Содержание
Самый первый шаг, который предстоит сделать при возведении забора из профнастила — это пробурить ямы под столбы. И нюансов тут немало, нельзя вот так вот просто взять и пробурить лунки без предварительной оценки. А оценка состоит в том, что вопросов у вас масса — чем бурить (вручную или бензобуром), какой диаметр лунок лучше всего делать, на какую глубину бурить и вообще, сколько всё это дело стоит.
Мы тщательно проанализировали нашу ситуацию и решили, что бензиновый бур нам не подходит, поскольку столбы предполагается пускать вдоль дороги, а это значит, что в почве будут попадаться камни и верхний слой (10-15 см) будет сплошняком из насыпки под асфальт (мелкий гравий). Плюс почва у нас — после 50 см идет глина с вкраплениями камней, а значит бензиновый бур можно влегую сломать. Однако в этом обзоре мы расскажем и о нем, ибо мы планировали брать его в аренду (покупать вообще смысла нет на 20 ямок), аренда стоит 1000-1500 рублей сутки.
Итак, обо всем по порядку.
Диаметр и глубина ям под столбы
Эти показатели напрямую зависят от выбранных вами материалов. Так как сами столбы мы решили делать из профильной трубы размером 60*60*3 мм, то диаметр самих ямок оптимальным стал 160 мм, больше делать — лишние затраты на цемент. Диаметра 160 мм вполне хватило, такой размер — оптимальное соотношение крепости столбов и расхода цемента. Ну и конечно 160 мы решили выбрать потому, что отверстия бурили ручным буром, а там диаметры были следующие — 135 мм, 160, 200 и выше.
Глубина ямок — здесь все зависит от длины трубы и высоты профнастила, который вы выбрали. Так как столб у нас — это профильная труба 60*60, а стандартный размер трубы идет длиной 6 метров. Чтобы нам не терять на обрезках, мы при заказе железа оплатили разрез пополам (20 рублей — рез), так что один столб у нас получился длиной 3 метра. Вглубь — на 1 метр, сверху торчит 2 метра — как раз для профнастила, который высотой тоже 2 метра.
Более подробно о выборе труб для столбов и о ценах читайте в следующей статье.
Бурение ручным земляным буром — нюансы
Так как мы выбрали для работы обычный садовый бур (только усиленный, с крепкими шнеками из толстого листового металла и с твердосплавными напайками), то и сами работы выполнялись нами вручную. Вот такой, на фото:
Сложно ли бурить землю? Отвечаю — совсем не сложно, все зависит от типа грунта, где вы работаете. У нас сверху на глубину 30-40 см шла каменистая почва, камни попадались порой очень крупные и ломик в таких случаях очень помогал. Особенно когда камень попадал в стенку ямы и уходил в сторону. Буром мы камень цепляли и сразу брали ломик. Несколько ударов по краю камня и он проваливается в яму, откуда его руками и достаешь. Такие проблемы сильно отнимают время. Зато когда почва мягкая, лунку можно пробурить минут за 7-10 максимум.
Бур наш имеет рабочую длину ровно 1 метр, так что забуривались мы до самой рукоятки. На самой глубине (80-90 см) шла очень жесткая глина, поэтому эти 10 сантиметров были самые сложные. Сверлили по 2-3 см, глубже бур углубить не получалось. Такими мелкими шажками и бурили.
Наш бур реально усиленный, с твердосплавными пластинами, влегкую срезал тонкие корни и прорубался в слежавшемся грунте. Даже известняк ему не помеха. Подробный обзор смотрите в этой статье.
Вот так выглядят напайки из твердого сплава на шнеке, чтобы с легкостью врезаться в плотную и каменистую почву
Основные правила при ручном бурении:
Самое главное — не засаживать бур глубоко. Ибо потом все равно придется выкручивать его обратно. Если сильно засадить и пытаться вдвоем его вырвать с землей, то можно сорвать «резьбу» — приваренные винтовые фрезы. Лучше почаще доставать и вытряхивать землю, и инструменту легче и вам тоже. Сейчас на фото-сете я вам все покажу:
Почаще достаем землю из ямки (если земля рыхлая, то можно и на 15 см загнать):
Вытряхиваем землю и бурим дальше:
Ну и, собственно, результат за 8 минут:
А если попробовать мотобуром?
