Не работает насос подкачки

Полазив по просторам интернета немало удивился тем, что данная тема освещена буквально одной-двумя записями. И те относятся к старым легковым авто (один кажется мерс дизельный, а второй — даже не помню). В остальном — все поголовно лягушку либо меняют на исправную или новую, или вообще от нее избавляются. Сколько людей, столько и мнений, конечно. Но увидев стоимость новой лягушки на первую соренту в 17тр, а б/у порядка 7тр (и то, попробуй найди ее), у меня случился культурный шок. При том, что новая лягушка на японцев стоит 500 — 1500р за дубль. А ведь конструкция у нее не сложнее обычного бензонасоса от любого советского автомобиля.
Посему решил изобразить небольшой мануал по ремонту подобного рода подкачивающих насосов на примере бошевской лягушки. Себестоимость ремонта в данном случае составила порядка 500р (хомут, герметик, ремкомплект от какого-то бензонасоса (нужен только из-за мембраны в нем), баллон очистителя карбюратора).

Диагноз: негерметичность мембраны, подсос воздуха.

Шестигранным ключом откручиваем штуцер топливного фильтра, которым прижимается нагревательный элемент.

Видим первый клапан. Вокруг клапана часто наблюдается большое количество грязи, ее необходимо аккуратно отмыть бензином, очистителем карбюратора или чем-то еще, чем вы привыкли пользоваться. С самой металлической пластинкой клапана нужно обращаться очень аккуратно, так как ее изгиб обеспечивает необходимое усилие герметичного прижатия к седлу. Откручиваем винт, крепящий пластину и ее ограничитель, отмываем.

Затем откручиваем винт, крепящий кнопку на штоке, снимаем кнопку и пружину. Подручными средствами аккуратно развальцовываем верхнюю крышку лягушки (я использовал широкую плоскую отвертку).

Видим второй клапан. С ним поступаем аналогично первому. Клапана одинаковые, поэтому перепутать их бояться не стоит.

Итак, лягушка разобрана на составляющие и отмыта.

Переходим к "заболевшей" части. Мембрана зажимается между двумя фигурными шайбами (разно диаметра, не перепутать!) путем расклепывания штока. Вот он — второй огромный заводской минус, из-за которого узел становится неремонтопригодным в гаражных условиях руками простого пользователя (первый минус — завальцованная крышка лягушки). Это мы и будем исправлять.

Расклепанную часть закерниваем по центру и аккуратно рассверливаем. Снимаем первую шайбу и мембрану.

Осматриваем мембрану, убеждаемся, что она повреждена.

Осматриваем и ощупываем шайбы. Находим косяк завода №3, ограничивающий ресурс мембраны. Края шайб не обработаны должным образом после штамповки и имеют острые кромки. Кроме того, на нижней шайбе есть дефект штамповки, из-за которого острая кромка контактировала с мембраной и со временем ее прорезала. Сама резина, из которой изготовлена мембрана высокого качества и работала бы еще очень долго.

Следующим шагом нам необходимо зашлифовать острые кромки, чтобы они не прорезали аналогичным образом новую мембрану.

Затем собираем вот такой ремкомплект:

1) Мембрана из ремкомплекта от какого-то бензонасоса (ГАЗ, ПАЗ или кто-то подобный, покупается в запчастях на грузовики и ГАЗели, УАЗы и т.п.)
2) V-образный хомут. Я его изготовил из хомута от выхлопа ВАЗ-2108 путем прессования с зажатым шаблоном и последующей подгонкой к корпусу лягушки

Переходим к штоку. Необходимо аккуратно высверлить остатки расклепа, на которых держится вторая шайба. Рекомендую сначала пройти центр сверлом не более 2мм диаметром, насквозь. Затем снимаем вторую шайбу и рассверливаем отверстие на глубину не более половины длины штока для последующей прогонки резьбы М5 на эту же глубину.

Таким образом, шайбы теперь у нас будут фиксироваться не заклепкой, а винтом. При сборке обязательно использовать гровер для страховки от самопроизвольного выкручивания винта. А саму резьбу намазать герметиком, так как после всех описанных процедур отверстие в штоке будет сквозное.

