Содержание
Посадка саженцев.
При копании ямы верхний слой почвы( 1-1,5 штыка) складываем в одну сторону (он богаче на питательные вещества), нижний в другую. При засыпании ямы, верхний слой почвы кидаем на корни, нижний на верх ямы. Глубина посадки : место прививки должно быть ниже уровня почвы на 10-15 см, но при этом не закрыто землей ( речь идет о теплом времени года, на зиму саженец окучивают). Весной аккуратно разгребаем землю до места прививки, при этом образуется удобная для полива лунка. Получается, что место прививки находится в ямке (лунке). При таком способе посадки корни меньше подвержены вымерзанию зимой и подсушиванию — летом. Размер посадочной ямы: диаметр-50 см, глубина 50-70 см (в зависимости от длины корня). Приживаемость повышается если корни окунуть в болтушку, приготовленную из 2-х частей глины и 1-ой коровьяка ( это не касается черешен ! ). Так корни лучше контактируют с почвой. На дно ямы насыпают 1-2 ведра перегноя и 1 банку древесного пепла ( при посадке черешни удобрять не надо ! ). Сверху насыпают слой чистого плодородного грунта- 10-15см, чтобы корни сразу не касались удобрения. Саженец устанавливают в центре ямы, хорошо расправив корни. Затем чистой землей засыпают корни наполовину, заливают 1-2 ведра воды, когда вода впитается, яму засыпают полностью и опять поливают. Лунку желательно замульчировать перегноем, соломой, компостом, травой. Будет лучше сохраняться влага и можно сократить число поливов. При весенней посадке полив рекомендуется один раз в 3 дня. Для хорошего роста необходимо проводить быстродействующую подкормку во 2-ой половине мая (в этот период происходит усиленный рост побегов, и растению необходимы питательные вещества). Делается раствор в пропорции: куриный помет-1/20 с водой, коровьяк -1/10.Перед применением болтушка должна перебродить в течение 3-5 дней, ежедневно перемешивать (иначе будут ожоги корней). После подкормки через день необходимо полить растения чистой водой. Черешни, если слабо растут, подкармливаем нитроаммофоской 200-300 г / дерево, совмещая с поливом.
Сроки посадки плодовых деревьев осенью.
Лучшие сроки для осенней посадки саженцев, период, когда начинается листопад, а это конец октября — начало ноября. К этому времени саженец хорошо вызревает и готов к успешной перезимовке. Питательные вещества из листьев переходят в ствол и корень, повышается морозостойкость. Ранняя выкопка (начало октября) — это существенный стресс для саженцев, угроза вымерзания и плохой перезимовки. Особенно важно это для косточковых культур. Часто неопытные садоводы-покупатели просят высылать саженцы в начале октября, мотивируя тем, что уже был заморозок и вроде бы как скоро уже "поздно" будет для высадки деревьев. В это время приходится выкапывать саженцы, которые ещё не полностью закончили сокодвижение, с полностью зелёными листьями, обрывать листья, лишая дополнительныхпитательных веществ, которые повышают зимостойкость. Нужно, чтобы прошло несколько ночных заморозков, так называемая "закалка".
Про приживаемость при осенней посадке.