Если у вас мягкая почва без камней и ямок нужно много, то идеальный выбор — взять в аренду бензобур. Лунки получается сверлить очень быстро. Стоит аренда 1500 рублей в среднем. Пробовали мы и поискать услуги бензобура, чтобы самим не париться. Такие услуги также бывают и средняя цена — 200 рублей за 1 ямку. Если ямок не много, то проще заказать такую услугу — приедет человек и быстренько наклепает вам ямок. Но самим будет заметно дешевле ))
Работать таким инструментом можно в одиночку, но вдвоем гораздо легче и проще. Ну и конечно, если берете в аренду инструмент, особо на него не налегайте, почаще доставайте и вытряхивайте землю. Стоит такой бур от 15 до 30 тысяч рублей (а профи того дороже), так что очень нежелательно его сломать. Этот фактор для нас тоже стал немаловажным, почему мы и выбрали ручной инструмент.
Тяжело ли работать ручным?
Тут все зависит от типа почвы, её слежалости и наличия посторонних примесей/предметов в грунте. Чистую почву бурить легко даже одному, если глубоко не засаживать — на 1 ямку в неспешном темпе (даже не вспотев) потратите минут 10 максимум.
Если работать вдвоем, то работа идет гораздо быстрее, а то одному крутить ручку руки устают, сильнее, чем когда бур с землей вытаскиваешь. А потому крутить вдвоем и проще и легче и быстрее.
Стоит такой бур 1500 рублей, качество и долговечность проверены нами (пробурен не один десяток ямок, соседи по даче увидали и попросили поработать, также остались довольны). Поэтому, если почва у вас плотная, с камнями и известняком и вы никуда не спешите, можно смело брать такой инструмент и все делать самому.
Зимняя экипировка рыбака обязательно включает ледобур – инструмент для бурения лунок. Это приспособление представлено на рынке множеством видов, форм и размеров, что для неопытного пользователя может создать трудности при выборе.
Для работы с одними требуется прикладывать усилия, другие же оснащаются бензиновыми двигателями, способными справится даже с самым плотным льдом или землей.
Назначение и принцип действия ледобура
Основное назначение классического ледобура – бурение лунок цилиндрической формы во льду на глубину вплоть до 1 метра, что выгодно отличает этот инструмент от пешни.
При работе шум, издаваемый этим приспособлением, находится на довольно низком уровне, что на рыбалке – весомый аргумент.
Устройство и принцип сверления льда схож с коловоротами, используемыми в строительстве.
По этой причине некоторые умельцы используют ледобур при установке столбов, что приводит к повреждению и полной негодности ножей.
Существуют модели со сменными шнеками, что позволяет, при установке соответствующей оснастки, бурить и лед, и землю.
Единственная разница заключается в том, что при бурении льда, ножи не срезают его слои, а откалывают кусочки размерами от песчинок до увесистых камней.
Устройство и характеристики
Ледобур состоит из следующих частей:
• Рукояти. У ручного ледобура они вынесены по разные стороны от центральной оси, либо верхняя рукоять находится строго на этой оси, образуя коловорот. Сверление выполняется двумя руками, что позволяет равномерно распределить нагрузку.
• Шнек – спиральная часть инструмента, расположенная ниже рукоятей, предназначена для извлечения ледяной крошки из отверстия, определяет направление вращения ледобура. Сопрягается с коловоротом соединительным узлом, который может быть телескопическим или съемным. Представляет собой штангу с наваренной спиралью в виде металлической ленты.
• Режущая часть – отвечает непосредственно за врезание в лед. В большинстве случаев представляет собой держатель с двумя прямыми или закругленными ножами, либо же режущую монолитную головку. Форма определяет эффективность бурения лунок во льду с конкретными характеристиками. Также на это влияет угол атаки и наклона ножей.
