Раз уж ранее была заказана плата для блока питания то почему бы ее не доделать.
В результате мне даже больше понравился чем на основе БП от компьютера.
За основу взял КИТ набор из Китая.
В наборе все что надо единственное я заменил стабилизатор 7824 на 7812. и вынес его на тот же радиатор что и основной транзистор (не забыв изолировать). Почему заменил ? А нету у меня 24 вольтовых вентиляторов.
От этой линии и запитал прибор.
Добавил пару резисторов для "грубо" " точно" . В первом блоке питания я этого не сделал и пожалел . Кстати можно купить многооборотные резисторы . но я посчитал что все таки так удобнее.
Радиатор взял от компьютерного процессора. Но но не влазил по ширине . Пришлось резать. Вентилятор взял чуть меньше. На 60 мм. если не ошибаюсь.
Сам транс от какого то старого германского усилителя. на 22 вольта .
Корпус купил в радио магазине. Думал взять меньше но хорошо что купил такой . Все удобно влезло.
Для охлаждения вырезал сзади отверстие под вентилятор закрыл его декоративной решеткой от компьютерного блока питания уменьшив его диаметр.
а с боков просверлил отверстия для выхода воздуха . Все работает.
А чтобы вентилятор не шумел на полных оборотах . Добавил схему оправления по температуре.
Осталась от компьютерного блока питания.
Ну вот результат
Данный блок имеет регулировку напряжения от 0 до 24 вольт и ограничения тока от 0 до 3 ампер.
Для возни со светодиодами самое то. Можно даже зарядить аккумулятор.
- Цена: US$ 11.55
- Перейти в магазин
В этот раз не буду описывать упаковку посылки, там уже все стандартно. Самое главное, что приехало все в целости. 
Набор состоял из пакетика с радиодеталями, понижающего трансформатора, кабеля питания под европейскую розетку и корпуса. 
Расскажу более подробно.
Понижающий трансформатор с 220 на 12В. На вид выглядел вполне качественно и добротно. Единственное, что меня смутило — это крепежные проушины. Они почему-то оказались погнутыми=( 
Монтажная плата — без вопросов. Указаны наименования и места расположения электронных компонентов. Это на тот случай, если вы, как и я не разбираетесь в схемам. Ну или просто плохо их понимаете=) 
Естественно, что в комплекте была инструкция по сборке на английском языке. В инструкции указана схема и продублирована плата, так же была таблица с перечнем резисторов (о ней чуть позже) и небольшой мануал, на тему того, как правильно устанавливать некоторые элементы, все это сопровождается фотографиями.
В общем и целом — все очень подробно и понятно. 
В отдельном антистатическом пакете лежал цифровой вольтметр. 
Пакет с крепежными элементами и термоусадочными трубками. 
Провода для «крокодильчиков». Кстати, провода длинной всего 25см, мне в принципе достаточно, но можно было бы и подлиннее=) 
Радиатор для стабилизатора напряжения LM317. 
Ну и гора всякого!=) Резисторы, конденсаторы, диоды, светодиоды, переменный и подстроечный резистор, колодки для проводов, транзистор, микросхема с колодкой, бузер и крокодилы. 
Сборка.
Как всегда сборку я начинаю с установки резисторов. Но для того, чтобы их установить, необходимо выяснить их номиналы. Обычно я для этого использую мультиметр. Но в этот раз я решил воспользоваться таблицей, которая была в инструкции. 
Объясню, в чем заключается суть определения сопротивления резисторов без мультиметра.
Каждый резистор имеет на корпусе цветные кольца. И каждое из колец несет определенную информацию: число сопротивления, множитель и величину допуска. Т.е. все это перемножается и мы получаем сопротивление резистора. Честно скажу, я даже не хочу забивать голову этой информацией. 
В инструкции же есть таблица, по которой мы просто сравниваем цвета колец и получаем сопротивление резистора. В моем примере (слева направо): красный, желтый, черный, черный, коричневый. 
А теперь рассказываю, почему я являюсь сторонником мультиметра. Китайские резисторы не всегда имеют яркую и четкую печать колец на корпусе, часто бывает, что цвета еле-еле различимы. И как итог, приходится сидеть и гадать. Поэтому для 100% уверенности я пользуюсь мультиметром.
