Купить и установить в свой любимый автомобиль все необходимые компоненты – это еще не есть круто. Да, в зависимости от головного устройства и правильно подобранной акустики звук будет, будет хороший, порой даже прекрасный, но все же эту систему еще надо настроить, причем правильно, грамотно.
Хочу сказать сразу, что в дебри, в глубокий лес в этой статье мы лезть не будем, она ориентирована исключительно для новичков, которые только что купили магнитолу и акустику и хотят ее сами настроить…
Все системы по настройке звуковой сцены можно разделить на два класса:
— обычные системы, играющие от магнитолы
— системы, играющие от отдельных усилителей
Начнем, пожалуй, с самого, на мой взгляд, простого. Под обычными системами в плане настройки мы будем понимать все компоненты, играющие от головного устройства (магнитолы), и компоненты, которые “подпитываются” от отдельных усилителей без процессора.
Настройка звука без усилителей мощности
После правильного подключения необходимо поставить свою любимую музыку или жанр, сделать погромче до того момента, когда акустика начинает “хрипеть”. Делаем громкость чуток потише. Далее садимся за штурвал системы и начинаем потихоньку вытягивать низа и верха. С верхами будет несложно, их, так скажем, не переувеличишь, а басы на такой громкости можно выставить по принципу “чем больше тем лучше” до того уровня, когда не начнется “разрыв” динамиков. Ну что ж, по максимально возможной “чистой” мощности мы настроились. Теперь надо выстроить хотя бы небольшое подобие временных задержек, что “небольшим” тоже трудно назвать. Но тем не менее, попытка не пытка. Не отходим от нашего штурвала и начинаем изучать в меню регулировки уровня фронтальной акустики и тыловой (фадер и баланс). Общая звуковая сцена в автомобиле должна быть ориентирована только на капитана наземного судна. Если настройки фадера и баланса все “в нулях”, то звуковая сцена размыта, звук хозяйничает в салоне авто, поэтому необходимо обуздать и направить его в нужном направлении. Настройка звука может быть следующая: тыловая акустика всегда ставится только на подзвучку, вся музыка должна исходить из фронтальной акустики, в противном случае правильной звуковой сцены у нас не получится. Регулируем при необходимости (если тыловые динамики переигрывают фронтальные) фадер на перед, ориентировочно на +15%. Если же кто-либо купил назад компонентную акустику (что очень-очень не правильно), то рекомендую на кроссоверах настроить звук пищалки на -2db, если такого кроссовера нет, то вынести фадером на фронтальную акустику побольше. При настройке звука посредством регулировки перед/зад помните, что весь слышимый звук должен исходить из передних динамиков, задние ставятся исключительно для подзвучки, тыловая акустика не должна “забивать” фронтальную”. Настройка звука в плане лево/право тоже очень важна при постройке звуковой сцены. Так, в большинстве случаев, выставляем балансом на +10-15% на правую сторону, в результате мы “смягчим” левые динамики, не будет уже такого ощущения сильного выражения левой стороны. При настройке баланса старайтесь сделать так, чтобы все звучание исходило, как бы, от лобового стекла автомобиля. Необходимо создать ощущение того, что вы НЕ слышите звук именно из динамиков.
Настройка звука с усилителями мощности.
Говоря о таких системах в принципе, тут нет ничего заоблачно-сложного, добавляется только настройка фильтров и уровня мощности на самом усилителе. Конечно, при настройке общей звуковой сцены необходимо еще и учитывать конфигурацию самих динамиков, но это уже принцип подбора компонентов. Я думаю, что купив музыку в свой любимый автомобиль, вам подобрали соответствующие “ингредиенты” и не обманули…
Прежде чем набрасываться настроить все регулировке усилителя, необходимо согласовать уровень сигнала магнитолы с уровнем сигнала усилителя. Садимся за штурвал, все настройки ставим в ноль (на заводские), не забываем убедиться, что уровень мощности усилителя (Level) повернут в положение минимальной чувствительности. Начинаем увеличивать громкость магнитолы до момента появления искажений. Как только акустика начинает “захлебываться” немного снижаем уровень громкости. Теперь придется заняться физкультурой: залезаем в багажник (обычно усилители располагаются там) и в смешной позе начинаем крутить уровень мощности усилителя вверх, пока опять не услышим искажения. Как только динамики издадут сигнал sos – немного снижаем уровень усилителя. Все. Теперь уровень магнитолы и усилителя согласованы по мощности.
