Монтаж перегородки в бане

Монтаж перегородки в бане

Содержание

—>

Реклама Google
Поиск по сайту

Внутренние стены в бане.

Внутренние стены в бане.

Внутренние стены в бане не покрываются никакими составами. Для их осветления можно снять верхний потемневший слой при помощи болгарки с лепестковым кругом (набор лепестков из наждачной бумаги).

Несмотря на то, что этот способ трудоёмок, осветление внутренних стен получается безвредным и долговечным.

За почти четыре года эксплуатации бани внутренние стены в комнате отдыха и мыльне, после обработки лепестковым кругом, не потемнели вообще. Стены в парилке несколько потемнели, но, со временем, эту операцию можно будет повторить.

Монтаж каркасных перегородок

Перегородки в моей бане выполнены по каркасной технологии. В качестве наполнителя — утеплителя — звукоизолятора использована измельчённая базальтовая вата (отходы производства).

Работы по установке перегородок начинаем после того, как залита стяжка пола.

Опалубка порожка перегородок. Фото1.

Опалубка порожка перегородок. Фото2.

1. Основанием всех перегородок является бетонный порожек высотой 10-15см, в парилке — 15-20см. Основное его назначение — теплосбережение. Ширина порожка равна ширине кирпича — 12см. Порожек бетонный и заливается в опалубку. Опалубку устанавливаем в соответствии с планом перегородок.

Для того чтобы порожки стояли неподвижно по горизонтали, в бетонный пол между досками опалубки в заранее насверленные отверстия через каждые 20см. вбиваем (вставляем) гвозди (100-150мм). Гвозди углубляем на 4-5см. После заливки бетоном эти гвозди зафиксируют наши порожки в горизонтальной плоскости.

Перед заливкой бетона, для лучшего сцепления порожка с бетонным полом, основание порожка (на бетонной стяжке, между досками опалубки) покрывается слоем акриловой грунтовки для минеральных оснований.

2. Дублируем схему перегородок на потолке — длинными шурупами (70мм) прикручиваем своеобразные плинтуса — бруски сечением 30мм на 50мм.

Расстояние между брусками также 12см. Потолочные плинтуса должны по вертикали располагаться строго над порожками. От этого зависит вертикальность перегородок, поэтому разметку на потолке делаем при помощи отвеса.

Так как высота потолка над полом постоянно меняется (плюс-минус один сантиметр в зависимости от времени года и интенсивности протопки), то перегородки необходимо делать плавающими, то есть не прикреплять жёстко к стенам и потолку.

Сопрягающая конструкция перегородки с противопожарной расшивкой печи (СКП).

Сопрягающая конструкция перегородки с противопожарной расшивкой печи. Фото.

3. Перегородка стыкуется с противопожарной расшивкой печи через сопрягающую конструкцию, которую, для краткости, будем называть СКП . СКП не доходит до потолка на 2 — 3см.

Стыковка СКП с опалубкой.

Внизу сопрягающая конструкция стыкуется с опалубкой так, как показано на рисунке. Вверху стыкуется с потолочным плинтусом плавающим образом, ничем не крепясь к нему (плинтусу). На время монтажа перегородок сопрягающая конструкция прикручиваются шурупами к верхнему плинтусу. После монтажа эти шурупы убираются.

Размеры сечения СКП — на рисунке.

При монтаже СКП выставляются по отвесу строго вертикально.

Сопрягающая конструкция перегородки со стеной (СКС).

Сопрягающая конструкция перегородки со стеной (СКС). Фото1.

Сопрягающая конструкция перегородки со стеной (СКС). Фото2.

4. Со стенкой перегородка стыкуется через сопрягающую конструкцию стены, которую назовём СКС .

Стыковка СКС с опалубкой.

Сопрягающая конструкция стены также не доходит до потолка на 2 — 3см. Внизу она стыкуется с опалубкой так, как показано на рисунке. Вверху стыкуется с потолочным плинтусом плавающим образом, ничем не крепясь к нему (плинтусу).

Размеры СКС — на рисунке.

Паз для СКС. Фото.

СКС устанавливается в заранее выбранный паз в стене, ширина которого на 2см больше ширины СКС. Для выборки паза делаются два запила бензопилой на глубину 5 — 7см от гребня максимально выступающего бревна. Расстояние между запилами равно ширине паза. Затем, при помощи топора, молотка и стамески убираются излишки дерева так, чтобы плоская поверхность внутри паза получилась ровной и плоской, как на рисунке.

