боюсь, вы опоздали немного с этой работой. Формировать крону надо начинать на следующий год после посадки — кронировать. Отпиливать сразу на метр трудно, высоко и провоцирует дальнейший рост. Обычно, рекомендуется у хвойных прищипывать 1/3 годового прироста ежегодно. В утешение могу сказать, что, стала так хорошо в этом разбираться, научившись на собственно опыте. Но и сейчас можно попробовать применить такую тактику. Надо помнить, что у хвойных почки замещения могут просыпаться даже на прошлогоднем приросте.
| natalia_vavanova |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 07:12:07 |
года 4 я удерживаю ель "в пределах досягаемости".
А получилось от горя. Пять лет назад "хорошие люди" отрезали на высоте примерно полутораметров две елочки росшие на моем участке самосевом. Оставили штамб и несколько веток. Сразу ель не срезал и они свои нижние, голые ветки подняла вверх. Ветви были вполне толстые, более 2 см. в диаметре.
А дальше начал ежегодно щипать.
На мой взгляд получилась вполне симпатичная <60854>,<60855>-
(вверху фотографии,"над камнями"
| С.Е. |
| Санкт-Петербург |
| 24.03.2008 |
| 11:42:52 |
Когда стоит выбор между "совсем вырубить" и "попробовать укротить", ст оит все-таки попробовать укротить, если, конечно, дерево дорого. Конечно, дерево великовато, но лиственницы пластичны, можно попорбовать.
Я бы убрала макушку еще сильнее, оставив ствол метр-полтора, сильно проредила нижние густые "юбки" из ветвей, одну верхнюю отогнула бы вверх чуть наклонно в качестве макушки. Остальные возможные макушки планомерно удаляя в течение лета, если они будут появляться. Будущей весной проредила бы еще сильнее низ, подкорректировала новую макушку. А дальшще — бонсаить каждый год, сильно обрезая и сгибая ветви.
natalia_vavanova, приемы формирования лиственницы сильно отличаются от остальных хвойных в силу ее листопадности и особенностей развития. Ее можно резать примерно как плодовые.
| Лёля |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 12:26:25 |
Лёля, если оставить метр-полтора, то это придется срезать метра два-два с половиной, т. е. срезать практически две трети — это не смертельно? И по какому принципу проредить "юбки" — все, что не большие ветки или ещё "круче"? С. Е. Ваша ель действительно очень симпатичная 🙂
| Крутышка |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 22:38:09 |
Крутышка, а какой возраст у вашей лиственницы — европейской , если я правильно поняла ?
| Майя |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 22:42:32 |
Крутышка, по дороге на дачу я проезжаю одну лиственницу в деревне — она уже взрослая. Видимо стала мешать. Поначалу ее превратили буквально в столб, удалив все ветви и отпилив вершину. Смотреть было неприятно, я не любитель таких издевательств. Но вот прошло несколько лет, "столб" постепенно оброс густыми ветками по всей длине, сейчас это этакий пушистый компактный "столбик". Вообще я противник таких радикальных обрезок, но привела этот пример для иллюстрации, что лиственница в принципе способна обрастать после даже такой сильной обрезки.
| Васька |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 22:52:15 |
Майя, лиственница сажалась лет десять — одиннадцать назад, наверное в трехлетнем возрасте — ростом см 25-30, толщиной мм 4-5. Сейчас в ней метра три с половиной — четыре плюс метр мы ей отрезали прошлой весной.
| Крутышка |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 23:01:18 |
Крутышка, спасибо. Мне хочется понять как ствол у лиственницы толстеет. У меня с прошлой весны растет, хочу ее формировать постоянно.
| Майя |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 23:05:18 |
Васька, недосмотрела я за ней — лиственнница так славно росла и так жизнерадостно выглядела, что, пока не уперлась в провода, то и сомнений не вызывала. Казалось — ну, когда она до этих проводов дорастет — сто лет пройдет, не тут-то было.
| Крутышка |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 23:14:13 |
Майя, подсчитала — получается, что 1 см в год дает по диаметру ствола.