Для электрических и бензиновых моделей рукояти расположены непосредственно на раме с приводом, и предназначены для фиксации инструмента в неподвижном положении, предотвращая противоположный направлению бурения проворот.
Материал
В производстве ледуборув используют преимущественно листовую сталь холодной прокатки или закаленную сталь с качественным покрытием.
Существуют титановые варианты, но наряду с высокой прочностью и легкостью этого материала, который, за счет образования оксидной пленки, защищен от коррозии, есть и минусы.
Среди них высокая стоимость, громкий звонкий шум при бурении, намерзание большого количества льда при сильном морозе.
Реже используют железо, так как оно имеет большой вес.
Рукояти покрывают материалом, который не должен трескаться при ударах.
Тут лидирует твердая резина, по тактильным ощущениям напоминающая микропористую.
Что касается ножей инструмента, они изготавливаются преимущественно из нержавеющей легированной, либо же инструментальной стали.
Размеры и вес ледобуров
Основные размеру ледобура – его длина и диаметр шнека.
Последний определяет диаметр лунки, а первый – глубину бурения.
Что касается веса, то в среднем он составляет порядка 2,5 – 3,5 кг.
Длина в рабочем положении, как правило, варьируется в пределах 1,5 – 1,9 м.
Этот параметр можно увеличить, используя специальный удлинитель, представляющий собой штангу длиной 200 — 600 мм, которая устанавливается между шнеком и рукоятями.
Размеры шнеков
Диаметр шнека подбирается в зависимости от размера рыбы:
- 90 — 100 мм – для спортивной ловли;
- 110 — 130 мм – для ловли балансиром или мормышкой;
- 150 мм – для ловли жерлицами;
- 180 – 250 мм – для ловли рыбы больших размеров.
Виды ножей для ледобура
На ледобурах используются 2 вида ножей:
Плоские
Применяются преимущественно на отечественных изделиях.
Среди достоинств отмечается невысокая стоимость, компактность, легкость замены и возможность заточки в домашних условиях.
Недостатки – частые сколы углов.
Сферические
Применяются в большинстве случаев на импортных ледобурах.
К преимуществам относится менее шумная работа, плавность хода, эффективное бурение мокрого льда и рассверливание старых лунок.
Плоские ножи, в свою очередь, по конфигурации режущей кромки делятся на:
- Прямые – кромка выполнена в виде прямой линии;
- Закругленные — кромка имеет плавное закругление по всей длине;
- Зубчатые – прямая кромка с прорезями. Выступающие части образуют зубцы.
- Ступенчатые – ступеньки из двух или трех прямых кромок.
Вместо ножей, на некоторых ледобурах, в частности от Rapala, используется съемная режущая головка сферической формы.
Виды ледобуров и их цена
По типу привода ледобур бывает:
• Ручной – вращается руками.
Различают одноручные варианты, где одна из ручек расположена на одной оси со шнеком, и двуручные – с разнесенными по разные стороны от оси рукоятями.
Стоимость начинается с отметки 1500 рублей.
• Бензиновый – приводится в движение двигателем внутреннего сгорания.
Среди преимуществ – возможность бурить лунки большого диаметра, работоспособность при низких температурах.
К недостаткам мотоледобура относится шумность, наличие выхлопных газов, потребность в топливе.
На моторе этого рыбацкого инструмента с двух сторон закреплены рукояти, которые выполняют роль каркаса, а шнек крепится на вал редуктора.
Стоимость хороших моделей в комплекте со шнеком находится в пределах 25 – 50 тыс. рублей.
Шнек вращается электродвигателем, запитанным от аккумуляторной батареи.
Среди преимуществ электроледобура выделяется удобство работы, низкий уровень шума.
По сравнению с предыдущим вариантом имеют низкую стоимость.
Большинство аккумуляторных ледобуров оснащаются электрическими кабелями для подзарядки элемента питания от автомобильного прикуривателя.