Итак, номиналы резисторов установлены, можно переходить к установке и пайке. 
В конце не забываем отрезать излишки ножек. Лучше всего использовать маленькие кусачки. 
И наслаждаемся результатом.) 
Дальше устанавливаем диоды. У диодов не забываем соблюдать полярность. На корпусе самого диода и на плате полоской обозначен катод. 
Переходим к установке керамических и электролитических конденсаторов. У электролитов, как и у диодов есть полярность. Минус обозначен на корпусе конденсатора и на плате. Так же, если по какой-то причине на корпусе минус не обозначен, то запомните, что длинная ножка — плюс, короткая минус. Керамические ставим любой стороной. 
После монтажа конденсаторов я решил установить светодиоды и транзистор. У светодиодов, как и у кондеров есть полярность и устанавливаются они по тому же правилу. Порядок расположения цветов указан на самой плате. 
Далее я установил подстроечный резистор и колодку под микросхему. У колодки, как и у самой микросхемы имеется ключ, так же ключ указан и на плате (полукруг). 
Теперь ставим колодки для проводов. Не удивляйтесь, на фотографии показан неправильный монтаж. Я настолько был увлечен сборкой и съемкой процесса, что не заметил, как поставил колодку не той стороной. Выяснил я это только после того, как полностью собрал БП и собирался его проверить=) Надо заметить, что выпаивать его — не самый приятный процесс, пришлось воспользоваться феном паяльной станции.
В общем будьте внимательны и не допустите мои ошибки) Колодка должна располагаться таким образом, что бы контакты смотрели наружу. 
Установка цифрового вольтметра особых сложностей не несет. Необходимо отрезать излишек провода и оставить примерно 1см. Снять оплетку и залудить контакты. 
Устанавливается вольтметр на пластиковые шайбы, они идут в комплекте, и крепится с помощью двух винтов и двух гаек. 
После этого я установил и припаял переменный резистор и бузер. У бузера на корпусе обозначен плюсовой контакт. 
Переходим к монтажу стабилизатора LM317 на радиатор. Я решил, что раз эта штука будет греться, то лучше тогда использовать термопасту, тем более, что поверхность радиатора не совсем гладкая.
Использовал я обычную дешевую термопасту КПТ-8. 
Нанес немного пасты на корпус LM317 и размазал пальцем обернутым в целлофан от обычного пакета. 
Затем я соединил радиатор и стабилизатор с помощью винтика. 
И установил эту конструкцию на плату. 
Дальше я припаял контакты вторичной обмотки трансформатора к плате. По инструкции синие провода — это вторичная обмотка, а красные — первичная. 
Потом я вспомнил, что нужно спаять «крокодильчики». Для этого залуживаем провода. Снимаем резиновую изоляцию с «крокодилов» и припаиваем контакты. Ну и естественно, что обратно одеваем изоляцию. 
Теперь моя задача заключалась в том, что бы установить плату и трансформатор в нижнюю часть корпуса блока питания. Для этого удаляем защитные пленки. 
Вставляем винтики и не забываем установить между корпусом и платой пластиковые шайбы, как и в случае с установкой вольтметра, тоже касается и установки трансформатора. 
И фиксируем все это дело гайками. 
Далее присоединяем оставшиеся стенки корпуса, кроме верхней и левой. 
Корпус фиксируется с помощью винтиков и гаек. Гайку необходимо просунуть в специальное отверстие в корпусе и вкрутить в нее винт. 
После установки передней, задней и боковой правой стенки, необходимо припаять кабель питания к выводам первичной обмотки трансформатора. Не забудьте перед пайкой одеть термоусадку на кабель. И после того, как провода будут припаяны усадите ее с помощью зажигалки или спички. 
Теперь крепим кабель питания к левой стенке корпуса и саму стенку монтируем на корпус. 
Вставляем микросхему, хотя это можно было сделать и гораздо раньше=) Но я про нее тоже успешно забыл. И снимаем наклейку с бузера. 
После этого можно смело устанавливать верхнюю часть корпуса.