| Крутышка |
| Москва |
| 24.03.2008 |
| 23:58:16 |
Крутышка, спасибо. А вот интересно, ствол толстеет одинаково, что с обрезкой, что без ?
| Майя |
| Москва |
| 25.03.2008 |
| 00:00:50 |
Еще вопрос. Подскажите, правильно ли я думаю, что посадив лиственницу европейскую в контейнер (с размером надо бы определиться ) и закопав в грунт, я могу сильно сдерживать ее рост, то есть, это будет садовый бонсай в полном смысле слова ?
| Майя |
| Москва |
| 25.03.2008 |
| 00:23:16 |
Крутышка, как уже сказали, выдержит. Конечно, это не комильфо, но обрезая несильно, как вы уже делали, вы ситуацию не поправите. Да, первые годы спил будет заметным. Потом постепенно сгладится.
Как проредить "юбки", не могу описать. 🙂 Да, хотя бы мелочь выпилить. Смысл в том, чтобы за три-четыре года оставить в нижнем ярусе одну-две ветви, чтобы дерево было пропорциональным.
Майя, с обрезкой толстеет быстрее.
Если закопаете в контейнере, пару лет будет расти медленнее обычной, потом корешки найдут дренажные отверстия, прорастут, найдут пищу, и лиственница пойдет махать, как обычно. А как потом ее вынуть и освободить от горшка, даже не представляю.
| Лёля |
| Москва |
| 25.03.2008 |
| 10:34:17 |
Уже много раз показывала, но, еще раз не вредно будет показать вот эту лиственницу из сада Wisley, что недалеко от Лондона.
Ей чуть больше ста лет. Посажена в год закладки сада. Ростом с меня. Щиплется ежегодно. На фотографии видно, что еще ее не щипали. Вот такая вот красавица:) Если нравится, вполне можно из Вашей сделать что-либо подобное, но для этого надо срубить достаточно низко, оставив несколько веток из которых можно будет что-то подобное сделать. Конечно, надо было раньше, но и сейчас вполне можно сотворить чудо.
http://images-1.moifoto.ru/big/2/85/1.
| Lara |
| Москва |
| 25.03.2008 |
| 12:15:56 |
Лёля, спасибо. Про ствол поняла. А если каждую весну выкапывать контейнер и обрубать корни ? Буду пробовать.
Lara, спасибо за фотографию.
| Майя |
| Москва |
| 25.03.2008 |
| 21:21:50 |
Эх. жить бы еще больше 100 лет
| chumachok |
| СПБ |
| 26.03.2008 |
| 14:01:28 |
Спасибо всем. Теперь срочно определяться надо : "яйцо" — бонсай, бонсай — "яйцо". Дилемма, однако.
| Крутышка |
| Москва |
| 28.03.2008 |
| 23:15:51 |
| Крутышка |
| Москва |
| 28.03.2008 |
| 23:25:43 |
Крутышка, спасибо, нет пропустила. Буду изучать.
| Майя |
| Москва |
| 29.03.2008 |
| 01:38:59 |
Крутышка, в альбоме у LanaN есть фотографии еще одной стриженой лиственницы. Если интересно, загляните.
| Майя |
| Москва |
| 29.03.2008 |
| 15:42:27 |
Давно никто в эту тему не заглядывал, может и мимо пройдет мое сообщение. Итак:
Видел в нашем Ботсаду лиственицу, самую обычную. Посажена в "советскую" плошку( бетонный вазон диаметром около метра и глубиной 25-30 см. Посажена в 1976 году, не стриглась никогда.
Росту в ней не более 1,8 метра. Про нее рассказывали, что посажена 20 сантиметровым саженцем к какому то международному симпозиуму.
Плошка эта установлена на бетонном полутораметровом крыльце.
Ежегодно промерзает до дна, но жива и хорошо выглядит. Вроде как лиственницы нормально растут в районах вечной мерзлоты и нормально переносят такую жизнь. Ограниченная зона для корневой не дает растению возможности прирастать в размерах.