Качественные модели обойдутся покупателю в 18 – 30 тыс. рублей.
К электрическим моделям можно смело отнести шнек, закрепленный при помощи специального переходника в патроне шуруповерта.
Некоторые ручные варианты изначально подходят под использование вместе с электроинструментом, бензиновым или электрическим двигателем.
Шуруповерт для ледобура должен обладать крутящим моментом от 80 Н/м, иметь аккумуляторную батарею емкостью более 2,5 Ач, где напряжение минимум 18 В.
По типу рабочей части ледобур бывает:
• Шнековый – самый распространенный вариант.
Конструктивно представляет собой шток, на котором в нижней части закреплены ножи, по всей длине вокруг находится спиральная металлическая лента.
Выпускаются в диаметрах от 70 до 250 мм.
• Ледобур “цилиндр” – применяется крайне редко.
Еще одно название — “фреза”, полученное по причине соответствующей формы режущей кромки.
В работе кольцевой ледобур прорезает на всю толщину льда круглую канавку.
Образовавшийся ледяной цилиндр попросту проталкивается под лед.
• Ледобур “ложка” – режущая часть изготовлена в виде столовой ложки с заостренной кромкой.
Такая конструкция считается устаревшей, и используется крайне редко, так как на работу затрачивается неоправданно много усилий.
Вращение выполняется в любую сторону.
Для удобства транспортировки ледобура, предполагается уменьшение его длины.
По конструктивному исполнению различают:
• Телескопические модели – переламываются пополам за счет специального соединения.
Длина инструмента сокращается почти вдвое, в зависимости от длины шнека.
• Варианты со съемной рукоятью, где соответственно снимается ручка.
По назначению ледобуры можно разделить на:
• Модели для сухого льда – комплектуются плоскими ножами, которые малоэффективны на мокром льду по причине их частого заклинивания.
• Модели для мокрого льда – комплектуются в основном сферическими ножами.
Такие ледобуры часто называют универсальными, так как они отлично справляются со всеми типами льда.
Изделия, комплектуемые сменными ножами, позволяют выполнить регулировку угла атаки и наклона путем использования шайб и подкладок для достижения лучшей эффективности работы.
Какой ледобур выбрать?
При выборе ледобура следует отталкиваться от его следующих характеристик:
- • Длина штока (до рукояти) – определяет максимальную толщину льда, которую можно будет просверлить. Увеличить этот показатель можно, используя удлинители.
- • Диаметр шнека – полностью определяет диаметр бурения отверстий. Зависит от размера рыбы, под которую буриться лунка. Самые ходовые диаметры 110 – 130 мм.
- • Уровень шума при бурении. На рыбалке иногда этот показатель является решающим, так как чрезмерный шум способен попросту отпугнуть всю рыбу. Среди ручных ледобуров самыми шумными считаются титановые модели, издающие характерный звонкий звук. Кроме того, шуметь могут и неправильно заточенные ножи. Среди всех ледобуров самые шумные – бензиновые модели.
- • Доступность запасных ножей. Выбирая модель ледобура, необходимо убедиться, что ножи для нее находятся в свободной продаже, и не придется потратить недели на их поиски. Дело в том, что ножи – первое, что выходит из строя. Они тупятся, ломаются.
Кроме того, под определенный лед лучше подходят варианты определенной конфигурации, а значит, на рыбалке обязательно должен быть с собой как минимум один комплект сменных ножей.
- • Вес. Легкие модели комфортно переносить, но малый вес усложняет бурение.
Следует отметить, что ледобуром можно легко бурить землю, если установить на него соответствующий этой задачи шнек.
Чтобы так расширить функционал приспособления, следует заранее уточнить наличие подобных шнеков в продаже под конкретную модель изделия.
Что нужно знать о ледобурах?
Двухножевые ледобуры получили самое широкое распространение.
Три ножа устанавливаются, как правило, только на модели, шнек которых изготовлен из титана, обеспечивая более легкий ход.
