Масляный насос своими руками видео

Содержание

Каждый автовладелец сталкивается с необходимостью замены масла в моторе авто. Не всегда имеется возможность слить отработку через отверстие картера. Лучший вариант — насос для откачки масла из двигателя, сделанный своими руками. Как сделать его собственноручно, читайте ниже.

Зачем менять масло в двигателе автомобиля?

Двигатель автомобиля — сложная конструкция, принцип работы которой основан вращении различных деталей. При этом возникает трение, минимизировать которое призвано масло. Также оно отводит тепло от деталей двигателя и защищает их от коррозии. Своевременная его замена необходима, чтобы продлить срок службы мотора.

Рекомендуется менять масляную жидкость каждые 10 тысяч километров пробега, если не указан иной период производителем.

Вовремя поменянное масло уменьшает износ двигателя, а именно:

сокращает трение частей мотора;
предотвращает перегрев двигателя;
уменьшает образование коррозии.

Способы замены масла в двигателе

Традиционно масляная жидкость сливается через отверстие, но существует также экспресс-способ откачки отработки насосом. Второй способ значительно проще ввиду отсутствия необходимости поднятия машины и снятия защиты с двигателя.

Замена методом слива через отверстие

При данном способе отработка сливается через отверстие, находящееся в поддоне картера двигателя. Оно закрыто пробкой, для откручивания которой понадобится специальный ключ.

Во время данной процедуры также необходимо заменить прокладку сливной пробки.

Замена выкачиванием с помощью насоса

Этот метод заключается в откачке отработанной жидкости без откручивания масляной пробки. Насос для перекачки масла может быть ручным механическим, или электрическим на основе небольшого двигателя. Его можно купить в магазине или сделать собственноручно.

Замена масла при помощи насоса: достоинства и недостатки

У данного способа замены отработанной жидкости имеются как достоинства, так и недостатки.

К достоинствам можно отнести следующее:

не нужен специализированный ключ для пробки от сливного отверстия;
не требуется поднимать автомобиль на подъемнике;
процесс выкачивания масла занимает гораздо меньше времени, чем его слив.

Недостатки метода откачки:

невысокая износостойкость трубки при недостаточной сноровке есть возможность ее случайно обломить;
есть риск не до конца выкачать отработку, при этом может остаться осадок.

Виды насосов для откачки масла

В настоящее время в продаже можно найти огромное количество разновидностей насосов, позволяющих выкачать масло из двигателя автомобиля. Перечислим основные их виды:

Ручной механический, или вакуумный насос.
Пневматический насос.
Электрический насос различных конструкций. Может работать от напряжения 220В или 12В.

Из ручных пользуются популярностью бочковые насосы: сифонный, роторный и рычажный насос для дизельного топлива и керосина. Они используются для для перекачки масла из бочки.

Электрические насосы подразделяются на следующие модификации:

шиберный пластинчатый;
плунжерный;
диафрагментальный.

Эти модели тоже подойдут для перекачки дизельного горючего или отработанной масляной жидкости.

Делаем насос для замены масла своими руками

Также возможно сделать насос для масла своими руками. В этом случае возможно обойтись простой конструкцией на основе медицинского шприца, или сделать более сложную конструкцию из электрического двигателя.

Насос из медицинского шприца

Данное устройство представляет собой механический ручной насос для масла. Насос на основе шприца отлично подойдет для извлечения небольших объемов жидкостей. Используйте такую конструкцию для откачивания масла из двигателя авто.

Материалы и инструменты

Чтобы изготовить насос для замены масла через щуп понадобятся следующие материалы:

медицинский шприц на 20 мл или более. Можно постараться обойтись и меньшим объемом, но процесс перекачки жидкости будет довольно долгим.
капельница из аптеки, от нее пригодится только трубка. При желании используйте аналогичную трубку или шланг, подходящий по диаметру к шприцу.
Пустая бутылка или другая емкость для сбора отработанного масла.