Лет десять назад вдруг сильно рванула в размерах. После разбирательства выяснилось, что крень нашел дырочку в посудине и в крыльце, влез в землю и ессно добавил кормов.
Все корни, которые наросли, были безжалостно обрублены тупым топором, а отверстия вновь забетонированы.
Лиственница смирилась и растет себе бонсаем и по сей день.
вчера видел проклюнувшиеся почки по всем ветвям.
| С.Е. |
| Санкт-Петербург |
| 11.04.2008 |
| 10:52:59 |
Насколько знаю, техника бонсая предполагает обрезку центрального корня. Так что, возможно при посадке этой лиственницы, так и было сделано.
| Lara |
| Москва |
| 11.04.2008 |
| 12:26:49 |
С. Е., очень интересно! А я очень внимательно посмотрела на свою лиственницу и обратила внимание, что при приличном, в общем-то, стволе (в толщину) от него отходят совершенно горизонтально весьма тонкие ветки — в среднем по два см в диаметре, т. е. "худенькие" и длиные — по метру-полтора, самые толстые ветки (см до трех с половиной) — как раз и есть ветки, которые стремятся стать верхушками. Как долго будут толстеть ветки, если обрезать дерево ещё короче и подрезать ветки по длине? Сколько лет (ну хоть приблизительно) будет резать глаза эта диспропорция, когда от 12-10 см ствола будут отходить 2см ветки, которые ветвятся, к тому же, только к концу? За такую погоду дерево очень быстро проснулось — можно ли лиственницу резать в ближайшие выходные или уже оставлять до начала лета? Хвоинки уже торчат мм на 3-4.
| Крутышка |
| Москва |
| 13.04.2008 |
| 23:09:07 |
Да, и еще, попыталась выгнуть вверх хоть какую-нибудь из этих двухсантиметровых веток. У ствола вообще ничего не получилось, более-менее гибкость ветви где-то в полуметре от ствола, но тоже не ахти. Вниз отогнуть — лучше получается. Каким образом можно заставить ветки согнуться наверх? Как их можно зафиксировать? Привязать к стволу? Но ведь его (ствол) надо отрезать! Никакая проволока такие ветки не удержит, мне кажется. Вниз — хоть камни в авоське подвесить можно, а вверх?
| Крутышка |
| Москва |
| 13.04.2008 |
| 23:25:38 |
Про лиственицу ничего сказать не могу.
По примеру нашего Ботсада в этом году посажу небольшую лиственицу в какую нибудь большую плошку и попытаюсь в ней держать ее всегда.
а про "загиб" ветвей у ели очень характерный "симптомчик"
У моей, варварки обрезаной на высоте 1,5 м. ели верхние к срезу ветви, диаметром 1,5 см. за два года поднялись практически вертикально. А нижние, из оставшихся, веток так и остались горизонтальными
Вопросы о лиственнице:
На даче растет лиственница, возраст примерно 60-70 лет, толщина на высоте 1 м = 46 см, высота — примерно 20-30 (?) м, фото прилагаю.
Соседи утверждают, что она сильно качается во время ветров и опасаются, что она упадет на их или мой дом, просят ее обрезать так, чтобы уменьшить парусность дерева (их термин).
Пожалуйста, посоветуйте, на какую высоту обрезать, когда это лучше сделать, чтобы уменьшить травму для дерева, и вообще, есть ли угроза ее падения.
И второй вопрос: почему у нее много сухих веток на одной и той же стороне? (как раз там открытое пространство и южная сторона).
Большое спасибо за консультацию!
Верхняя часть 
Хвойные сейчас – на пике моды, они есть практически в каждом саду. И многие из нас не прочь собственноручно стричь и щипать ёлки и сосны, создавая нужную форму кроны. Мы попросили опытного профессионала, главного садовника Аптекарского огорода Антона Дубенюка проинструктировать энтузиастов: когда щипать, как и стоит ли вообще браться за это ответственное дело?
