Блог о электронике
Вот решил попробовать показать процесс лужения платы как это делаю я. Фотик, падла, постоянно теряет фокус, поэтому качество стремное. Да еще на улице темно и освещения нехватает. Так что принимайте как есть 🙂
После плата промывается водой с мылом, смывается весь флюс и поверхность нежно, не применяя усилие, натирается самой мелкой наждачкой, в результате все торчащие неровности сглаживаются. Наждаку желательно тряпочную, т.к. от бумажной отваливается образив и царапает все вокруг. Гадость. После зашкурки плата снова промывается и сушится. Все, готово. Можно напаивать детали.
 |
Хотел еще показать как я запаиваю PLCC, но гадский фотик не врубился на запись, а заметил я это уже когда впаял. 🙁
27 thoughts on “Лужение платы”
Я, если перебарщиваю с припоем, то обычно сопли разгоняю по плате ровным слоем. Обычно перебарщиваешь в одном месте. загоняещ=шь всю соплю в место большой дороги, чтобы мелкие не отваливались и от туда черпаешь поялом припой.
Я больше 30 лет лужу платы с глицерином, перед нанесением глицерина декапирую фольгу тампончиком, слегка смоченным флюсом LV120 (нашатырь, хлористый цинк, вода, спирт, метилоранж). Или очень слабым раствором (
0,5%) HCL. С глицерином припой ПОС60 течет как вода. Сплавом Розе лужу в ванночке с подогретым до 110-120 градусов глицерином, слегка активированным несколькими крупинками лимонной кислоты.
Все это прекрасно отмывается теплой водой с мылом и мягкой кистью. ЛТИ120 (спирт, канифоль, триэтаноламин, диэтаноламин солянокислый), — пробовал в 70х годах, но быстро забросил из за потеков канифоли на платах и на емкостях с флюсом, в качестве которых использовал масленки с медицинской иглой на носике.
Если кого интересует флюс LV120 (чешский рецепт), могу описать подробней. Он не оставляет нерастворимых остатков, почти полностью испаряется при пайке, паяет почти все, вплоть до нихрома и нержавейки, остатки легко смываются водой. В чистом виде я его использую редко, обычно только перед лужением, иногда добавляю несколько капель в глицерин, для большей активности.
Сам поцесс лужения я уже неоднократно описывал в комментах к другим темам.
Глицерином я пробовал паять. Прикольно, смывается отлично и паяется хорошо, но только если плата свежая, не окисленная. Если повалялась хотя бы несколько дней, то уже плохо лудится.
У меня ЛТИ120 в ванночке налит. Я его кистью мажу везде. Поэтому никаких потеков. А если ему еще дать постоять, то он густеет в удобную пасту которую можно точечно наносить зубочисткой.
Если с чистым глицерином плохо лудится, я активирую его добавлением нескольких капель LV120. Вот на всякий случай его рецепт (а то я часто упоминаю его):
120 г хлористого цинка технического кристаллического,
12 г хлористого аммония («Нашатырь»),
420 мл воды,
580 мл спирта этилового,
0,1 г метилоранжа.
Если хлористый цинк не технический, а ХЧ или ЧДА, добавляется несколько капель слабого раствора соляной кислоты. Кислотность корректируется по цвету.
Оптимальный — оранжево-красный. Если оранжево-желтый — активность будет низкая, добавить несколько капель HCl. Если цвет яркий, розово-краcный, — активность слишком высокая, припой может чернеть. Добавляется несколько капель раствора аммиака («Нашатырный спирт»). Флюс легко испаряемый, удобен для деталей, не переносящих длительного нагрева, (пайка «в одно касание»).
Большая часть его испаряется во время пайки, остатки и продукты реакции легко растворяются водой. Припой с ним, как и с глицерином, течет, как вода, заполняя любые микронеровности. Я раньше лудил с ним советские черные отвертки, они после этого выглядели, как никелированные, и не ржавели. Хорошо паяет нержавейку, нихром, и многие другие сплавы (Кроме аллюминиевых)!
Обычно я делаю его сразу литр, но не столько сам расходую, сколько раздаю знакомым. Самому грамм 100 — лет на 5 хватает. Компоненты легко доступные, ядовитого не содержат.
Обычно я перед лужением протираю фольгу чуть влажной ваткой, смоченной этим флюсом, и сразу наношу глицерин. После этого лудится прекрасно.
Жалко, что нет редактирования. В предыдущем моем посте должно было быть: «Диэтиламин солянокислый», а то химики засмеют…
Друзья, хочу обобщить свой опыт быстрого лужения печатных плат известным способом — с помощью сплава Розе. Думаю, кому-то будет он полезен.
Поначалу использовал для лужения распространенный вариант: кипящая вода с добавлением лимонной кислоты + сплав Розе. Этот метод показал нестабильные результаты в основном в виду относительно высокой температуры плавления сплава. Из-за этого качество работы сильно зависит от атмосферного давления и колебаний состава самого сплава розе. Так, сплав из одной партии нормально плавился в кипящей воде, а купленный позже только размягчался. Добавлял соли для повышения температуры воды. Слегка помогало, но не сильно.
Неудобство заключается в том, что при лужении вода активно кипит и может разбрызгиваться, плату приходится сильно прижимать ко дну посуды, где температура выше. Из-за кипения воды плохо видно результат ваших действий.