Осенняя посадка саженцев имеет ряд преимуществ: это более качественные саженцы и широкий выбор сортов. Но есть и недостатки: зимние капризы могут поменять радость от приобретённых сортов, на досаду и разочарование от непроснувшегося после зимы саженца. Чтобы избежать таких сюрпризов, рекомендуется в регионах с более суровым климатом (кроме южных областей), не производить сразу посадку саженцев косточковых культур на постоянное место, а прикопать с утеплением прикопа. Технология проведения прикопа: выкопать яму (траншею) глубиной около 0,5 м. Поставить саженцы под уклоном примерно 45° верхушками на юг. Присыпать корни и сам саженец примерно на 1/3 рыхлой землёй и хорошо залить водой. Необходимо чтобы место прививки (изгиб внизу саженца) было ниже уровня почвы на 10-15 см. Далее, рыхлой землёй насыпать бугорок, высотой около 30 см. Также, желательно утеплять прикопку (листья, солома, сено, хвоя, торф). Зимой можно дополнительно утеплять снегом. Наилучшие результаты при малоснежных зимах даёт полное укрывание саженцев сеном или соломой. Для этого сооружают каркас по периметру прикопа в виде шалаша, и засыпают растительными остатками (листья, солома, сено). Чтобы не делать каркас, можно накрыть растительные остатки ветками и ветер не будет разносить утеплитель. Ранней весной, как только оттает почва, прикоп раскрывают, и осторожно, чтобы не повредить саженцы, раскапывают и высаживают на постоянное место. Используя этот нехитрый метод, можно добиться почти 100%-й приживаемости саженцев. Обрезка саженцев до высоты 0,8-1м обязательна, так, как снижается нагрузка на корневую систему. Даный приём позволяет сохранить саженцы даже с недостаточно вызревшей древесиной (часто персики).
Отдельно про посадку персиков : место прививки саженцев персика лучше заглублять изначально при посадке даже в лунке примерно на 10 см. То есть прививку можно зарывать ниже уровня грунта на 25 — 30 см. Почему? Потому, что персики не боятся заглубления места прививки; корень будет в более комфортной прослойке земли, где более стабильная влажность и температура; меньше риск подмерзания в малоснежную зиму; персики, отличии от других плодовых, почти не склонны к переходу на свои корни ( при заглублении прививки), питание идет только от корней подвоя (миндаля). Весной обязательна обрезка саженца. Грубейшей ошибкой, которая может привести к потере саженца, является отказ от послепосадочной обрезки . Также, эту ошибку делают многие неопытные садоводы. При выкопке саженец теряет значительную часть корней. Для того, что бы восстановить баланс между корнем и надземной частью,обязательна обрезка весной. Тогда деревце приживается достаточно легко.
Достаточно в первый год посадки оставлять 3-4 скелетных побега в разные стороны, которые обрезают до 1-й почки от стволика. То есть, получаются короткие боковые побеги с одной почкой. Центральный проводник выше боковых побегов вырезается. Так начинается закладка чашевидной формы кроны.
Иногда, садоводы высаживая саженец осенью на постоянное место, полностью обматывают его агроволокном, думая, что это поможет перезимовке и утеплит саженец. Данный метод неэфективный и часто даже вредит перезимовке. Поэтому пользоваться им не стоит.
Случается, что после осенней посадки, даже, казалось бы после обычной зимы, саженец, по разным, порой и непонятным причинам, не хочет просыпаться. Опять же косточковые культуры. Вроде и кора гладкая, не сморщенная, зелёная, и почки живые, а саженец "молчит". Реанимировать такой саженец поможет следующий способ: если деревце отстаёт с распусканием от других на 10-15 дней, то необходимо произвести срез на "обратный рост". Острым секатором, чтобы не раздавить древесину, срезаем стволик выше прививки на 5-10 см. Срез желательно замазать садовым варом. У основания прививки есть множество спящих почек. Срезание лишней надземной части стимулирует прорастание спящих почек и даёт существенную разгрузку для корня. Если не срезать на обратный рост, "спящий" саженец начинает постепенно сверху вниз усыхать и полностью пропадёт. Также важным и необходимым условием есть высокая влажность почвы у корневой системы (в идеале капельный полив). После прорастания почек, нужно оставить наиболее развитый побег, остальные выломать. К осени имеем крепкий, годичный саженец с хорошей корневой системой. Для хорошего прироста, в середине мая — начале июня, можно провести быстродействующие подкормки минеральными удобрениями, такими как нитроаммофоска 150-200 г на 10 л воды. Данный приём позволяет восстановить саженец и не потерять сорт (часто дефицитный и недешёвый) в более чем 90% случаев. Также данный способом часто пользуются при посадке саженца со слабым корнём.