Мох в качестве уплотнителя.

Для устранения щелей между СКС и стеной прокладывается мох (мох — сфагнум). Для того чтобы мох держался во время установки короба, пристреливаем его к стенке строительным степлером.

Шуруп для крепления СКС.

Отверстия для шурупов.

К стене короб прикручивается мощными шурупами длиной 150 — 200мм, диаметром 8 — 10мм.

Для того чтобы СКС жёстко не фиксировался на стенке и был плавающим, отверстия под шурупы делаем в виде щелей.

Все СКС выставляем по отвесу строго вертикально.

Рамка для двери.

5. Следующая операция — установка П — образных рамок для дверей.

Низ рамки двери.

Рамки двери выставляем строго вертикально по отвесу. Внутренние размеры рамок должны точно соответствовать внешним размерам дверной коробки, которую впоследствии будем вставлять в рамку. Рамка для дверей делается из доски сечением 50мм на 150мм. Низ рамки опускается ниже верха опалубки на 3 — 4см. Для того чтобы рамка жёстко стояла в бетоне (который будет залит в опалубку), в нижний торец вбиваем 3 — 4 гвоздя (вкручиваем шурупы).

Бруски для верхнего крепления рамки двери.

Для фиксации верха рамки двери и, впоследствии, крепления вагонки перегородок набиваем с каждой стороны рамки двери по два бруска сечением 4см на 4см. Длинна бруска должна быть такой, чтобы он не доходил до потолка 2-3см.

Установочные размеры брусков.

Бруски набиваются на дверную рамку с отступом 1,5см. — чтобы вагонка, которая будет набиваться, была заподлицо с рамкой двери.

Установленная рамка двери.

Конечное положение дверной рамки с брусками.

Для того чтобы рамка двери зафиксировалась жёстко, её сбиваем (прикручиваем шурупами) с опалубкой и потолочным плинтусом. Эти гвозди (шурупы) впоследствии обязательно извлекаются: снизу — при разборке опалубки, сверху — после окончания монтажа перегородок (набивки вагонки).

Проём для стока воды.

Так как сливного отверстия в комната отдыха не предусмотрено, в порожке между комнатой отдыха и моечной делаем проём для стока воды при влажной уборке. Это можно сделать, положив перед заливкой порожков бетоном завёрнутую в полиэтилен доску необходимой толщины. После снятия опалубки она легко выбивается молотком.

6. Заливаем бетон в опалубку. Если бетон готовится самостоятельно, соблюдаем пропорции. Залитый бетон выравниваем по верху опалубки.

Через три дня опалубку можно снимать.

Итак, ширина порожков получилась 12см. Вырезаем полоски рубероида шириной 12см. и укладываем их в два слоя на порожки. Сверху рубероида кладём доски толщиной 2,5-4 см и шириной 12 см. Доски крепим по краям гвоздями (шурупами) к СКС, СКП и дверным рамкам. Эти доски будут служить основанием перегородок.

Закладка утеплителя перегородок.

7. Монтируем перегородки. Перегородки в бане представляют собой две стенки из вагонки, между которыми проложены термостойкие плёнки гидроизоляции и пароизоляции. Причём, плёнку пароизоляции (не пропускающую пар) прокладываем со стороны более тёплой (влажной) комнаты. С другой стороны стенки размещаем плёнку гидроизоляции, которая обязательно должна пропускать пар . Между этими двумя плёнками закладываем утеплитель — измельчённую минеральную вату.

Процесс особой сложности не представляет. Замеряем какой-то промежуток, нарезаем необходимое количество дощечек вагонки заданной длины, и прикручиваем вагонку шурупами . Прибивать гвоздями нельзя, так как при этом разрушится кладка противопожарной разделки.

Монтируем одну сторону перегородки до верха. Закрепляем на эту сторону нужную плёнку. Другую плёнку прихватываем снизу. Монтируем другую сторону. В процессе монтажа другой стороны закладываем утеплитель.

Стыковка перегородки и противопожарной расшивки.

Стыковка перегородки со стеной и дверью.

Пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Вы можете отблагодарить автора за проделанную работу!

Вам пригодилась информация, опубликованная на этом сайте?
Здесь можно отблагодарить автора за проделанную работу.