Затем собираем обратно на шток вот такой бутерброд: шайба, родная мембрана, шайба, новая мембрана, шайба. Все притянуто к штоку винтом.

Кладем на ровную поверхность и очерчиваем контур родной мембраны.
Разбираем бутерброд. Мембрану вырезаем острыми ножницами, оставляя припуск около 2мм на подгонку по месту.

Снова собираем "бутерброд", но теперь уже штатный: шайба, новая мембрана, шайба. Устанавливаем его в крышку. Ставим на место пружину и кнопку. При этом мембрана у нас утопится в крайнее верхнее положение.

Затем слегка пальцем прижимам край мембраны к плоскости крышки и подрезаем лишнее по окружности. Край мембраны должен доходить до вертикальной стенки крышки и не подворачиваться. Допустимо оставить зазор не более 1мм, но лучше подогнать так, чтобы было вплотную.

Крышку необходимо подрезать по вальцовке таким образом, чтобы при установке на корпус лягушки без мембраны края ранее завальцованной отбортовки не выступали ниже фланца на корпусе лягушки.

Итак, крышку подрезали, мембрану подогнали, снова все разбираем, отмываем от пыли, стружки прочего мусора, просушиваем.

Устанавливаем на место клапана в корпус лягушки.

Затем переходим к мембране. Зажимаем ее на штоке между шайбами, не забыв промазать тонким слоем герметика по поверхности шайб. После затяжки винта остатки герметика удаляем чистой тряпочкой или салфеткой.
Промазываем тонким слоем герметика поясок на крышке, к которому мембрана будет прижиматься после сборки и укладываем мембрану в сборе со штоком в крышку, аккуратно расправляем. Пружину и кнопку пока не ставим!
Привалочную плоскость на корпусе лягушки со стороны крышки мажем тонким слоем герметика и устанавливаем на нее крышку в сборе с мембраной и штоком. Ставим хомут, но не затягиваем, чтобы у мембраны еще оставалась небольшая подвижность между крышкой и корпусом лягушки, но она уже не могла сжаться в гармошку, как на фото выше.
Устанавливаем пружину и кнопку.
Слегка подтягиваем хомут, который теперь вместо вальцовки прижимает крышку к корпусу лягушки. И в таком виде оставляем на необходимое для высыхания герметика время. В моем случае — 12 часов. После этого окончательно затягиваем хомут и ставим на место подогреватель. Да, не забываем про нелюбимый всеми болтик для стравливания воздуха. Так как при промывке корпуса его придется открутить, то его тоже по резьбе промазываем герметиком и затягиваем с небольшим усилием. И больше его не трогаем, а воздух стравливаем путем сдергивания выходного шланга с лягушки.

Таким образом, на выходе мы имеем исправный и полностью ремонтопригодный ручной подкачивающий топливный насос (лягушку).

Проверил воздухом — все герметично, работает. Осталось поставить на машину.

Насосная станция — сердце системы водоснабжения дачи или частного дома. Это простое, но функциональное, способное обеспечить хорошее давление устройство можно приобрести в розничной продаже, выбрав оптимальную по характеристикам модель. Насосные станции при правильной установке надежны, стабильны, не требуют периодического обслуживания. Однако сбои в их работе неизбежно происходят со временем. Знать неисправности насосной станции и способы их устранения необходимо каждому владельцу подобного оборудования. В некоторых случаях вполне реально провести ремонт самостоятельно.

Что такое насосная станция

Насосная станция — это комплекс из насоса, гидроаккумулятора-компенсатора и автоматики управления. Такая система способна:

• подавать воду в сеть дома и поддерживать в ней требуемый уровень давления;
• обеспечивать регулировку напора для подачи воды на второй этаж или удовлетворения максимального уровня потребления;
• защищать систему труб от гидроударов, способных привести к разрушению частей водопровода;
• хранить внутри гидроаккумулятора некоторый запас жидкости, который пригодится при отключении энергопитания или исчерпании источника воды.

Конкретное инженерное решение насосной станции может быть различным. К примеру, для глубоких скважин применяется погружной насос. При отборе воды из неглубокого колодца используется поверхностный нагнетатель. Объем гидроаккумулятора может быть разным, в зависимости от параметров потребления, рассчитываемых для частного дома.