Обратная сторона медали – три ножа быстрее забиваются ледяной крошкой.
Угол атаки – одна из важнейших характеристик ножей. Малый угол отлично подходит для работы по вязкому мокрому льду.
Бурение выполняется дольше, но при этом значительно легче.
Сухой твердый лед лучше поддается сверлению режущими элементами с большим углом.
Количество оборотов бурения в этом случае будет меньше, но придется приложить физическое усилие.
Следовательно, угол атаки для слоя льда, образованного сильными морозами в бесснежную зиму, немного увеличивается, а для весеннего рыхлого – уменьшается.
Как вариант, можно опытным путем найти усредненный угол, но универсальных решений с «ледяными вопросами» быть не может.
В полевых условиях, когда требуется просверлить одну – три лунки, достаточно иметь запасной комплект ножей на случай поломки основного.
Если же планируется бурить большое количество лунок, целесообразно иметь с собой набор разнотипных лезвий, а уже по месту устанавливать подходящие под условия эксплуатации.
Ледобуры допускается использовать для бурения неглубоких скважин в мерзлой земле, но надо понимать, что в процессе такой работы ножи быстро тупятся.
Вообще пригодность этого инструмента для подобных работ сомнительна, так как основное назначение – откалывать куски льда, которые по плотности превосходят грунт.
Для земляных работ используют специально предназначенные для этого буры или коловороты.
Правила эксплуатации и хранения ледобура
Правильная эксплуатация ледобуров значительно продлевает срок их службы.
Для исправной работы инструмента требуется соблюдение следующих правил:
• После каждой рыбалки все элементы изделия следует тщательно протирать от воды, а ножи покрывать тонким слоем машинного масла.
• Уберечь ножи от затупления при транспортировке можно, если использовать специальный чехол.
• При бурении стучать ледобуром о лед нельзя, так как это приводит к поломке и затуплению ножей.
• Для отогревания ножей недопустимо применение открытого пламени, так как огонь изменяет свойства металла, что приводит к быстрому износу режущих элементов.
• Песок, загрязняющий лед, способен повредить как сами ножи, так и покрытие ледобура. Во избежание распространения коррозии на открытые участки металла, все царапины после рыбалки покрываются краской.
• Использование ледобура для бурения отверстий в земле может привести к его поломке. Для этих целей лучше подойдут изделия, которые более не будут применяться по прямому назначению.
• Мокрый бур не следует класть в снег. Предпочтительнее его оставлять забуренным в лед на глубину до 10 см. В противном случае на шнеке образуются ледяные наросты.
• Оледеневшие ножи ни в коем случае нельзя очищать ото льда ударами, тем более с использованием металлических предметов, вроде молотка. Это прямой путь их поломке.
• Колена бура и все резьбовые соединения должны периодически смазываться.
Перед длительным хранением все элементы ледобура смазываются машинным маслом, после чего на ножи надевается специальные защитные колпачки.
Производители ледобуров
На российском рынке самыми популярными являются ледобуры от следующих производителей, которые можно встретить практически в любом рыболовном магазине:
- Mora – Швеция;
- Rapala – Финляндия;
- Asseri – Финляндия;
- Тонар – Россия.
Менее распространены Alligator, Heinola и Rextor, а из отечественных производителей это Неро, Сотка Казанцева, Ледобур легион, Ивановские, Ленинградские, Советские буры и Ледобуры Ермакова.
Озадачившись ценами в магазине на вышеназванное изделие решил изготовить самостоятельно земляной бур. Для чего мной был приобретен в магазине диск от ручной электро циркулярки Д160 мм и с посадочным отверстием 20мм и перовое сверло на 35мм. Два отрезка 1/2 дюймовой водопроводной трубы выдернул у себя на даче из забора.
И так приступим:
— Разрезаем пополам диск от циркулярки. Делаем в трубе пропил и вставляем в него перовое сверло для центровки при бурении отверстия в земле.
Смотрите также
Метки: земляной бур, садовый бур, бурить землю
Комментарии 136
Класс! Дайте поюзать, плз))) на пару выходных.