Посадка яблони в саду — дело ответственное для начинающего садовода, требующее не столько вложения физического труда и определённых навыков, сколько знаний и понимания важности того или иного действия. Возникает множество вопросов и среди них немаловажный — при посадке яблони куда должна смотреть прививка?
Для чего вообще нужна прививка? Дело в том, что растение, полностью наследующее признаки сорта, нельзя вырастить из семечка яблока, потому что из семечка яблони может вырасти всё, что угодно и с какими угодно признаками, размером и вкусом. Узнать об этом можно будет только через несколько лет, когда сеянец неизвестной породы вступит в плодоношение в яблоневом саду.
Поэтому сортовые яблони прививаются веточкой, взятой от материнского растения, на дичок, однолетний или двухлетний сеянец.
Прививка позволяет решить сразу две проблемы:
- Крона привитого саженца будет наследовать все признаки родоначальника сорта, потому что фактически будет являться веткой этого дерева, разросшейся в целое дерево.
- Прививка позволит повысить зимостойкость нового растения и устойчивость его к погодным неприятностям.
Саженцы первого или второго года жизни
Таким образом сортовой саженец всегда является гибридом, со свойствами корневой системы одного растения, и кроной — ветвями и плодами другого растения.
Саженцы первого или второго года жизни
Как посадить привитую яблоню весной? Как сажать правильно яблоню, прививкой на север или юг, чтобы получить ранний урожай и не погубить саженец? Задумываться об этом и осуществлять подготовку к посадке нужно начать с осени.
Саженец нужно приобрести у проверенного производителя или договориться о покупке такого саженца весной для весенней посадки.
Приобретённый с осени саженец, которому 1-2 года, необходимо прикопать в своём саду, чтобы сохранить его до весны. Посадку лучше всего осуществлять весной, чтобы у деревца было достаточно времени прижиться и уйти в зиму с запасом необходимых сил.
Прикапывание производится в канавку, на глубину примерно 20-30 сантиметров, на участке, где зимой лежит достаточно снега, а весной он быстро сходит и нет застоя вешних вод. Саженец располагается лёжа, корневая система должна находится под слоем утрамбованной и обильно политой земли, а всё, что выше корневой шейки, должно быть над поверхностью земли.
Посадочную яму для будущей яблони тоже готовят с осени, учитывая размеры дерева, которое вырастет на этом месте. Чтобы правильно сажать привитую яблоню нужно знать, как создать ей хорошие условия и обеспечить запас питательных веществ для успешного роста в первые годы жизни.
Важно! При прикапывании саженцев на участке с осени необходимо полить их слабым раствором марганцовки, чтобы обезопасить от грибковых заболеваний корней и сопровождающей этот процесс гнили. Корневая шейка и стволик не должны быть присыпаны землёй, они должны просто лежать на поверхности почвы.
Многие любители задаются вопросами — при посадке яблони куда должна смотреть прививка или как сажать яблоню правильно, прививкой на юг или север? Сразу же можно ответить на такой вопрос — для саженцев первого года жизни это, в принципе, не имеет никакого значения, так как они ещё не начали формировать свою крону в соответствии со сторонами света.
В питомниках повсеместно используют прививку почкой на кору в период летнего сокодвижения и эти саженцы поступают в продажу через год. Прививка выполняется всегда с северной стороны — это необходимо чтобы почка не подсохла.
Следовательно, если садовод хочет ориентировать саженец так, как он рос в питомнике и для любителя это принципиально важно в какую сторону прививкой сажать яблоню, то располагать следует так, чтобы прививка смотрела в северную сторону.
На вопрос куда должна быть направлена прививка у яблони при посадке опытные садоводы отвечают по разному. Многие склоняются к тому, что при окулировке лучше если прививка будет смотреть на восток, так её не иссушит солнце с южной стороны и не повредят холодные северные ветра.