На переменный резистор одеваем прижимную гайку и ручку потенциометра. 
Поздравляю, сборка окончена! 
Естественно, что я сразу же решил его проверить. Для этого я взял светодиодную ленту 5м.
Как ни странно, но лента засветилась, хотя блок питания и не смог выдать требуемые 12в, так как мощность у него меньше, чем требуется ленте. Но даже не смотря на это, я уже был доволен. 
Затем я взял старую мобилку и подключил ее. Тут все отлично. Телефону для запуска достаточно 3.7-3.8в. 
По сути для этих целей я и брал БП. Часто приходится, что-нибудь запитать, проверить на работоспособность. И вот с этим блок питания вполне справляется.
Затем я решил проверить показания вольтметра подключив к блоку питания мультиметр. Разность в показаниях составила одну десятую вольта. 
Но чем выше напряжение, тем меньше было расхождение в показаниях. И начиная с 7.9в расхождение пропало вообще.
Блок питания мощностью 2Вт, отсюда следует, что допустим при 5в, как у USB разъема сила тока составит 400мА, ну и естественно, чем выше напряжение, тем меньше будет сила тока. 
Помимо выводов на крокодилы, имеется еще три разъема. Один для прозвонки проводов, один для генерации прямоугольных импульсов. Импульсы регулируются подстроечным резистором. Ну и еще один разъем, назначение которого я вообще не понял. Так или иначе мне эти контакты вообще за ненадобностью, ну кроме прозвонки.=)
Размеры у собранного блока очень компактные: 120мм Х 70мм Х 50мм. И для меня это еще один плюс в копилку этого аппарата.) 
Если обзор понравился, то не забудьте посмотреть видеоверсию.
Итак, резюмирую.
Интересность сборки: 5 из 5 баллов
Сложность: 3 из 5
Качество собранного конструктора: 5 из 5
Пришло время прощаться.
Поэтому желаю всем хорошего настроения!
И пока! =)
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
- Цена: $9.76
- Перейти в магазин
Тема, о которой сегодня поговорим многим знакома, поскольку в обзоре будет одна из популярных «схем» стабилизатора напряжения. Очень давно собирал пару таких блоков питания и использовал в качестве лабораторных. Она была разработана частным лицом и опубликована на его сайте, китайцы просто сперли и пустили в массовое производство. Случилось это после того, когда схема стала ультрапопулярной за счет относительной простоты и надежности. Почему относительной? потому, что есть много людей, которые недовольны схемой и на то есть причины. У многих проблема с режимом КЗ, люди жалуются, что при замыкании выхода, в случае если напряжение максимальное (около 30 Вольт) то силовой транзистор сгорит. Вторая причина недовольств — большая чувствительность к входному напряжению, и если подавать на вход схемы напряжение чуть выше 24-х Вольт, то ОУ попросту могут сгореть.
Простой расчет — в случае подключения на вход 24Вольт переменки, на конденсаторе примерно будет 24х1,41 итого 33,84Вольт, а максимальное напряжение питания для ОУ составляет 36 Вольт, с учетом того, что в сети возможны скачки, даже небольшие — ОУ без проблем могут сгореть, это может случиться если трансик рассчитанный на 24 В будет выдавать скажем 26, в итоге конечное напряжение будет более 36 Вольт…
Во избежание таких проблем очень советую питать плату от 18-20 Вольт переменки.
Взамен блок питания обладает неплохими показателями. Выходное напряжение может регулироваться буквально от 0 до 30 Вольт, а ток может доходить до 3-х с возможностью ограничения, минимальная граница судя по первоисточнику 0,002А
Посылка приходит в виде набора для самостоятельной сборки, в комплектации все необходимое, ну или почти все.
Естественно сетевой трансформатор отсутствует, отсутствует также теплоотвод для силового ключа.
Радует то, что все резисторы с погрешностью 1%. Печатная плата двухсторонняя, с металлизацией отверстий, сделана добротно, материал — стеклотекстолит.
Построена схема на трех одиночных ОУ типа TL072 (082), силовой транзистор PNP 2SD1047, довольно популярный транзистор, который вместе с парой 2SB817 часто применяются в УМЗЧ в качестве оконечного каскада.
