Монтаж пазогребневых плит волма

Содержание

Сухая монтажная смесь на основе гипсового вяжущего.
Для монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых плит, крепления гипсовых элементов, для бескаркасного монтажа гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (ГКЛ, ГВЛ), листов теплоизоляции к вертикальным поверхностям.
Применяется внутри помещений с нормальной влажностью и температурой от +5 до +30ºС.
Для внутренних работ.

Основания: Бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, ПГП, газо – и пенобетон, ГКЛ, ГВЛ.

Страна-производитель: Россия.

Вес брутто: 30 кг.

Технические характеристики:

Расход	при монтаже одинарных перегородок из пазогребневых блоков: 1,5-2,0 кг/1 м²
– на ровные основания	0,3-0,5 кг/1 м²
– на основания с неровностями до 20 мм	3,5-5 кг/1 м²
– на основания с неровностями более 20 мм	4-6 кг/1 м²
Количество воды на 30 кг	15-16,5 л
Время использования готовой растворной смеси	60 минут
Время высыхания	24 часа
Количество на поддоне	40 шт
при монтаже ГКЛ (ГВЛ)

Вам могут понадобиться

Валики
Венчики для строительных миксеров
Высотные конструкции
Защита рук
Мешки, пакеты, коробки, стретч
Правила
Спецодежда демисезонная
Столы малярные, помосты
Стремянки
Строительные емкости
Шпатели, скребки

По карте
клуба 289

По карте
клуба 363

По карте
клуба 533

По карте
клуба 692

Детали

Отзывы

Вопросы

Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от пыли, грязи и прочих веществ, ослабляющих адгезию раствора к поверхности. Большие неровности и выступы устранены. Металлические элементы обработать средством, предотвращающим коррозию.

Сухую смесь высыпать в чистую воду и перемешать до состояния однородной массы. Дать отстояться раствору 2-3 минуты. При необходимости добавить смесь или воду для получения нужной консистенции и снова перемешать. Приготовленный раствор использовать в течение 60 минут после приготовления.

При монтаже перегородок из гипсовых пазогребневых плит (ПГП) растворная смесь (клей) наносится в горизонтальные и вертикальные пазы укладываемых плит. Каждая монтируемая плита с усилием прижимается сверху гребнем следующей плиты так, чтобы избыток клея вытек из боковых швов. Толщина вертикальных и горизонтальных швов должна быть не более 2 мм. Выступающий при этом излишек клея удаляется шпателем с поверхности соединения плит и возвращается в емкость с клеем. Корректировку положения плиты можно производить в течение 5 минут после ее установки. После высыхания обнаруженные неровности удаляются при помощи шлифовки.

7 шагов монтажа перегородок из пазогребневых плит

Цель: путем возведения перегородок из пазогребневых гипсовых плит (ПГП) разделить помещение в частном доме 60-х годов постройки на 2 комнаты (санузел и коридор).

Площадь помещения — 35 квадратных метров. Высота потолка – 2,7 метра.

Почему пазогребневые плиты?

У перегородок из ПГП есть несколько неоспоримых преимуществ:

— они легко и быстро монтируются;

— выигрывают по стоимости;

— полученная перегородка обладает высокой прочностью;

— поверхность не требует оштукатуривания.

Шаг 1.

Перед монтажом плит основание необходимо обеспылить и прогрунтовать в местах крепления, произвести разметку.

Для монтажа перегородки используется гипсовый клей «ВОЛМА-Монтаж».

Шаг 2.

Монтаж первого ряда.

Обратите внимание необходимо уделить монтажу первого ряда. От того, насколько качественно Вы смонтируете первый ряд, будет зависеть простота работы и качество готовой поверхности.

Первый ряд готов. И обратите внимание, что, так как здесь будет располагаться открытый душевой угол, заднюю стенку мы также выкладываем из влагостойких ПВП, чтобы защитить деревянную часть дома от попадания влаги. Влагостойкие плиты легко отличить от невлагостойких — они имеют зеленоватый оттенок

Шаг 3.

Последующие ряды.

При выкладывании второго и последующих рядов важно обеспечить смещение вертикальных швов для увеличения прочности.

Шаг 5.

Придание прочности конструкции.