Автоматика и средства безопасности

Чтобы понять, как быстро диагностировать и устранять неисправности, нужно знать о средствах контроля насосной станции и принцип ее работы.

1. В причины выхода из строя насоса входит грязь и механические взвеси. Поэтому на подающем патрубке обязательно устанавливается фильтр грубой очистки.
   
2. Чтобы не возникло проблемы, когда станция не качает воду — необходимо монтировать на подающей трубе клапан обратного хода. Он не даст воде уйти назад в скважину и предотвратит попадание воздуха в рабочий контур.
   
3. Манометр — основной прибор для контроля работы станции и состояния водопроводной сети. Установленный на выходной трубе, он показывает давление и позволяет провести мгновенную оценку.
   
4. Регулировка параметров давления производится соответствующим реле. Оно входит в список узлов гидроаккумулятора и отвечает за включение и отключение двигателя нагнетателя.
   

Работает все достаточно просто. При начальном пуске насос накачивает воду в гидроаккумулятор. Внутри него расположена мембрана, резиновая груша. Наполняясь водой и расширяясь, она сжимает воздух в емкости. Датчик контролирует растущее давление. При достижении настроенного уровня реле отключает насос. Манометр при этом показывает давление, которое достигнуто в водопроводе. Когда внутри дома открывается кран, вода поступает в сеть, отбираясь из груши гидроаккумулятора. При падении давления ниже настроенного предела реле активирует насос, и цикл повторяется.

Неисправности и методы их устранения

К сожалению, со временем насосная станция может начать работать в нештатном режиме. Избежать этого невозможно, так как вечных материалов не существует, постоянно происходят процессы окисления и утечек, вдобавок, в узлах станции в ходе эксплуатации накапливается грязь. Если водопроводная система стала работать плохо, следует не спеша проверить состояние насосного узла и устранить недостатки, с которыми можно справиться самостоятельно.

Насос не включается

Причин того, что насос не отвечает на пусковые команды и не запускается, может быть несколько.

1. Проверяется состояние питающей сети. Оценивается целостность силового кабеля (не должно быть протертостей изоляции, переломов).
2. Тестируется напряжение в сети. При пониженном насос не работает.
3. Проверяется качество соединения контактных групп (розетки, работоспособность защитных автоматов).

Если проверки показали, что все в порядке, а чистка контактов не принесла результата, проблема может быть в работе датчика давления: он не срабатывает. Блок контроля гидроаккумулятора частично разбирается, проверяется состояние реле (контакты, пружины), при необходимости детали очищаются от коррозии и грязи.

Если насос не запускается после проведенных мероприятий, проблема может быть в сгорании обмоток. Такой ремонт в домашних условиях провести не удастся.

Двигатель издает гул, но насос не запускается

При длительном простое станции ее владелец может столкнуться с ситуацией, когда при включении насос гудит, но не качает. Причина в залипании крыльчатки турбины, ее прикипании к корпусу. Устраняется данная неполадка следующим образом.

1. Станция отключается от электросети, необходимо перекрыть входные и выходные патрубки.
2. При помощи дренажа необходимо слить воду из подающей системы.
3. Производится частичная разборка насосной станции.
4. Крыльчатка проворачивается вручную или снимается.
5. Рекомендуется снять крыльчатку с насосной станции, чтобы тщательно очистить внутренние поверхности корпуса и саму деталь.

Насосная станция работает рывками, не держит давление

При частом включении и выключении насоса (работает рывками), а также когда станция не держит давление, стоит искать источник проблемы в узле гидроаккумулятора и трубопроводах. Причин может быть несколько:

• нарушение герметизации;
• малое давление воздуха в корпусе гидроаккумулятора;
• уход воды из системы через обратный клапан;
• протечки, когда резиновый элемент поврежден.

Последняя проблема в списке диагностируется проще всего. Если при ослаблении золотникового или ниппельного отвода контроля давления на гидроаккумуляторе из него идет вода, а не воздух — значит, нужно поменять грушу. При долговременной эксплуатации резина (в том числе из-за химического состава воды и примесей в ней) теряет гибкость и может треснуть.