Управляет силовым транзистором ключик средней мощности, для него предусмотрен небольшой радиатор, который к счастью в комплекте.
Источником питания может служить любой сетевой трансформатор со вторичным напряжением 18-24Вольт и током от 3-х ампер (можно естественно и с меньшим током, если не собираетесь выкачивать с бп все соки)
Сразу скажу — китайцы малость ошиблись и перепутали один резистор, по схеме стоит 4,7кОм, выслали на 47кОм, но естественно у меня нашелся нужный.
От себя ввел некоторые изменения.
1) Входной выпрямитель двухполупериодный, построен на диодах IN5408, они всего на 3 Ампера, запас естественно нужен, поскольку если нагрузить блок, то они будут работать на пике возможностей, поэтому решил поставить диоды с большим запасом 10А10 — эти диоды аж на 10 Ампер, обратное напряжение 1кВ, как и в случае IN5408
2) ОУ установил на панельки беспаечного монтажа для быстрой замены в случае чего.
3) В дальнейшем в целях увеличения мощности будет добавлен еще один силовой транзистор, эмиттеры обеих ключей будут соединены друг к другу выравнивающими резисторами 0,1 Ом 5Вт, а параллельно резистору 0,47 Ом 5Вт (шунт) будет подключен еще один такой резистор. Такая доработка позволит легко снять с блока ток до 5 Ампер, даже чуть больше, но обо всем я напишу в другой раз.
На плате предусмотрен стабилизатор напряжения линейного типа (7824) для питания кулера, можно поставить кулер на 12 Вольт, отлично работают и от 24-х, или же заменить стабилизатор на 7812, естественно все это делается в случае дефицита куллеров на 24Вольт.
Сама схема стабилизатора является линейной, поэтому силовой транзистор будет нагреваться, особенно при маленьком выходном напряжении и большом токе, поэтому радиатор нужен большой.
На плате предусмотрен светодиод, его свечение свидетельствует о режиме стабилизации тока.
Пара переменный резисторов 10кОм, можно вывести проводами или запаять на плату непосредственно это регуляторы тока и напряжения.
Регулировка напряжения очень плавная, но если и этого недостаточно всегда можно к основному переменнику 10кОм последовательно подключить еще один, килоом на 1-2,2, для точной регулировки.
В ходе тестов тепловые замеры для силового ключа думаю нет смысла проводить, поскольку ничего нового от этого не узнаем — греется ключ, поставьте радиатор побольше, либо прицепите кулер. Самое плохое то, что нет возможности показать осциллограммы пульсаций на выходе… в следующий раз не повториться.
Остальное покажут фотки, скажу только, что в моем случае на вход подается около 19-20 Вольт, наблюдается заметная просадка напряжении при токе выше 2-х Ампер. Проблема скорее всего связано
1) Напряжение на входе меньше, чем должно быть
2) Китайцы поставили липовый силовой транзистор
В любом случае проблема именно в схеме, трансформатор с огромным запасом.
Напряжение на конденсаторе
Тест выходного тока (нагрузка электронная)
Недостатки именно этой платы
1) По непонятным причинам большая просадка (не хочу винить китайцев, возможно нужно подавать на вход больше, у меня просто не было подходящего трансформатора, хотя 20 Вольт тоже немало)
2) Регулировка тока НЕ плавная — холостой ход регулятора большой, затем только начинается ограничение и то очень резкое, для наиболее точной регулировки стоит использовать скажем многооборотные резисторы либо пару, для плавной и грубой регулировки.
3) Цена в 10 долларов — дорого, реально дорого, комплектация стоит раза в 2-3 дешевле, а плату без проблем можно сделать в домашних условиях, не такую хорошую, но все же.
Что сказать вдобавок, блок неплохой, добавьте к нему хороший индикатор и получите отличный лабораторный источник питания для начинающего.
30 Вольт при токе 3А для многих маловато, ток можно поднять ранее указанным способом, а вот напряжение… для этого нужно питать оу от отдельного стабилизатора, а в силовую часть уже впустить нужное напряжение, не будет лень, покажу как все это организуется.