На каждом усилителе есть фильтры верхних и нижних частот ( high pass и low pass). Хай пасс фильтр используется для того, чтобы ограничить попадание низких частот на динамики. Например, если high pass фильтр установлен в положении 100 Гц, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Как правило, шкала регулировок (граничная частота фильтра) верхних частот настраивается в пределах 40-160 герц. Обычно этот фильтр мы ставим в зависимости от той или иной акустической системы в положении 80-100 гц. Low pass фильтр используется только в системах, где есть могучий и великий дядя сабвуфер. Принцип действия этого фильтра схож с предыдущим, только здесь уже фильтр не дает воспроизводить сабу частоты выше той регулировки, которую установить. Например, low pass фильтр установлен в положении 70 гц, это значит, что частоты выше 70 гц саб воспроизводить не сможет. Обычно этот фильтр мы ставим в положении 70-90 гц. Также есть возможность отключить все фильтры, но в таком случае “матерого” звука мы не добьемся. Ради эксперимента вы можете попробывать – посмотрите, интересная картина получается…
Настройки усилителя мы все сделали, теперь возвращаемся к предыдущему пункту и занимаемся настройкой звука в отношении направленности, сосредоточенности общей звуковой сцены.
В заключение этого пункта хочу обратить внимание и предостеречь вас вот от чего. Всей новой акустике нужно время, чтобы они нормально, так скажем, разработались. В среднем у счастливого обладателя замечательного комплекта уходит месяц-полтора. В этот период НЕ включайте звук на полную мощность, это только для акустики будет хуже. По прошествии этого времени резиновая подвеска станет более мягкой, динамик будет легко “ходить”. Можно теперь приступать к донастройке усилителя мощности. Вся система будет звучать намного лучше, чем при ее первой настройке! Что же касается грозных сабвуферов – они могут распевать свой голос от двух месяцев до полугода.
Купить и установить в свой любимый автомобиль все необходимые компоненты – это еще не есть круто. Да, в зависимости от головного устройства и правильно подобранной акустики звук будет, будет хороший, порой даже прекрасный, но все же эту систему еще надо настроить, причем правильно, грамотно.
Хочу сказать сразу, что в дебри, в глубокий лес в этой статье мы лезть не будем, она ориентирована исключительно для новичков, которые только что купили магнитолу и акустику и хотят ее сами настроить…
Все системы по настройке звуковой сцены можно разделить на два класса:
— обычные системы, играющие от магнитолы
— системы, играющие от отдельных усилителей
Начнем, пожалуй, с самого, на мой взгляд, простого. Под обычными системами в плане настройки мы будем понимать все компоненты, играющие от головного устройства (магнитолы), и компоненты, которые “подпитываются” от отдельных усилителей без процессора.
Настройка звука без усилителей мощности
После правильного подключения необходимо поставить свою любимую музыку или жанр, сделать погромче до того момента, когда акустика начинает “хрипеть”. Делаем громкость чуток потише. Далее садимся за штурвал системы и начинаем потихоньку вытягивать низа и верха. С верхами будет несложно, их, так скажем, не переувеличишь, а басы на такой громкости можно выставить по принципу “чем больше тем лучше” до того уровня, когда не начнется “разрыв” динамиков. Ну что ж, по максимально возможной “чистой” мощности мы настроились. Теперь надо выстроить хотя бы небольшое подобие временных задержек, что “небольшим” тоже трудно назвать. Но тем не менее, попытка не пытка. Не отходим от нашего штурвала и начинаем изучать в меню регулировки уровня фронтальной акустики и тыловой (фадер и баланс). Общая звуковая сцена в автомобиле должна быть ориентирована только на капитана наземного судна. Если настройки фадера и баланса все “в нулях”, то звуковая сцена размыта, звук хозяйничает в салоне авто, поэтому необходимо обуздать и направить его в нужном направлении. Настройка звука может быть следующая: тыловая акустика всегда ставится только на подзвучку, вся музыка должна исходить из фронтальной акустики, в противном случае правильной звуковой сцены у нас не получится. Регулируем при необходимости (если тыловые динамики переигрывают фронтальные) фадер на перед, ориентировочно на +15%. Если же кто-либо купил назад компонентную акустику (что очень-очень не правильно), то рекомендую на кроссоверах настроить звук пищалки на -2db, если такого кроссовера нет, то вынести фадером на фронтальную акустику побольше. При настройке звука посредством регулировки перед/зад помните, что весь слышимый звук должен исходить из передних динамиков, задние ставятся исключительно для подзвучки, тыловая акустика не должна “забивать” фронтальную”. Настройка звука в плане лево/право тоже очень важна при постройке звуковой сцены. Так, в большинстве случаев, выставляем балансом на +10-15% на правую сторону, в результате мы “смягчим” левые динамики, не будет уже такого ощущения сильного выражения левой стороны. При настройке баланса старайтесь сделать так, чтобы все звучание исходило, как бы, от лобового стекла автомобиля. Необходимо создать ощущение того, что вы НЕ слышите звук именно из динамиков.