Когда стены моей бани из бруса были закончены, пришло время подумать о разделении внутреннего пространства на отдельные помещения. Общая площадь сруба 6х4 м, поэтому я включил в необходимый минимум парную, моечную и тамбур. Тамбур был отгорожен еще в процессе строительства. Оставалось решить, как отделить парную и моечную. Перелопатив массу литературы, пришел к выводу, что проще всего делать такую перегородку по каркасной технологии. Во-первых, строится она очень просто и быстро, я успел за 3 дня. Во-вторых, по цене вышли почти копейки. В-третьих, (очень важно!) каркас легкий и практически не нагружает фундамент. Опишу, как проводилось строительство.

Шаг 1. Сборка и крепление каркаса

Самая трудоемкая часть работы – сборка каркаса из брусков 50х50 мм. Я решил собирать его сразу на месте. Вначале к лагам пола был приколочен нижний брус (нижняя обвязка), к нему и стенам крепились крайние стойки. Сверху уложен и закреплен верхний брус (верхняя обвязка).

Установка каркаса перегородки из бруса

Хочу заметить, что от строительства сруба до монтажа перегородки прошло только 4 месяца, усадка еще продолжается. Поэтому между верхней обвязкой и потолком я оставил зазор в 2 см – для компенсации усадочных деформаций сруба. Зазор заполнил джутовым войлоком. Все это сделано в расчете на то, что, когда сруб будет усаживаться, уровень потолка снизится и установится как раз на верхнюю обвязку перегородки.

Для большей жесткости в местах соединения боковых стоек и обвязки прикручены металлические уголки.

С шагом 600 мм установлены стойки, выполнен проем для дверного блока и кирпичного экрана печи. Тут важно отметить, что печь планируется топить из моечной, поэтому ее фронтальная часть с кирпичным щитком должна быть вмонтирована в перегородку.

Зазор между каркасом и потолком заполнен войлоком

Все щели между стенами, кирпичным щитком и брусьями каркаса заполнены джутовым войлоком.

Шаг 2. Утепление перегородки

Внутреннее наполнение каркаса я решил воплощать по такой схеме:

Схема внутреннего наполнения и обшивки каркасной перегородки

В качестве утеплителя я использовал базальтовую вату «Техноблок стандарт» (Технониколь) – в виде плит толщиной 50 мм. По заявкам производителя этот материал должен выдерживать нагрев до 400°C, не гореть и не расплавляться. Также базальтовая вата не гигроскопична, подходит для влажных помещений. Даже если капля влаги попадет в перегородку (несмотря на пароизоляцию), внутренность гнить не начнет. Ну и, немаловажно, что базальтовая вата – абсолютно безопасна для здоровья, ничего не выделяет при нагреве.

Ширина плит ваты – 600 мм, при установке между стойками приходилось их немного сжимать. Для разрезания плит (при необходимости установки частей, например, над щитком, над дверным проемом) использовался острый нож.

Плиты базальтовой ваты между стойками каркаса перегородки

Шаг 3. Обшивка утеплителя фольгой (со стороны парилки)

Со стороны парилки утеплитель был обтянут фольгой в 2 слоя. Я считаю фольгу лучшим пароизолятором для парилки. Во-первых, не пропускает пар и капельную влагу. Во-вторых, увеличивает теплоизоляционные свойства перегородки (или стены), так как отражает инфракрасное излучение.

Фольга, купленная мной, оказалась тонкой, поэтому я решил укладывать ее в 2 слоя. Вначале был пристрелен первый слой с проклейкой швов фольгированным скотчем. Крепление велось с помощью строительного степлера, на стойки каркаса. Сверху, в разбежку с первым слоем (чтобы швы не совпадали), уложен второй слой. Швы, отверстия от степлера, углы также проклеены скотчем.

Когда я разворачивал фольгу, потом натягивал ее на каркас, в некоторых местах она истончилась, начала морщинить. Дыр не было, но, для собственного успокоения, эти поврежденные участки я также заклеил скотчем.

Обшивка утеплителя фольгой (пароизоляцией) со стороны парилки

Стыки между кирпичным щитком и фольгой пройдены теплостойким силиконовым герметиком (антигрибковым). Сохнет такой герметик быстро, хорошо соединяет разноплановые поверхности.

Шаг 4. Обшивка гидроизоляцией (со стороны моечной)

Со стороны моечной фольга ни к чему, можно обойтись и гидроизоляцией. Для этого я прикупил рулон паропроницаемой мембраны «Изоспан А». С одной стороны, она не допустит попадания в утеплитель брызг воды из моечной, а с другой – позволит внутренностям перегородки «дышать», вентилироваться.