из 20 трубы подойдет изготовление
Я делал такой же, но с обычного металла. Делал круг и по полам резал. Штука хорошая…, но не везде…
Это деревья садить?)
раскосины еще сделай от этил лепестков к основной трубе, чтоб не прогибались. лучше будет резать.
он целиком 600 руб стоит
взял на заметку, на даче нужно забор ставить новый, старый упал. И дисков старых куча лежит. Спасибо
Имея и пользуя заводской бур (ниже на рисунке встречался такой) со сменными лопастями не один год, думаю, что зубья здесь бесполезные. Если бы их удалось пристроить на две режущие кромки, возможно эффект больший был бы. Не мешало бы сделать разъемную штангу на половине, удобство добавляет при неглубоком бурении.Но это чисто мое мнение.
Молодец!
Спасибо беру на заметку, диск старый давно весит без дела.
Ну хоть не на перфоратор одели это)
Беру на вооружение, молодец!
Спасибо за идею! в закладки)
Да просто его не провернешь, если на чтото напоришся при бурении. Эти зубья будут только мешать. Видимо автор наступил на эти грабли и диск развернул обратно.
Зубцы вроде как не в ту сторону направлены? Или я что то не догнал?
Все нормально там. Смотрите следующие фото.
В прошлом году сделал для копки столбиков на забор. Теперь хочу усовершенствовать то есть добавить штангу для более глубокого бурения.
Отличный бур, у меня 2 штуки таких, один на 200 другой на 350. Я только диск разрезал не полностью а на половину и выгибал.
Мы с отцом такой же делали, лет 6 отработал на ура. Недавно отломилась одна половинка диска. Один совет: сразу глубоко загонять его не стоит 🙂 иначе не вытащишь, слишком тяжело. Загонять по 10-15см и вытаскивать. Бурит отлично! Дёшево и сердито. )))))
на первом фото диск стоит правильно, а на последнем наоборот. имхо.а так идея отличная, возьму в закладки.
на какую максимальную глубину получилось забуриться, а то надо столбы для забора поставить, вот задумался о Вашем инструменте
на сколько ручки хватит
понял, надо будет сделать, спасибо за идею и инструкцию!
Только сразу на всю не забуривайся))), а то потом не вытащишь.
на какую максимальную глубину получилось забуриться, а то надо столбы для забора поставить, вот задумался о Вашем инструменте
После изготовления протестировал сразу же. 300 мм на пробу пробурил.
Спасибо, обязательно себе сделаю!
Задумка хорошая, но, на мой вкус, я бы немного исправил.
Диск пилится не пополам, а только половина половины пополам. Блин сам запутался. Короче, диск пилим от края до средней дырки с одной стороны. Ставим под небольшим углом к трубе, прихватываем, выгибаем, чтобы получилась спираль, и снова прихватка, затем провариваем полностью.
Вот так, я думаю, он будет вгрызаться в грунт.
Если честно, тут наумничал целую кучу, а по факту сделал уже давно, как написал и отлично работает, забор вкопал им без особого напряга.
Не так то просто выгнуть диск не грея его! Это вам не сыромятина, а всеж инструментальная сталь. Хоть и Китайская.
Поверьте не так уж и сложно. Прихватываем одну сторону под нужным углом к трубе. Берём газовый ключ, достаточно дюймового. Выгибаем. Прихватываем вторую сторону. Провариваем капитально.
Сам так делал. Правда не с китайским диском, а старым полустертым советским. Висел в гараже от пилорамы х знает сколько лет.
Не исключаю, что он когда-то был перегрет.
я себе когда делал, так не просто под наклоном делал, а еще немного в нахлест винтом, теперь когда достаешь из лунки земля через него назад не просыпается.
чуть подумав, добавлю — ногой к земле через диск не прижимать ибо хрупко.
по границе шва отломит, проверено лично.
хотя у меня был диск весь из быстрореза, советский а тут с победитом ))