Как именно делается замена груши, стоит узнать из документации к конкретной модели гидроаккумулятора. Отдельные производители могут применять отличные друг от друга системы герметизации, предусматривать уникальную схему установки элементов и конструкцию мембраны.

Контроль параметров гидроаккумулятора

Если же с грушей все в порядке, и при открытии контрольного отвода из него идет воздух, нужно проверить правильность параметров гидроаккумулятора. Обратное давление в корпусе бака проверяется манометром. Его присоединяют к золотниковому или ниппельному отводу гидробака. В случае, когда нет давления на уровне 1.5 – 1.8 атм, его необходимо отрегулировать. Обычно значение, показываемое манометром, меньше. Воздух нужно закачать при помощи компрессора или велосипедного насоса непосредственно через контрольный отвод.

Сбои работы обратного клапана

Еще одна причина падения давления и работы станции рывками — нарушение функций обратного клапана, установленного на подводящей трубе. Этот узел требуется очистить, проверить его работоспособность. При невозможности ремонта нужно делать замену, после чего заново проводить все пусконаладочные работы для станции.

Протечки и утечки

Последняя причина рывковой работы — протечки и утечки. Чтобы убедиться в отсутствии водных протечек, проверяют все соединения подводящих и отходящих труб. Если недостатков не обнаружено — значит, проблема в гидроаккумуляторе и утечке воздуха. Проверка герметичности корпуса проводится следующим образом:

• разводится мыльный раствор;
• на проблемные точки конструкции (линии приваривания установочных элементов, на места с потертостями, следами коррозии) наносится мыльная эмульсия;
• определяются места утечки.

Насос не набирает давление или не отключается автоматически

Проблемы несоответствия давления заданным параметрам и отсутствие отключения всегда связаны с работой реле контроля гидробака. На элементах данного узла откладываются соли, его контактные группы со временем могут окислиться.

Если насос не набирает давление, но отключается автоматически — реле можно перерегулировать, не имея навыков разбора и чистки контактов. Это делается перебором положения регулятора и контроля показателей давления по установленному на выходе станции манометру. В случае, когда нагнетатель долго не отключается, рекомендуется заменить реле. Если этого сделать невозможно, станцию нужно отсоединить от сети, частично разобрать блок контроля и тщательно очистить все элементы конструкции датчика. Рекомендуется обращать особое внимание на следы коррозии. От них можно избавиться при помощи специальных средств.

Важно! Эксплуатировать станцию, которая не выключается автоматически, крайне нежелательно. Это может привести к весьма скорому выходу ее функциональных элементов из строя или быстрой поломке двигателя насоса, частей турбины.

Причиной того, что падает давление, или насос часто включается в системах с подъемом воды из глубины с поверхностным нагнетателем, могут быть проблемы с эжектором. Этот узел имеет диффузор из пластика, на который крайне негативно влияют примеси в воде. При его поломке эжектор не закачивает воду, а насос не может самостоятельно справиться с поставленной задачей. Для проверки состояния диффузора и других элементов весь узел необходимо разобрать. Ремонт сводится к замене сломанных деталей либо к тщательной чистке и обратной сборке.

Станция не качает воду

Причиной того, что станция перестала качать воду, может быть ее банальное отсутствие в патрубке подачи. Первым делом проверяют, погружен ли заборный шланг в источник жидкости. Также оценивают состояние фильтра на его конце.

Если все в порядке, проверяют состояние обратного клапана. Этот узел из-за накопленной грязи может не открываться и блокировать доступ воды в систему станции. Минимальный ремонт обратного клапана заключается в его разборке и тщательной очистке. Если отдельные элементы конструкции имеют деформации или повреждения – узел необходимо заменить целиком.

Самая сложная и доставляющая неприятности поломка – выработка помпы. Крыльчатка и корпус изнашиваются в ходе эксплуатации под абразивным действием механических примесей в воде. При этом падает максимальное давление подачи, а при некоторых критических показателях износа – насос перестает качать воду.

Осмотреть крыльчатку, замерить зазор между нею и корпусом, оценить степень износа можно только после разборки насоса. Если в ходе такой инспекции обнаружено превышение допустимых параметров (приведенных в паспорте к устройству), поврежденные части механизма следует заменить.