Молодые яблони, третьего-четвёртого года жизни
Саженцы, которым 3-4 года лучше перенесут осеннюю посадку. Такие молодые деревца уже необходимо ориентировать по сторонам света.
Покупать растения такого возраста стоит только в питомнике, где есть возможность отметить точкой на корневой шейке сторону, смотрящую на юг, чтобы иметь возможность посадить растение правильно и тем самым не затянуть его период вступление в плодоношение.
Важно! Хорошо если такое деревце будет выращено в контейнере, что заметно облегчит его приживаемость на новом месте.
Выращивание таких саженцев более трудоёмкий процесс, потому что повзрослевшим деревцам трудно прижиться в новых условиях. Поэтому, нужно постараться максимально сохранить привычное для них положение, чтобы добиться высоких урожаев и максимально быстрого вступления в плодоношение.
Пошаговая схема-инструкция посадки молодой яблони
Инструкция посадки молодой яблони
В подготовленную заранее посадочную яму, с дренажом, перегноем, компостом, органикой или торфом посередине вбивают деревянный кол, оставляя над землёй примерно сантиметров 60. Через месяц или весной можно будет высаживать растение:
- В подготовленной яме выкапывается лунка так, чтобы кол оказался в центре, но со смещением к югу.
- На дно лунки выкладывается слой чернозёма, который позволит корням яблоньки избежать прямого контакта с питательными веществами.
- Саженец ставится к колышку с северной стороны, корневая шейка должна располагаться в пяти сантиметрах над землёй. Нужно посмотреть внимательно и учесть оседание почвы, чтобы посадка не оказалась слишком поверхностной или не была слишком заглублена.
- Корни расправляются в стороны, направляются вниз под углом 45 градусов и присыпаются плодородным грунтом.
- Почва утрамбовывается и формируется поливная лунка.
- Далее следует обильно полить водой в лунку.
- Необходимо замульчировать приствольный круг для сохранения влаги в почве, и чтобы помешать росту сорняков.
Внимание! После высадки у саженца первого года жизни срезается макушка на высоте 60-70 сантиметров, это необходимо для правильного формирования кроны. У двухлеток так же подрезаются боковые ветки. Яблонька подвязывается к колышку свободной восьмеркой в двух местах.
Уход в дальнейшем состоит в регулярном рыхлении приствольного круга и периодическом поливе, визуальных осмотрах и профилактическом опрыскивании от болезней и вредителей.
Для колоновидных яблонь и яблонь на карликовом подвое посадочная яма может быть выкопана меньших размеров, так как эти растения компактны и требуют меньшего запаса питательных веществ.
Высадить яблоню гораздо проще, если её выращивали в контейнере и продавали с закрытой корневой системой. Такое растение не будет болеть при пересадке и лучше приживётся на новом месте.
Можно попробовать прививать самостоятельно на взрослую яблоню несколько других сортов, тогда посадки получаются более экономичными и на одном дереве зреют несколько видов яблок различных сроков созревания и окрасов.
Посадка плодового дерева: как правильно.
Золотая статья. Читать всем обязательно.
Хотите чтобы деревья и кустарники в Вашем саду успешно росли и обильно плодоносили — обязательно полностью внимательно прочитайте эту статью!
Молодое плодовое деревце не хочет плодоносить, весной поздно распускается, чувствует себя неважно? Первым делом проверьте, правильно ли вы его посадили. Сентябрь и октябрь – самое время исправить старые ошибки и узнать, как не допустить новые.
Обычно при покупке саженцев продавец аргументированно рассказывает, где у саженца место прививки, как надо копать яму и сажать растение. Но большинство продавцов – это теоретики, которые или к садоводству вообще не имеют отношения или сами являются дилетантами, просто заучивают рекомендации, а потом невольно искажают их – всё как в детской игре «глухой телефон», кто в неё в детстве играл меня поймёт.