Листы «Изоспана А» я закреплял внахлест, к стойкам каркаса. Швы и отверстия от степлера перекрывал скотчем.

Крепление листов гидроизоляции «Изоспан А»

Шаг 5. Крепление вагонки (со стороны моечной)

Обшивка вагонкой велась со стороны моечной. Тут меня ждали раздумья. Сосед доказывал, что вентзазор между пароизолятором и вагонкой – вещь бесполезная, занимающая место и совершенно ни на что не влияющая. В то же время знакомый строитель доказывал обратное. Вроде как зазор позволяет конденсату, если он образуется, стекать по пароизоляции и не впитываться в вагонку. Я подумал, что это мнение более здравое и зазор сделал. Хотя, до конца не уверен в его необходимости.

Для организации зазора на стойки каркаса набиваются рейки. Их толщина – размер зазора. Я использовал рейки 15 мм, набивал их на стойки с помощью обычных тонких гвоздей.

Сверху рейки обшивал сосновой вагонкой. Для защиты от влаги и придания цвета прошелся по поверхности антисептирующим составом «Supi saunasuoja» (Tikkurila) в 2 слоя. Дерево отлично колеруется, цвет получился ровным, красивым. Был неприятный запах от антисептика, через 3 дня полностью выветрился.

Обшивка перегородки вагонкой выполняется на тонкие рейки

Шаг 6. Крепление доски (со стороны парной)

Перегородку со стороны парной я решил обшить не вагонкой, а доской толщиной 35 мм. Эта доска – б/у, когда-то лежала на полу в доме. Сейчас полы заменены, а доска еще в пригодном состоянии. Хотя на вид уже порядком поизносилась, почернела, обзавелась пятнами. Чтобы придать доске новую жизнь, я хорошенько ошкурил ее шлифовальной машинкой. Полчаса работы и верхний слой снят! Доска получилась почти как новая.

Опять же был сформирован вентзазор, в этот раз толщиной 20 мм. Рейки для него использовались с сечением 40х20 мм. Рейки я прибил к стойкам каркаса, поверх них – доски. Все крепления выполнялись на гвоздях.

Крепление досок обшивки на каркас перегородки

По окончании обшивки поверхность досок была покрыта «Supi saunasuoja» (Tikkurila). Сохнет антисептик быстро, за день покрасил перегородку в 2 слоя.

Планирую в будущем по низу внутренних стен сруба и перегородки пустить плиточную облицовку высотой в 1 плитку. Это предотвратит гниение нижнего венца сруба и перегородки, находящихся во влажных условиях парной и моечной.

Так выглядит каркасная перегородка в бане-срубе!

Вот такую перегородку я сделал в бане. Быстро, недорого и без помощников. Уже успел и попариться в парной, чтобы оценить качество ограждения. Что хочу сказать? Теплоизоляционные качества конструкции отличные, за 2 часа баня прогревается полностью. За счет выноса щитка в моечной во время протопки прогревается и моечная. Конденсата на перегородке нет, окрашивающий состав не меняет своего цвета.

Каркасная перегородка хороша тем, что может быть легко установлена в любой бане. Хоть в срубе, хоть в кирпичном или газосиликатном строении. Эта конструкция универсальна, причем ее наполнение можно менять в зависимости от предназначения.

Даже в самой маленькой бане обычно имеется два помещения: предбанник и парная, совмещенная с моечной. Но здесь возникает вопрос: какая перегородка должна быть между ними? Деревянная или кирпичная? И как правильно возвести её с точки зрения обогрева помещений?

В этом плане у домашнего мастера может возникнуть большое количество вопросов, на которые мы постараемся дать ответ в данной статье.

Внутренняя стена из сруба.

Что необходимо знать о перегородках в бане

Перед возведением перегородки в бане своими руками вам следует учесть целый ряд особенностей. К тому же, для деревянных и кирпичных построек существуют различные требования.

О перегородках в деревянных банях

К деревянным относятся бани, которые построены из бруса, бревна или же собраны по каркасно-щитовой технологии.

Совет!
Специалисты не рекомендуют установку кирпичных перегородок в деревянных банях, в особенности, если планируется нерегулярная эксплуатация здания.
Дело в том, что при внутренней кирпичной стене вам потребуется больше времени на прогревание помещения, тем более, если речь идет о холодном времени года.

Кирпичная стенка, обложенная вагонкой.