В самых сложных случаях придется менять корпус, что при определенных конструкциях насоса может быть большой проблемой, требующей для своего устранения навыков, знаний, денежных средств.

Воздух в насосной станции

Еще одна причина того, что насосная станция не подает воду или не включается при срабатывании датчика предотвращения холостого хода – наличие воздуха в подающем трубопроводе. Для ликвидации такой проблемы еще на этапе установки оборудования требуется предусмотреть патрубок для принудительного заполнения системы. Пока входной патрубок не заполнен водой – станция не будет работать. В некоторых случаях можно воспользоваться простой методикой: вытащить подающий шланг, поднять его конец выше точки установки насоса и залить в него воду вручную.

Что делать, если насосная станция замерзла

В качестве заключения стоит коснуться вопроса реанимации насосной станции. Несмотря на четкие инструкции по эксплуатации оборудования только в теплом помещении, ситуации, когда замерзла насосная станция, случаются. Вода может превратиться в лед:

• внутри подводной трубы в дом, на границе промерзания почвы;
• в подводящих патрубках, идущих от скважины или колодца;
• в части трубопровода, непосредственно примыкающего к насосу:
• в самых сложных случаях – внутри механики насоса.

Если при инспекции состояния труб и насосной станции обнаружены трещины металла, пластика, элементов конструкции, ремонт сводится к разборке оборудования, части сети водопровода и замене поврежденных деталей, труб. Однако жидкость при замерзании не сразу разрывает металл, и есть ненулевые шансы спасти оборудование.

Важно! Перед работами по разморозке станцию нужно отсоединить от водопроводной сети, по возможности открыть запорную арматуру либо развинтить фланцы проблемного участка, создавая точки схода расширяющейся воды.

Порядок действия с трубами зависит от их типа, а также имеющихся в наличии средств и инструментов. Подводы можно разморозить кипятком, стальные трубы прогреть паяльной лампой. Процесс роста температуры должен быть постепенным, чтобы не вызвать повреждений резким изменением.

Самый действенный, но долгий способ разморозки механики насоса – установка ламп накаливания. Предмет нагрева нужно поместить в какое-либо ограниченное пространство, например, окружить перевернутой вверх дном коробкой, стенки которой отстоят от источника тепла на 200 и более миллиметров. После этого лампа включается, ее мощность должна составлять не менее 100 Ватт.

Трубы можно отогреть нагревательным кабелем, который нетрудно приобрести в любом магазине, торгующим электрическими системами отопления. Обмотав замерзший участок и подав на кабель напряжение в 220В, можно быстро и пожаробезопасно разморозить систему. Хорошие результаты применения такого способа наблюдаются и при работе с механикой насоса.

Советы по безаварийной эксплуатации

Насосная станция для надежной работы требует правильной установки. Чтобы гарантировать долгую безаварийную эксплуатацию, нужно:

• установить насос на ровной, жесткой площадке или опоре, не допускающей вибрации;
• эксплуатировать станцию только при положительной температуре;
• не допускать перегрева в области расположения насоса (температуры выше 40 градусов), для чего рационально предусмотреть систему обдува или вентиляции;
• использовать для подачи и отвода воды трубы только рекомендуемого в документации диаметра, для того, чтобы насос мог показать свои заявленные характеристики;
• не допускать перегибов труб;
• предусмотреть систему дренажа для аварийного слива, а также патрубки для залива воды в подающий контур.

Если вода отбирается из неглубокого колодца поверхностным насосом, нужно принять меры, чтобы рабочее колесо турбины всегда находилось в воде. Для этого конец шланга или трубы погружают в воду, следя, чтобы в жидкости находилось как можно больше его длины. Лучшим способом гарантировать безопасности будет оснащение заборной линии поплавком. Его задача — приподнимать и опускать конец шланга, постоянно сохраняя его погруженность в воду.

В список периодического обслуживания системы входит контроль параметров давления. Воздух в насосной станции проверяется через золотниковый или ниппельный отвод на корпусе гидроаккумулятора. Присоединив к нему манометр, легко увидеть показатели. Номинальное давление — от 1.5 до 1.8 атм. При его недостатке сквозь отвод закачивают воздух компрессором или велосипедным насосом.