Отсюда и ошибки, из-за которых саженцы долго болеют, не скоро начинают плодоносить (порой вообще не плодоносят и их спустя годы просто выкорчёвывают), а иногда и гибнут.
Даже саженцы зимостойких сортов плодовых, если они выращены в южных питомниках, бывают плохо приспособлены к климату средней полосы. Поэтому очень желательно выбирайть для покупки посадочного материала питомники, расположенные вблизи от вашего участка (правильнее сказать – в питомниках и у садоводов, расположенных в вашей климатической зоне).
Главное правило — старайтесь покупать саженцы у производителя, а не у перекупщика. Чтобы вам не подсунули кота в мешке (сейчас расскажу историю на этот счёт) и тем паче не продали саженец вообще привезённый с Западной Европы (например с Польши) или со Средней Азии – этим как правило грешат строительные и садовые супермаркеты/центры.
Если вы живёте в южных регионах России – проблем нет, а если находитесь в центральных регионах или вообще за Уралом – существует почти что 100% гарантия, что вы очень скоро потеряете саженец и деньги, за него уплаченные(и самое ценное – время). В супермаркете(у перекупщиков впринципе) задача одна – продать. Им (перекупщикам) априори не важно, что будет с саженцем впоследствии у вас на участке.
Итак, рассказываю историю из своего детства про кота в мешке. Дело было в конце 80х годов прошлого века — когда пошла кооперация, предпринимательство…ускорение и гласность. Начали появляться предприниматели и от садоводства – выездные автолавки с саженцами.
Я мамке своей говорю – мам, у товарища есть груша в саду, мне нравятся груши, давай у себя в саду посадим. Мамка дала добро и мы пошли на торговую площадь за саженцами.Подошли к грузовому автомобилю с фургоном, там на двери картинки и описания. Говорим – нужны груши, два сорта. Продавец с широченной улыбкой на честных устах даёт нам самые лучшие сорта груш на всей Сибири и Дальнем Востоке, у них всё «по-чеснаку, типа конкретно, все дела».
И вот мы счастливые пошли домой и тотчас посадили наши груши. Прошло 2 года…и мы сорвали первые плоды…слив.Сорта были действительно разные, только вот это были не долгожданные груши, а сливы. Вот это и есть правило в действии: «Никогда, никаких саженцев не покупать у перекупов».
Тут дело в чём – продавец-частник порой может предоставить хороший посадочный материал, но только этот сердобольный честный человек не всегда может попасть на первое место в сердце покупателя – у перекупа навыки и возможности(ресурсы) продавца бывают куда более развиты. В уши нам, покупателям, надуют, что хотим мы сами услышать (мы заранее уже готовы отдать деньги и напряжённо ждём слова-аргументы от тех, кто больше нам напоёт диферамбов: «Ах кружите меня, кружите…» (цитата из мультфильма «Стрекоза и муравей»).
На этот счёт телевизионщики делали эксперимент. В торговом центре поставили столик и начали продавать семена «фасоле-гороха» — этикетки(пакетики) с семенами красочные и всё такое-прочее. Народ зазывают и говорят зевакам – в стручке через одного идёт фасолина/горох/фасолина/горох. Желающих приобрести это чудо-растение было предостаточно.
Им конечно после контрольной закупки объясняли, что это эксперимент, на предмет доверчивости и работы маркетинговых инструментов с сознанием людей, уплаченные деньги возвращали, в общем этим людям сделали хорошую прививку от подобных проколов в будущем.
Более основательно вопрос « Как и где купить саженцы и черенки плодово-ягодных » я изложил в отдельной статье. Очень рекомендую её прочитать.
Статья получилась очень обширная и пришлось её делить на 2 части.
Строение саженца
Рассмотрим строение привитого плодового саженца. Его корневая система отделена от стволика корневой шейкой. Важно найти корневую шейку правильно: это место, где отходит первый крупный боковой корень. Прививка может быть сделана на штамб (стволик подвоя) или в корневую шейку. По этому при посадке ориентируются не на прививку, а на корневую шейку.