Последовательность работ

От капельницы ножницами отрежьте все лишнее, чтобы осталась только трубка из резины.
Наденьте трубку на конус шприца.
Открыв капот, достаньте щуп для масла из мотора авто.
Медленно оттягивайте поршень до полного его полного заполнения отработкой.
Теперь необходимо отсоединить шприц и слить отработанное масло в емкость. Можно полностью вытащить трубку из двигателя и, поместив ее в емкость, слить жидкость.
Повторите процедуру необходимое количество раз.

Не всегда у автолюбителя есть возможность поднять машину на подъемнике. А заменять масляную жидкость необходимо своевременно. В случае невозможности поднятия машины, или если вы не хотите испачкаться — идеальным вариантом будет вакуумный насос для откачки масла, сделанный своими руками. Вовремя меняйте масло в двигателе авто, и и он прослужит вам долгую службу.

На видео представлен еще один вариант насоса.

Добрый вечер друзья.Сегодня речь пойдет о самодельном масло насосе для бытовых нужд.У меня конкретнее для перелива отработки из бочки в канистры.А так качай что хочешь им, саляру, масла, бенз и многое другое.Я не стал к нему приделывать мотор, так как мне нужна была компактность.А так можно от стиралки мотор соединить его через шланг походящего размера, как бы мягкое соединение, муфта получится.А также можно через шуруповерт, вообще мобильный получится.В общем насос в изготовление прост, он был изготовлен за час и поразил своею производительностью.В общем советую его.А как его сделать, смотрите видео.

P.S — Кто надумает сделать и себе такой насос, штуцер который я приварил, приваривайте под углом или уходите уголком в сторону.А при такой конструкции патрон дрели очень близко к шлангу, может перетереть.Себе я потом уголком в сторону отойду.

Народ здесь подсказывает, может кто возьмет на заметку себе.Можно еще масло выкачивать через щуп или масло в мостах так менять, сливать и заливать.

Надоело мне в любую погоду менять масло традиционным способом, с тазиком и лежанием на земле. Летом еще куда ни шло, а зимой- совсем беда, особенно когда, как в прошлом марте-апреле, сугробы такие, что долбить ломом нужно было площадку для обслуживания.

После обсуждения идеи шестеренчатого насоса на форуме chipmaker.ru, где меня всячески отговаривали, аргументируя сложностью изготовления шестеренчатого насоса, особенно учитывая то оборудование, которым я располагаю- станок D180x300V с "электронными шестернями" и функцией делительной головки, фрезерной приставкой к нему, китайской сверлилкой, пусть и избавленной от люфтов, ну и разнообразный ручной и измерительный инструмент.

Для начала изготовил нормальное крепление Дремеля на фрезерной приставке, материал- дюраль:

Вот как оно выглядит на станке:

Из Ст45 выточил фрезу, заточил ее Дремелем, затыловал, закалил в масле. На фото она до термообработки:

Затем из бронзы изготовил шестерни. Диаметр- 24.8 мм, высота- 15 мм. В размер старался попасть очень точно, т.к. шестеренчатый насос требует минимальных зазоров:

В качестве привода насоса решил не изобретать велосипед и купил самый дешевый автокомпрессор Торнадо, от которого мне нужен был только двигатель, так что на собственно компрессор я внимания не обращал- ясно, что дрянь это порядочная. Достаточно сказать, что ребра охлаждения на цилиндре сделаны из пластмассы, покрашенной в общий цвет. Они не помогают отводить тепло от гильзы, а наоборот, выполняют роль теплоизоляции, приводя к перегреву насоса. И такая фигня, кстати, у многих дешевых компрессоров, имейте в виду.
После изготовления шестеренок и прикидки высоты насоса стало ясно, что 12 мм вылета вала двигателя из корпуса мотора будет мало. К счастью, на валу двигателя стояло стопорное кольцо, которым и упирался ротор в подшипник. Если его убрать- получится дополнительных 15 мм, чего уже должно хватить:

Разметил корпус, тонким резцом подрезал его:

Также снял лишнее с передней стенки мотора:

Укоротил крепежные винты, собрал все обратно и получил мотор, пригодный для использования в насосе:

Кстати, при проверке выяснилось, что провод обмотки довольно похабно зажат ламелями коллектора, поэтому зачистил все без разборки и пропаял.