Для придания большей прочности конструкции из ПГП рекомендуют прикрепить их к стенам и к полу. Особое внимание необходимо уделить той части корнструкции, где будут располагаться петлевые части дверей.

Шаг 6.

Монтаж верхнего ряда.

Чтобы пройти верхний ряд над дверным проемом необходимо сделать закладную.

Совет. Чтобы не возникало сложностей с последующим шпаклеванием бруса, его с двух сторон нужно зашить гипсокартоном. По ширине брус с гипсокартоном был чуть меньше, чем плита ПГП.

В приготовленный заранее по высоте проем монтируем брус прямо на «ВОЛМА-Монтаж» и сверху устанавливаем необходимые плиты для проема. В дальнейшем, когда все высохнет, примыкание можно пройти сеткой, зашпаклевать.

Обратите внимание, последний ряд мы поставили вертикально, чтобы исключить большое количество подрезки, так как высота позволяла выставить целую плитку, и оказался бы зазор 2-3 см.

Зазор от потолка заполняем монтажной пеной.

В последующем монтажную пену можно скрыть штукатуркой. Для этого необходимо нанести немного смеси вровень с плитой с одной стороны, дождаться схватывания. Потом запенить середину стыка между плитой и потолком так, чтобы оставалось место для нанесения штукатурки с другой стороны. После застывания пены, доработать оставшуюся поверхность штукатуркой.

Шаг 7.

Финишная обработка.

Перегородка получилась ровная, штукатурить ее в дальнейшем не требуется. Пустоты закрываем штукатуркой ВОЛМА-Слой. Для завершения необходимо зашпаклевать стыки плит.

Время работы: 1 рабочий день

Общая площадь возведенных перегородок: 36 квадратных метров

Использованные материалы: грунтовка, гипсовая монтажная смесь ВОЛМА-Монтаж, 106 пазогоребневых плит.

Другие публикации от VOLMA

Гипсовые штукатурки. Работа над ошибками. 0
С ГЛАЗ ДОЛОЙ: как при помощи гипсокартона спрятать трубы, проводку, балки 0
ПАЗ И ГРЕБЕНЬ. 10 вопросов и ответов про ПГП 0
НЕ ХАЛТУРИМ — ШТУКАТУРИМ! 0
Установка маяков для штукатурки 0

12 Комментариев 12

russmasters
11 сентября 2017, 20:51 ответил на комментарий dmitriev01

dmitriev01
11 сентября 2017, 23:07 ответил на комментарий dmitriev01

sergvol73
11 сентября 2017, 23:34 ответил на комментарий dmitriev01

KOSmaster
19 сентября 2017, 08:37 ответил на комментарий ONV

На кой хрен, эти плиты стали делать (в основном) с отверстиями? Экономия на материале производителем? Из-за этого они резонируют:

ONV
24 сентября 2017, 10:44 ответил на комментарий KOSmaster

Здравствуйте!
Ставили такие стены вдвоем с отцом. Опыта практически никакого. 64 квадратных метра. 200 с лишним пустотелых плит. 80 мм. Плиты должны были быть Волма, но по-моему, это была не Волма. Кривых не было. Незначительные сколы на плитах нормальное явление.
Тут говорят один рабочий день, но существенный момент сколько они потратили человеко-часов? Сколько человек бригада. Отцу 65 лет, так что таскал, пилил их я в одного. Времени ушло гораздо больше.
С учётом моих 75 кг плиту весом 22 кг на высоту больше двух метров со стремянки ставить проблематично — делали козлы высотой примерно 1,5 метра. Высота, правда, сложилась из подручного материала — поддонов от этих же ПГП. В виде буквы «П» их сложили и скрепили. Конструкция получилась тяжелая, но надёжная. Для передвижения с одной стороны прикрутили мебельные вращающиеся вокруг оси колёса, так что один человек их легко перемещал.
Материал легко обрабатывается и подгоняется. Пилится обычной ножовкой по дереву. Правда после этого дерево она уже не пилит. Пилить их болгаркой – извращение. Электролобзиком с длинной пилкой: скорость почти та же, а пилок не напасёшься Тупятся быстро.
Делали всё по Волмовской инструкции:
— на пол и стены пробку;
— к полу и стенам через 1,5 метра крепились уголками (100х100х10 мм, толщина 2 мм);
— к потолку крепились прямыми подвесами (между подвесом и потолком пробка по ширине подвеса, шуруп через шайбу с резиновой прокладкой, может это и лишнее было, но лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть);
— в местах, где стены сходятся под углом 135 градусов через ряд укладывал арматуру (по инструкции сделано должно быть именно так, но нигде не видел, чтобы так делали). Арматуры на 8 мм на ближайшем строительном рынке не было. Были шпильки М10, покрасил их предварительно. Так же укрепил угол 90 градусов там, где одна из сторон была 150 мм.
По высоте равняли по лазерному уровню, по длине – полутораметровый уровень.
Высота потолков чуть больше 2,75 м. Для экономии материала половина стен выложена пазом вверх (гребень на нижних спилил-стесал), половина гребнем вверх. В итоге верхний ряд – половина плиты. И класть самый верхний ряд было легче.
Над дверями закладных не делали (для обычных межкомнатных дверей это допускается). После того, как выложили 4 ряда в проемы закрепили бруски вровень с получившейся стеной. На них и смонтировали очередной ряд. И следующий. Когда всё застыло бруски убрали и выпилили проём до требуемой высоты.
Штробы делали самодельным ручным штроборезом: два куска ножовочного полотна (толстые такие, для механических пил по металлу), между ними проволока миллиметров 8, скреплено сваркой, проволока выгнута для удобства держать в руке. Штробится легко и без каких-либо последствий для стен. Этим же инструментом штробили и заштукатуренные гипсом межквартирные стены. Дырки под подразетники обычной коронкой перфоратором в безударном режиме. Подразетники и обычные и глубокие. Полёт нормальный.
Все швы прошлись вибрационной шлифмашинкой, тут надо не увлекаться, т.к. шов крепче, чем сама плита. Дырки в Т-образных соединениях сначала пеной, потом волмой-монтажём или гипсовой штукатуркой.

Проблема:
— Давление стены из ПГП высотой 2,75 м получается меньше, чем от человеческой ноги. Причём нагрузка статическая, а не динамическая. Посчитали, что стены вполне можно поставить на стяжку. Вроде как по Волмовским инструкция это допускается, но профессионалы так делать не рекомендуют и теперь я с ними согласен. От моей неопытности и опыта/добросовестности исполнителей на 73 квадрата положили полусухую стяжку одним «куском». И, разумеется, потом пошли трещины. Трещины стали переходить на стены. В одном месте трещина дошла почти до верха плиты, в другом сантиметров на 15. Стяжку порезал болгаркой на меньшие куски (Блин, ну почему это не сделали те, кто её клал?! Или не сказали мне, что такие площади одним куском не кладутся?!). В местах, где трещины доходили до стен, вырезал куски стяжки (10 см от стены и по 30 см влево/вправо, уложил арматуру заделал в уровень со стяжкой). Трещины дальше не пошли.
— Стены лучше всё-таки зашпаклевать. Под обои, в принципе, можно и так оставить. Но в двух местах углубления мы не заметили. Теперь, когда обои наклеили и покрасили, эти углубления видно. И будут они до новых обоев.
— Клей (Волма-монтаж) надо готовить небольшими партиями. В плохо отмытой таре он очень быстро схватывается. Покупать кучу ведер или идеально их отмывать после каждой партии клея не выход. Вроде всё делали по инструкции на упаковке, но с его быстросхватываемостью была проблема. Может он старый был. Или хранился неправильно. Из мешков для мусора понаделал вкладышей для ведра, мешали клей в них.
Результат:
Стены стоят. На стене висит плазма. Работающие в разных комнатах телевизоры друг другу не мешают. Если по стене стучать кулаком, то она гулкая, но мне трудно представить такую жизненную ситуация. Шум от соседей через эти стены никак не передаётся.
Хороший материал. Только технологии надо соблюдать. А то будет как у нас со стяжкой.

Каким бы не был богатым опыт специалиста, и как бы он не был уверен в себе, иногда ему нужно посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже давно стало привычным нам. Разнообразные пользователи сети – будь то профессионал или много знающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (простые полезные советы на разные темы), которые могут быть с пользой применены для вашего дома.

Какие плюсы пользования ресурсами форума?