Составные части и структура дерева
Подготовка посадочной ямы
Перед заполнением в дно ямы по центру вбейте кол для подвязки.
Подготовка посадочной ямы
Если заправить яму вровень с землей, саженец окажется в углублении, вокруг него будет скапливаться вода, что создает угрозу загнивания коры.
Вокруг холмика по диаметру, чуть большему диаметра ямы, сформируйте валик, задерживающий воду при поливе.
Посадка саженца
Для посадки в верхушке холмика сделайте углубление размером чуть больше корневой системы саженца.
Корни расправьте и аккуратно засыпьте грунтом, при этом корневая шейка должна быть поднята над землей на 5–7 см, а корни направлены в стороны и вниз и присыпаны почвой. Перед поливом почву вокруг саженца утопчите ногой, ставя носок ботинка к стволику саженца.
Стволик привязывают к колу восьмеркой: петли обвязки должны быть свободными и лишь поддерживать саженец в вертикальном положении. Если основания корней окажутся над землей, не страшно. В процессе усадки почвы саженец затянет в землю, и корневая шейка окажется на уровне земли. Но даже если этого не произойдет, вы всегда сможете(и должны!) подсыпать земли, чтобы укрыть корни.
Правильная посадка саженца
После посадки саженец полейте из лейки или шланга слабой струей, чтобы не размывался холмик и не оголялись корни. На одно растение надо…. в интернете много разных рекомендаций. Я лью как правило 15-20 литров.
Обрезка
Иногда после зимы верхушка молодого деревца подсыхает на 5–7 см из-за того, что однолетний прирост не успевает подготовиться к зиме полностью. Такое часто бывает в первый год после посадки, особенно осенней. Чтобы избежать этого, при осенней посадке саженца у него обрезают верхушку до вызревшей древесины.
Определить ее можно по длине междоузлий и цвету коры. На недозрелой части побега следы крепления листочков сильно сближены, а кора покрыта серым или зеленоватым пушком – в отличие от глянцевой коры вызревшей части побега. Но даже если вы не уверены, что правильно отличили зрелую часть побега от недозревшей, можете просто подрезать саженец на 2–3 почки сразу после посадки. При этом и имеющиеся боковые ветви тоже нужно укоротить, чтобы они не были выше центрального проводника.
В наших краях опытные садоводы при посадке саженца как правило обрезают его на 1/3 длины. Но это правило не универсальное, т.к саженцы бывают разные – корневая система по разному развита и длина штамба тоже разная. В этом вопросе сообразуйтесь здравым смыслом и…опытом. Да, да…опыта, Вашего личного опыта, который образуется ТОЛЬКО путём многолетних опытов, наблюдений, наступания на грабли (грабли – они должны быть свои, персональные, т.к учатся только как правило на своих ошибках).
Если саженец заглублен
Часто садоводы жалуются на гибель саженцев зимой. Это может происходить по разным причинам. Во-первых, сами саженцы могут быть недостаточно зимостойки. Во-вторых, причиной вымерзания может быть ослабление деревца из-за неправильной посадки.
Если корневая шейка была заглублена, дерево вместо того, чтобы развивать корневую систему и осваиваться на новом месте, боролось за выживание и не успело подготовиться к зиме (особенно это критично с косточковыми – абрикос, персик , войлочная вишня, слива). Для этих культур просто вопрос жизни и смерти расположение именно на холме.Но и это условие – не единственное.
Нужно ещё грамотно подготовить дерево к зиме – помочь ему, для этого в начале зимы почва у этих культур должна хорошо промёрзнуть, а для этого быть без снега и весной, снег загодя должен быть отгребён от штамба, сами штамбы должны быть ОСЕНЬЮ побелены ( или покрашены специальной садовой краской). Но это тема отдельной статьи.
Вот последствия ошибок в агротехнике( сопревшая корневая шейка – убитое дерево):