Заготовку корпуса насоса вырезал из дюралевой плиты толщиной 30 мм, переднюю крышку насоса- из алюминиевой плиты толщиной 10 мм. Сначала фрезернул корпус в размер, а далее, выяснив межцентровое расстояние шестеренок, разметил корпус и расточил отверстия для шестеренок и посадочные места под подшипники:

В процессе был увлечен, поэтому фотографий нет. Ну и руки, сами понимаете, не блистали чистотой, поэтому смартфон трогать стремился по минимуму. После расточки и фрезеровки запрессовал в корпус и крышку подшипники, сделал крышку из тонкого алюминия для заднего подшипника ведомой шестерни:

Вал для нее выточил из болта, запрессовал его в шестерню. Из бронзы изготовил прокладки:

Изначально уплотнение вала двигателя выполнил герметиком, обработав вал силиконовым спреем-разделителем и вставив вал сквозь герметик:

Опыт первого включения показал, что это уплотнение не справляется со своей задачей, поэтому отверстие в корпусе насоса было рассверлено, нарезал там резьбу М12х1.5, из фторопласта выточил втулку с внутренним диаметром 7.5 мм и наружной резьбой, вкрутил на ленту ФУМ с суперклеем, вставил вал двигателя и его частью с проточкой под развернул отверстие до требуемых 8 мм. Развертки у меня нет пока. Опыт первого включения показал также, что сильно течет из переднего подшипника ведомой шестерни. Изготовил крышку подшипника. На фото передняя крышка насоса уже после покраски. Красилось краской Motip для двигателей, маслостойкой и термостойкой:

Зонд выполнен из медной тормозной трубки внешним диаметром 5 мм, вкручивается в штуцер на резьбе, для дополнительной герметичности соединение пропаяно.

Ну и общий вид получившегося насоса. Болт сверху корпуса закрывает технологическое отверстие, через которое закручивался стопорный винт, крепящий шестерню к валу мотора:

Далее испытал насос дома:

Катастрофически» не хватает проходного сечения зонда, надо разжиться нормальным зондом из автосервиса- но, в любом случае, это довольно удобно, т.к. не надо ползать под машину. На видео видно, в каких условиях сейчас пришлось менять масло- сыро и неприятно. Вся процедура вместе с заменой фильтра заняла около 10 минут, при этом я остался чистым.

Recommendations

FakeHeader

Comments 113

Можно трубку от водоотчистки взять. Само то по сечению.

у меня тоже лежит от компрессора точно такой же движок.тоже что нибудь такое замутить надо.

Дело за шестеренчатым насосом.

отлично получилось.у меня давно лежит насос от подогревателя КАМАЗ и.тд . давно хотел найти применение .сегодня с утра с соседом разговор вели о замене масла яму не может найти на выходные.вот и идея применение этого насоса.

хорошая идея и поделка, молодца))

Я в шоке. С одной стороны — офигенно технически правильный подход к задаче с минимумом затрат.
С другой — ну вы сами понимаете всю велосипедность :))) Маленькие насосы с токарных станков достать сейчас наверное вообще не проблема…

Хотя… вещь сделанная своими руками — всегда радует :))

а ещё проще использовать компрессор от холодильника, прям на всасывающий патрубок одеваем шланг ( компрессор с удовольствием проглотит и воздух и масло) и собираем масло на напорном патрубке…

Хотя… вещь сделанная своими руками — всегда радует :))

Помимо собственно изготовления насоса, хотел отработать некоторые навыки, что и было сделано. Совместил приятное с полезным.