Возведение внутренних стен из того же материала, из которого были возведены внешние, возможно, но попросту незачем, что объясняется несколькими причинами:

  1. Внутри помещения отсутствует воздействие атмосферных явлений, потому столь же толстые и прочные перегородки здесь ни к чему.
  2. Если же использовать здесь материал меньшего сечения, то это может привести к проблемам в местах соединения.

Специалисты чаще всего советуют обустраивать внутренние стены по каркасной технологии, так как в бане сделать перегородку по принципу каркаса довольно несложно, и к тому же экономически выгодно .

Каркасные стены обладают следующими преимуществами перед традиционным срубом:

  1. Цена.
  2. Меньший вес, а следовательно, меньшая нагрузка на фундамент, что продлевает долговечность конструкции.
  3. Простота работ.

При этом вы получаете теплые и долговечные межкомнатные перегородки.

Возводим банную стену по каркасной технологии

Структура каркасных стен.

Рассмотрим, как сделать перегородку в бане из дерева.

Для этого существует несложная инструкция:

  1. Для внутренних стен подбираем доски, толщиной в около 5 см и шириной не больше 15 см. Более тонкие доски может повести.
  2. Формируем из досок обрешетку с шагом, равным ширине теплоизоляционного мата.
  3. Между досок укладываем теплоизолятор. Лучше всего использовать для этого минеральную вату, так как пенопласт горюч и способен выделять вредные вещества при повышенных температурах.
  4. Сверху на дощатый каркас набиваем гидроизолятор.
    В качестве гидроизоляции могут быть использованы такие материалы:
  • Обычная полиэтиленовая пленка. Берется материал, толщиной от 150 до 20 микрон.
  • Специальный гидроизоляционный материал, который имеет фольгированную сторону.
  • Пенофол, который представляет собой тонкий утеплитель для бани, на который с одной стороны наносится фольга. Таким образом, вы создаете дополнительный слой гидроизоляции.

Совет!
Минеральная вата боится воды, поэтому необходимо надежно защитить её гидроизоляционным слоем.
Полосы укладываются внахлест, проклеиваясь строительным скотчем.

На фото – утеплитель, уложенный в каркас.

  1. Последним слоем монтируется отделочный материал. Чаще всего это вагонка, которая наиболее соответствует интерьеру и микроклимату банных помещений.
  2. Печь следует устанавливать не ближе, чем за метр от перегородок.

Совет!
В том случае, если в бане будет использоваться металлическая печь, растапливаемая из предбанника – вам понадобится кирпичная перегородка, желательно, даже из шамотных блоков.
Если металлическая печь будет топиться непосредственно в парной, то стенка может быть деревянной, но ее следует обшить негорючими материалами.

Перегородка в блочной бане

Как сделать перегородки в бане из кирпича? Здесь специалисты также рекомендуют применить ту же каркасную технологию.

Причин тому несколько:

  1. Кирпичные стены медленнее нагреваются, а соответственно, вам потребуются дополнительные расходы на обогрев, в особенности в зимнее время.
  2. На кирпичной или блочной кладке оседает конденсат, и его нужно будет куда-то отвести.

Некоторые профессионалы советуют использовать вместо доски магнезитовые листы.

Магнезитовые листы разной толщины.

Они производятся на основе перлита и целлюлозных волокон. Их закрепляют на вертикальных профилях, после чего повторяется монтаж, описанный выше.

Совет!
Такие перегородки могут быть устроены и без утеплителя.
Здесь утепляющую функцию будет выполнять воздушное пространство между досками.

В качестве отделки для таких стен лучше всего использовать вагонку.

Естественно, в кирпичной бане можно создать перегородку из кирпича. В таком случае лучше всего использовать кладку в полкирпича, дополнительно укрепляя конструкцию стальной проволокой через каждые несколько рядов.

Совет!
Возводить кирпичную перегородку в деревянном доме можно лишь тогда, когда произойдет окончательная усадка сруба.

Возведение внутренней стены в полкирпича.

Заключение

Строительство бани – это очень ответственный процесс, который требует наличия плана и должен учитывать целый ряд нюансов. И поскольку в банном помещении присутствует минимум две комнаты, то вопрос правильного обустройства перегородок является весьма актуальным. Информация, изложенная выше, поможет вам возвести внутреннюю стену, не допустив при этом ошибок, а видео в этой статье предложит вам увидеть наглядные моменты данной проблемы.

Читайте также:  Монолитно каркасный жилой дом
Оценить статью
Добавить комментарий