Важная особенность хвойных растений, которую непременно следует учитывать, — верхушечный тип роста побегов. Именно он создаёт характерный правильный силуэт кроны. Главный побег продолжения всегда вырастает из самой верхней (центральной), хорошо развитой почки. Поэтому мы не можем просто укоротить ветку при обрезке на следующий год. Почки восстановления обычно закладываются плотной группой вокруг центральной почки, образуя характерную мутовку, и лишь изредка по длине побега. Общее правило таково, что на зрелой древесине многолетней ветви почки восстановления уже не прорастают. Поэтому обычно ветка хвойного растения усыхает до узла ветвления (ниже расположенной мутовки) с полноценной веткой. Из этого факта нам и следует исходить.
Индивидуальный подход
Секретным обходным путём при формировке древесных хвойных пород является прищипка растущих побегов. Пока молодой побег не одревеснел, а хвоинки продолжают расти, их пазушные почки ещё не подавлены и способны хорошо сформироваться для образования побега на следующий год. Таким образом, у садовника появляется возможность получить побеги запланированной длины, простимулировать (или прекратить) рост ветвей в нужном направлении.
Этот приём минимального вмешательства особенно важен, если надо исправить форму кроны молодого растения. Всего два-три движения позволяют нам убрать ненужные побеги и избежать болезненной обрезки в будущем. Удалив или укоротив самые мощные побеги, мы получаем шанс вырастить более компактное и плотное растение, чем оно стало бы без нашего вмешательства.
Наиболее благодарные объекты для формировки: сосны, ели, лиственницы, отчасти пихты и псевдотсуга. В нашем распоряжении два приёма: прищипка или стрижка. Правильный выбор может быть основан только на индивидуальном подходе. Например, если число побегов у растения слишком велико, как у кустарниковых форм, прищипка становится слишком трудоёмкой и малоэффективной. Поэтому для туи, можжевельника или тиса больше подходит классическая стрижка.
А теперь о прищипке. Самой простой и быстро приносящей видимый результат — сплошная прищипка кончиков растущих побегов или выломка пробуждающихся центральных почек рано весной. Это просто аналог стрижки. Все побеги в этом случае прищипываются, а при необходимости удаляются главные почки в мутовках. В таком случае вместо одного длинного побега продолжения вырастают несколько более коротких веточек из того зачатка мутовки, где удалена центральная почка. Так создают более компактные и плотные растения с выровненной формой кроны, например, плотные «шары» из целых хвойных деревьев или на их отдельных ветвях.
Однако прежде чем перейти к технологиям, советую вам осуществить индивидуальный подход к себе самому: стоит ли вообще браться за это дело? При современном разнообразии сортов хвойных растений может оказаться более разумным просто подобрать сорт, отвечающий вашим требованиям. Существует масса компактных плотных сортов, не нуждающихся в кропотливой формировке. Помните, что при длительном перерыве или прекращении ухода вся работа пойдёт насмарку и, скорее всего, ничего не удастся исправить, декоративность резко и безвозвратно снизится. Без опасений можно влиять только на молодые растения с активным ростом, направляя энергию дерева на увеличение количества побегов. В этом случае по мере разрастания кроны и уменьшении ежегодных приростов растение само установит правильный баланс роста.
С другой стороны, освоив принципы и технику прищипки, можно начинать работать со сложными формами кроны.
Японский пример заразителен
Наиболее впечатляющие результаты можно увидеть в японских садах, где встречаются сосны и криптомерии, которые прищипывают каждый год на протяжении многих десятилетий. Японцы работают чаще всего с достаточно крупными деревьями, придавая им фантастически красивые формы. Поддержание таких растений требует огромных затрат труда и высокой квалификации. Бригада садовников может целыми днями висеть высоко над землёй и методично выщипывать почки, укорачивать побеги, направлять и подвязывать ветки к опорам. Готовы ли вы следовать их примеру? Конечно, можно просто купить садовые бонсаи, которые пока ещё в наших садах выглядят редким и расточительным чудом. Говорят, что процесс создания бонсаи завораживает. Так что, может, стоит рискнуть? Конечно, придётся набраться терпения, но рано или поздно возникнет дерево, несущее в себе отпечаток личности создавшего его мастера. Оно станет гордостью всей семьи.