Я же не против, сделано прекрасно, и красиво. 5+ 🙂

Люблю рукастых! Молодец!

а ты рукастый, надо теперь штку придумать чтоб кинул ее под капот, а она масляный фильтр сменила:)

…чёта, как то стимпанк напоминает.Удачи в конструировании таких приспособ для авто! А я два примерно таких насосика выкинул, лет двадцать в гараже валялись, всё не знал куда приспособить…блииин!

Стимпанк рулит! Хочу сделать паровую машину, а еще лучше танк с паровым двигателем. Бронза, манометр, жаровые трубки, ну и все такое.

…о, не ошибся! …я на форум заглядываю, но не регистрируюсь — хвастать мне не чем, да люди там серьезные. А манометры, бронза, трубы это дааа…нормально. ещё это — гоглы и кожаный цилиндр.

Влезу но есть там ссылка на том сайте шестерни в реальном времени конструировать . У фиат альбеи видили навернос разрежением воздуха сделана приспособа .

Разрежением проще всего, тем более машина сама его производит.

ШооооооБ я так жил! Как Вы тут сидите…и конструируете! Классная штука!

Интересное занятие же!

Я вот не пойму получается что этот насос может воздух толкать ? Масло в низу в трубке воздух. . И тутмасло повезло вверх. …с

Может, но давление не очень высокое при этом создается.

Суровый фрезеровщик ты, с такой жесткость, и на столько качественно (конечно на сколько возможно). А шестерни на чем были сделаны? И какой точный модуль у них?

шестерни делались на этом же станке, я ведь показал приспособу для крепления Дремеля, в него и зажималась фреза. Фреза самодельная, никакого конкретного модуля при ее изготовлении не придерживался. На станке у меня стоит комплект «электронных шестерен», то есть гитары там нет, на шпинделе стоит энкодер, а ходовой винт приводится в движение шаговым двигателем. Конструкция самодельная (блок управления не я делал), но шкивы под зубчатый ремень пришлось резать самому, вот там фрезу изготавливал по пластилиновому слепку зуба ремня. Если интересно- брошу ссылку, как это делалось.

Серьезно. А от ссылочки не откажусь.

Благодаря энкодеру на валу шпинделя, я вижу угол его поворота с точностью до 0.05 градуса, именно поэтому и возможно изготовление зубчатых колес. Этакий аналог делительной головки.

Таким допускам заводы могут позавидовать.
Спасибо за ссылку.

Никогда не понимал такую замену масла. А что делать с грязью, которая остается на дне? Да и полностью выкачать масло таким способом не возможно. Мне жалко так мучить двигатель.

Простите, а откуда грязь на дне? «Живое» масло с невыработавшимися моющими присадками удерживает в себе все загрязнения, без вариантов. Если на дне скапливается тина и укладывается асфальт- значит, или масло такое, или интервал между заменами слишком велик. У меня, напротив, интервал сокращен вдвое относительно требований сервисной книжки. Хотя, в принципе, и там тоже написано, что городская эксплуатация с пробками является тяжелыми условиями работы и в таких условиях межвервисный интервал необходимо сократить

Круто =»)» Просто мастерская работа =»)Респект и уважуха за проделанную работу

Молодец!
Может чертежи для всех? Или ноу-хау?)

Работал без чертежей.Сначала сделал шестерни, от них уже и плясал. Так как фреза самодельная, никакой привязки к модулю зуба- это было логичным.

Получается, укорачивать заборный шланг не имеет смысла?

Имеет. После того, как будет найден правильный зонд, в конструкцию будут внесены изменения.

Огонь, вот ты голова, да и руки растут от куда надо!
Огромный респект!

золотые руки. нет! РУЧИЩИ!

Спасибо! Стараюсь развиваться.

Вот и зря, а у меня стоит, и я тебе скажу, есть чему там собираться…

Да надо-бы поставить.