Настройка звука с усилителями мощности.
Говоря о таких системах в принципе, тут нет ничего заоблачно-сложного, добавляется только настройка фильтров и уровня мощности на самом усилителе. Конечно, при настройке общей звуковой сцены необходимо еще и учитывать конфигурацию самих динамиков, но это уже принцип подбора компонентов. Я думаю, что купив музыку в свой любимый автомобиль, вам подобрали соответствующие “ингредиенты” и не обманули…
Прежде чем набрасываться настроить все регулировке усилителя, необходимо согласовать уровень сигнала магнитолы с уровнем сигнала усилителя. Садимся за штурвал, все настройки ставим в ноль (на заводские), не забываем убедиться, что уровень мощности усилителя (Level) повернут в положение минимальной чувствительности. Начинаем увеличивать громкость магнитолы до момента появления искажений. Как только акустика начинает “захлебываться” немного снижаем уровень громкости. Теперь придется заняться физкультурой: залезаем в багажник (обычно усилители располагаются там) и в смешной позе начинаем крутить уровень мощности усилителя вверх, пока опять не услышим искажения. Как только динамики издадут сигнал sos – немного снижаем уровень усилителя. Все. Теперь уровень магнитолы и усилителя согласованы по мощности.
На каждом усилителе есть фильтры верхних и нижних частот ( high pass и low pass). Хай пасс фильтр используется для того, чтобы ограничить попадание низких частот на динамики. Например, если high pass фильтр установлен в положении 100 Гц, то частоты ниже этой отметки (глубокий бас) попадать на акустику не будут. Как правило, шкала регулировок (граничная частота фильтра) верхних частот настраивается в пределах 40-160 герц. Обычно этот фильтр мы ставим в зависимости от той или иной акустической системы в положении 80-100 гц. Low pass фильтр используется только в системах, где есть могучий и великий дядя сабвуфер. Принцип действия этого фильтра схож с предыдущим, только здесь уже фильтр не дает воспроизводить сабу частоты выше той регулировки, которую установить. Например, low pass фильтр установлен в положении 70 гц, это значит, что частоты выше 70 гц саб воспроизводить не сможет. Обычно этот фильтр мы ставим в положении 70-90 гц. Также есть возможность отключить все фильтры, но в таком случае “матерого” звука мы не добьемся. Ради эксперимента вы можете попробывать – посмотрите, интересная картина получается…
Настройки усилителя мы все сделали, теперь возвращаемся к предыдущему пункту и занимаемся настройкой звука в отношении направленности, сосредоточенности общей звуковой сцены.
В заключение этого пункта хочу обратить внимание и предостеречь вас вот от чего. Всей новой акустике нужно время, чтобы они нормально, так скажем, разработались. В среднем у счастливого обладателя замечательного комплекта уходит месяц-полтора. В этот период НЕ включайте звук на полную мощность, это только для акустики будет хуже. По прошествии этого времени резиновая подвеска станет более мягкой, динамик будет легко “ходить”. Можно теперь приступать к донастройке усилителя мощности. Вся система будет звучать намного лучше, чем при ее первой настройке! Что же касается грозных сабвуферов – они могут распевать свой голос от двух месяцев до полугода.
Здравствуйте.
Многие специалисты используют разное оборудование для настройки звука. Это не секрет.
Сейчас не мало программ для телефонов на андроиде, но рекомендуют использовать плюсом к этому ещё и внешний микрофон, потому как штатный, грубо говоря, фуфло нелинейное.
Так вот к чему я всё это.
Вчера установил на свой Nexus 5 программу Audio Tool (платная) просто ради интереса, так как не являюсь специалистом по настройке звука, но всё же…
Программа способна калибровать как внешний, так и штатный микрофон. Я решил попробовать. Но как? На что опираться? Что взять за эталон?
Я пошел по простому пути. На работе взял шумомер. Пошел в машину. Запустил на магнитоле узкополосные (третьоктавные) шумы с тестового диска "Let’s test" и стал, опираясь на показания уровня звукового давления шумомера, подгонять значение УЗД отдельно взятой полосы в программе на телефоне. В итоге микрофон телефона стал выдавать обсолютно идентичные шумомера значения на исследуемых частотах.
Интересно узнать, как вы относитесь к такому оборудованию?
Recommendations
Comments 68
Как можно ачх телефоном измерять? Он априрори будет показывать не верный результат. Измерительный микрофон не судьба купить?