Что нужно знать, чтобы получить заготовки для садового бонсаи? Сначала следует выбрать форму, к которой вы будете стремиться. Приведу три возможных варианта.
Изогнутый ствол. Для получения красиво изогнутого ствола частично удаляют (укорачивают) верхушечный побег. В этом случае почки часто закладываются по длине оставшейся части побега, не образуя характерной мутовки с симметрично расположенными ветвями. В дальнейшем оставляют только удачно расположенные почки с некоторым запасом, а при начале роста из них побегов несколько лучших (обычно растущих в нужном направлении, но не центральных) оставляют расти нетронутыми, остающиеся сильно укорачивают в течение следующих 2—3 лет, постепенно очищая от них крону, вырезая на кольцо. Это делается как раз для создания ажурной кроны с хорошо просматриваемыми красиво изогнутыми ветвями.
Распростёртая форма. Для такой формы бонсаи оставляют одну из боковых веток и прищипывают остальные, тормозя их рост, но не удаляя, пока стволик не наберёт достаточную на взгляд садовника толщину.
Зонтик. Для маленького сада одной из лучших формировок является зонтиковидная. Причем, подчеркиваю, не привитая плакучая форма, а созданная на месте. Особенно эффектна она у сосны обыкновенной. В этом случае нужно сформировать вертикальный стволик без крупных ветвей. Для этого в течение нескольких лет оставляют нетронутым один центральный побег, защищая его от повреждений. Его обязательно подвязывают к опоре для защиты от поломки птицами и обрабатывают инсектицидом от вредителей. Все боковые побеги в мутовке укорачивают а конкурентов лидеру обязательно обламывают, не давая образоваться крупным ветвям.
В этом случае вся энергия роста идёт вверх, но и ствол не остается без питания и тоже нарастает в толщину. При достижении нужной высоты, обычно 2,5—3 метра (для свободного перемещения людей под деревом), центральную почку сразу выламывают и начинают формировать крону из симметрично расположенных радиальных побегов. В этом случае главная задача на несколько последующих лет — добиться густого ветвления в горизонтальной плоскости. Нужно только учесть, что со временем ветка станет тяжелее и сама будет наклоняться вниз. Фактически садовник просто ускоряет появление характерной зонтиковидной формы кроны у взрослой сосны.
Время пошло!
С точки зрения физиологии растения лучший момент для укорачивания побегов наступает в начале их одревеснения, когда сам побег сочный и плотный, как свежий огурец, а иголки уже выдвинулись из чехла, но еще не остановились в росте. В этом случае у оснований нескольких ставших верхними иголок быстро формируются почки замещения, а ранка на верхушке побега затягивается смолой и быстро зарастает. Календарно это обычно вторая половина мая. Технически верхушку побега лучше всего просто обламывать, перегибая через палец, как будто ломают карандаш.
Нужно помнить, что иглы живут от 2 до 5 лет, и если при обрезке их укоротить или повредить, верхушки побегов будут долгое время не очень опрятно выглядеть, кончики хвоинок пожелтеют. Именно поэтому выломка предпочтительнее. Если всё же для прищипки (пинцировки) выбирают секатор, то следует пользоваться инструментом с самыми узкими лезвиями или садовыми ножницами. Лезвия инструмента надо стараться просовывать между растущих хвоинок. При удалении побега целиком лучше это сделать как можно раньше. Оптимально вообще не дать побегу развиться, проведя выломку ненужной почки весной до начала роста побегов. В этом случае нужно крепко взять почку двумя пальцами и выкрутить её из растения. Ненужные боковые почки легко обламываются при простом боковом нажатии. Еще легче выламываются уже начавшие расти мягкие побеги.
В первый-второй сезон после посадки из-за проблем с приживаемостью побеги хвойных растений могут иметь нехарактерные размеры и следует тщательно взвесить целесообразность дополнительного вмешательства. Однако при высадке молодых некрупных растений из контейнера к формировке можно приступать сразу.