Молодца! Видно что руки из нужных мест растут! Но я б рекомендовал хотя б через раз сливать масло общепринятым способом, так как способом крутых СТО не вытягиваются разные осадки с поддона и не вытирается магнитик на пробке от металлической стружки(выработка)…

Да, тоже думаю так делать. Только вот магнитика в пробке у меня нет. Есть в коробке, но и там он не на пробке стоит.

как вариант можно было напрессовать кольцо под сальник любого диаметра на вал…
С фторопластом тоже неплохо, но ниразу невидел такого решения, неизвестно как себя покажет…

Там места, на самом деле, совсем немного по высоте. А стенка для контакта с шестерней нужна была обязательно сплошная для нормального уплотнения. В общем, пока все нормально, а там посмотрим. Вал-то полированный, фторопласт не должен сильно изнашиваться.

Нормальное решение, в советские времена с подшипниками и сальниками туго было, на фторопластовые втулки собирали. Тут же не тонны масла перекачивать будут.

Молодец! исполнение на высоте, а почему сальник не поставил на вал?

мелкий сальник проблематично искать, там вал толщиной всего 8 мм. В итоге фторопластовая втулка справляется хорошо.

Молодец, что сделал сам, но вед есть готовые шестеренчетые масляные насосы.

А где элемент творчества?

А не проще ли было замутить это дело из маслонасоса от ВАЗ? Или применив его шестерёнки хотя бы?

Проще всего масло в сервисе менять.
Штатный маслонасос ВАЗ обладает чрезмерно большой производительностью, через мелкую дырочку все равно медленно будет высасываться, в этом основной затык.

Вот только не надо наездов.
Захотел заморочится — респект тебе. Но зачем иметь лишние проблемы, когда можно попользовать готовые изделия?
По поводу производительности. Так как имею некоторое отношение к насосному оборудованию, могу сказать, что производительность насоса зависит не только от проточной части, но и от двигателя. Его мощность напрямую влияет на плотность прокачиваемой жидкости. А число его оборотов — на производительность.

Никаких наездов. Во-первых, задача стояла не «как проще», а «смогу-ли я». Я от процесса получил удовольствие.
Во-вторых, регулировать обороты электродвигателя с помощью ШИМ, конечно, можно, но это лишняя возня с регулятором. Другими вменяемыми способами этого не сделать, не лампочку же вешать как доп. сопротивление. Конечно, можно сделать понижающий редуктор, но тогда эта конструкция сразу станет заметно крупнее. Впрочем, даже при простом использовании шестеренок от маслонасоса ВАЗ она станет крупнее.
Тут проблема именно в сечении заборной трубки, причем если-бы она стояла на выходе- проблем не было-бы, я специально реверсировал двигатель и смотрел, как масло из бутылки переливается обратно в двигатель- намного веселее процесс идет. Создать давление шестеренчатому насосу намного проще, чем разрежение.

Готовые изделия народ вовсю использует- например, самое простое- это шестеренчатый насос омывателя от восьмерки, «старого образца». Еще можно найти в продаже за 350 рублей, законченная готовая конструкция. Но неинтересно же.

Чтоб трубку не сжимало надо насос цеплять прямо к зонду, благо он небольшой. А трубку на отвод поставить.

Ее сжало не до перекрытия сечения- это просто индикатор того, как велико разрежение. По-хорошему, конечно, сделать-бы забор масла через штуцер в поддоне картера, но не снимать же ради этого поддон- такие телодвижения могут выполняться только совместно с ремонтом двигателя, иначе теряется смысл.

Гидродинамику изучал? Чем длинее трубопровод, тем больше сопротивление, Аналогично и с вязкостью.
Объединяя зонд с насосом ты уменьшаешь сопротивление на входе. Уменьшив шланг после насоса до минимума — уменьшаешь сопротивление на выходе. Нагрев масло — увеличиваешь текучесть.