Если надо быстро что то взять и замерить то отличная вещь. У самого на айфоне Spectrum Analyzer, использую на встроенном микрофоне. Но если надо серьезные измерения то только внешний микрофон и калибровка. У них какие-то файлы для калибровки на сайте имеются вроде даже. itunes.apple.com/us/app/s…analyzer/ >
А эффективность программы в каких попугаях измерять? Извините.
Оно конечно прикольно скачать программу на телефон, но есть маааленькое НО. Вы в проге калибровали микрофон телефона используя внешний шумомер. Т.е. выходит что просто скачать прогу и юзать не выйдет. А шумомеры внешние так сказать не у всех имеются. Делаем вывод что прога ни о чем.
Если приобрести внешний микрофон, скажем этот, www.ebay.com/itm/232286103061 который даже под этот софт рекомендован (вроде он даже калибровочным файлом укомплектовывается), то получится наверно что-то неплохое.
это мы можем только предполагать)))
Тоже верно.
Кстати, под программу REW, о которой чуть выше сказано, рекомендован этот же микрофон. Значит, не совсем и плох…
это мы можем только предполагать)))
Очень хороший микрофон для быстрого замера ачх, пользуюсь уже давно. Телефон iphone 6s. Софт использую mobile tools от audiocontrols. Разработчик studio six digitals. В общем рекомендую.
это мы можем только предполагать)))
Сравнивал такой сетап с оборудованием за 160тр результат схож
Много фотографий, абсолютно ничего не значащих. Суть поста: я купил прогу для андроида и откалибровал ее по шумомеру.
Что дальше? Зачем это здесь? Обсуждать недософтинки? Зачем?
Тут бы нормальный софт до конца использовать,
Затем, что не у каждого есть суперсофтики, и я привел лишь для примера программу и калибровку микрофона телефона по эту программу. Смысл данной темы в обсуждении вообще пригодности таких программ.
:-). Ок. Хорошо. Вопрос, почему нет? Есть прекрасный REW (www.roomeqwizard.com), который покрывает 95% всех нужд и скажу вам по секрету: он совершенно бесплатен.
Я не хотел придираться и каким либо образом ущемлять чьи-то права, но не зная методик и не понимая сути замеров, играясь только лишь с бестолковой ачх: можно выполнить только две задачи: примерно согласовать уровни громкости в поканалке и примерно посмотреть что же все таки происходит с ачх. Ок. Посмотрели. А дальше что? Верить этой игрушке нельзя. Фазовое согласование с этой игрушкой не сделаешь. Задержки не посчитаешь. Только время потратится.
Поэтому и пишу: зачем нужен этот симулякр инструмента?
В том то и дело, что задержки и поиск фаз пока что только ушами.
Программа для ноута. А для ноута опять микрофон нужен.
Если бы на андроид можно было…
И все это очень долго и никак не проверяемое. Все взаимосвязано, без задержек не смысла сводить фазы, без фаз нет смысла смотреть ачх.
И даже проверить выполненную работу с помощью смартфона нельзя. Так. Игрушка.
А если не игрушка, как например Audio Toools для IOS будет стоить абсолютно неадекватных денег. Поэтому так, побаловаться можно, пока не придёт понимание, что и как.
В том то и дело, что задержки и поиск фаз пока что только ушами.
Программа для ноута. А для ноута опять микрофон нужен.
Если бы на андроид можно было…
".Если бы на андроид можно было…"
RTA от SPL lab по OTG умеет дружить с андроидом)
:-). Ок. Хорошо. Вопрос, почему нет? Есть прекрасный REW (www.roomeqwizard.com), который покрывает 95% всех нужд и скажу вам по секрету: он совершенно бесплатен.
Я не хотел придираться и каким либо образом ущемлять чьи-то права, но не зная методик и не понимая сути замеров, играясь только лишь с бестолковой ачх: можно выполнить только две задачи: примерно согласовать уровни громкости в поканалке и примерно посмотреть что же все таки происходит с ачх. Ок. Посмотрели. А дальше что? Верить этой игрушке нельзя. Фазовое согласование с этой игрушкой не сделаешь. Задержки не посчитаешь. Только время потратится.
Поэтому и пишу: зачем нужен этот симулякр инструмента?
В этой проге есть доп модули в виде замера импульсного отклика, phase meter, rta60,fft
Сьезди к аксену, даешь настройку ухом!)
Юра, был я у него. Он тоже не только ухом смотрит. 😉
Так спроси как он смотрит и чем
Я же не ставлю вопрос "как?", я уже видел. Смысл данной темы не в поиске помощи