Постоянный поток интересной информации о новых идеях построек.
Простые и полезные советы для строительства.
Возможность общения с интересными людьми, опытными мастерами своего дела.
Рекомендации о выборе инструмента или материалов.
Также приятным плюсом является отсутствие рекламы, ведь пользователи такие же потребители, как и вы сами.

На нашем форуме размещены все свежие новости строительства, ведь наши специалисты всегда держат руку на пульсе событий строительства. У нас вы найдете полезную информацию для эксплуатации помещения, инвентаря и так далее. Многие считают полезным делать для дома больше своими руками, ведь это и полезно для здоровья, выгодно экономически, и предоставляет некий моральный комфорт. И возникает логичный вопрос: «Как самому сделать?» Ответы можно получить, полистав наш сайт. Именно после посещения этого форума вы ощутите полностью все плюсы. На этом интернет-ресурсе вы найдете сведения для обустройства дачи своими руками. Но многие из тех рекомендаций можно будет учесть и при обустройстве квартиры. Для осуществления бытовых проектов разного масштаба нужен инвентарь. Для общей консультации посетителей сайта создается обзор инструментов, где информация подана просто и доступно.

Блоки стеновые

I этап: подготовка

Перед началом работ обязательно удалите с пола, стен и потолка пыль, грязь. Сделайте разметку положения перегородки в соответствии с проектом. Неровности на основании необходимо ликвидировать слоем из цементно-песчаного раствора марки не ниже М50.

В емкость, наполненную чистой водой комнатной температуры, засыпьте смесь в пропорции 1 кг клея для ПГП на 0,5-0,57 л воды и перемешайте до однородной массы штукатурным миксером. Дайте отстояться раствору две-три минуты и снова перемешать.

Клей для ПГП: Perfekta, ОСНОВИТ, ПОБЕДИТ.

III этап: кладка первого ряда

Приступать к установке плит следует только после схватывания клея для ПГП. Монтаж перегородки производят пазом вверх или вниз.

При необходимости допускается вертикальная установка плит верхнего ряда.

Для улучшения звукоизоляции между перегородкой и внешними поверхностями следует прокладывать демпфирующий материал (пробка, пенополистирол и т.п.).

Замерте оставшийся проем в ряду и по этим данным размерам готовьте доборный элемент. После чего установите элемент на монтажную смесь.

Для увеличения прочности конструкции перегородку крепят к ограждающим стенам с шагом 1000 мм (первый, третий и пятый ряд), а к плитам перекрытия – с шагом не более 1335 мм.

Для этого в пазогребневые плиты ВОЛМА устанавливают крепежную скобу. Ее крепят к плите при помощи саморезов, а к ограждающим конструкциям – при помощи дюбель-гвоздей.

IV этап: кладка второго и последующих рядов

Каждый последующий ряд монтируют со смещением вертикальных стыков не менее 100 мм.

При укладке последующих рядов клеевую смесь наносят в паз предыдущего ряда и в торцевой паз плит следующего ряда.

Каждую плиту осаждают с помощью резинового молотка, контролируя толщину вертикальных и горизонтальных швов, которая не должна превышать 2 мм.

V этап: подготовка и кладка последнего ряда

При кладке последнего ряда у плит скашивают грань. Зазор между перегородкой и перекрытием заполняют монтажной пеной и шпаклюют смесью.

С помощью правила и уровня проводят проверку плоскостности стены. Как вариант: для заполнения зазора между перегородкой и перекрытием можно использовать валик из вспененного полиэтилена.

Если ширина проема – не более 900 мм, то при его устройстве можно использовать стыковку плит без дополнительного армирования.

Если ширина проема – более 900 мм, то проем необходимо усилить. Одним из вариантов является установка балки-перемычки, которая будет воспринимать нагрузку верхнего ряда (рядов) плит. Величина заделки составляет по 500 мм с каждой стороны.

В углах и местах пересечения перегородок друг с другом плиты необходимо укладывать так, чтобы они поочередно перекрывали стыки нижних рядов. Такая кладка придает конструкции дополнительную жесткость.

Внешние углы конструкции следует укрепить угловым перфорированным профилем ПУ 25/25, а внутренние – «серпянкой» и зашпаклевать.

Монтаж двойных перегородок

При возведении двойных перегородок расстояние между плитами составляет от 40 мм. При таком монтаже уровень звукоизоляции превышает 50 дБ.