Решил все-таки перейти на использование глицерина . В ближайшей аптеке купил несколько бутыльков этой вязкой жидкости по совершенно бредовой цене — более 30 рублей за 20 миллилитров. Забрал все имевшиеся в наличии пять пузырьков. 100 кубиков глицерина — это конечно маловато. Решил добавить воды. Результат в общем обнадежил. Хоть смесь по прежнему сильно кипела (выкипала вода из раствора), но по видимому, температура несколько повысилась, лужение получалось более качественным и простым.
После этого озадачился приобретением достаточного количества глицерина по приемлемой цене. оказалось, что в моем городе эта жидкость, в общем, не дефицит. Приобрел в оптовом хим-магазине "Реактив" пару килограмм по 200 рублей за кило.
В чистом глицерине (без воды) лудить платы одно удовольствие. Недавно делал достаточно большую для кустарного производства партию устройств — 50 штук , залудил этим способом все 50 плат примерно за 30 минут. Правда платы были специально разведены односторонние. С двухсторонними платами слегка больше геморроя.
1. во первых , готовим посуду . Лучше всего посуда из нержавейки такого размера, чтобы поместилась ваша плата. Но не "впритык", хорошо, если плату можно будет "гонять" палочкой по дну туда-сюда. Полдойдет что-то вроде того, что на фото. Я использовал в разное время все эти
"устройства". Последний раз применял именно сковородку из нержавейки, удобно было, что у нее есть ручка.
2. Естественно, глицерин . кубиков 250 в принципе для объема такой сковородки вполне достаточно.
3. Сплав Розе (сплав Вуда тоже можно, но не советую. Он более ядовит, так как там содержится кадмий)
4. Кислота . Для того, чтобы сплав прилипал к поверхности меди, необходимо, чтобы раствор имел кислую среду. Многие применяют лимонную кислоту. Я от нее отказался, и вам рекомендую. С ней выделяется не очень приятный запах и сильнее темнеет поверхность сплава розе.
Отлично работает вот такая паяльная кислота — хлористый цинк . Продается в любом хозяйственном магазине. Нужно всего несколько капель. Никаких плохих последствий для платы это не дает, концентрация очень мала, и никто не мешает с мылом вымыть плату после лужения. Я мою с "фэри".
5. Далее , нужна вот такая вот палочка с тампоном из плотной ХБ ткани.Не используйте синтетику! Я применил обеденные китайские (или корейские) палочки, которые шли в комплекте с сублимированной лапшой)).
Складываем ткань в несколько слоев, надеваем на конец палочки и крепко привязываем нитками. Получается тампон.
Не используйте вату. Она будет расползаться по вашему горячему раствору в виде противной массы. Лучше всего белая ткань от старой простыни. Хорошо также ХБ полотенце. Вторая палочка пригодится тоже, только без тампона. Она будет нужна для того, чтобы придерживать ею плату, прижимая ее, плату, ко дну посудины.
6.Термометр . Желательно контролировать температуру глицерина. очень легко перегреть раствор, особенно если у вас "термоядерная" кухонная плита, да еще без регулировки температуры. Я использовал вот такой маленький термометр, купленный за 300 рублей на базаре у китайцев. Можно использовать цифровой тестер с термопарой. Со многими хорошими тестерами она идет в комплекте. Для успешного процесса в глицерине, НЕ нужен сильный нагрев плиты. нужна правильная температура. На моей плите 6 уровней нагрева. В глицерине я лужу на тройке (в воде приходилось врубать на максимум). Но в принципе без термометра можно обойтись на начальном этапе. Как определить правильную температуру "на глаз" расскажу дальше.
Итак , Подготавливаем плату, зачищая ее нулевкой. Чем мельче шкурка тем красивее буде покрытие. затем плату промываем в воде, чтобы удалить пыль, оставшуюся после зачистки.
Наливаем глицерин в посудину, капаем туда 4-5 капель паяльной кислоты иставим на плиту. Плиту включаем пока на максимум.
Кидаем одну-две крупинки сплава Розе. Много не бросайте, будет очень неудобно работать. Лучше положить меньше, потом всегда можно добавить.
Оставляем это нагреваться. Можно смотреть температуру термометром.
В какой-то момент (около 100 градусов) сплав Розе расплавится и превратится в капельку "ртути". Теперь можно уменьшить нагрев плиты. Еще слегка прогреваем глицерин. "Комфортная" температура для лужения лежит в пределах 120 — 150 градусов . При достижении рабочей температуры глицерин начинает слегка "дымить". Но не сильно. Испарения глицерина при такой температуре безвредны для здоровья и не имеют запаха. К примеру, рабочую жидкость для электронных сигарет делают именно на основе глицерина. Но главное — не перегреть глицерин, иначе он начинает разлагаться с образованием ядовитых веществ.
Не стоит нагревать выше 160 градусов. При такой температуре глицерин уже сильно дымит. Хотя этот пар все еще безвреден, тем не менее такая высокая температура не нужна для сплава розе.
Погружаем нашу плату фольгой вниз, на каплю сплава Розе (если она односторонняя). Орудуем палочками. Переворачиваем плату. Сплав должен прилипнуть к поверхности меди. В одной руке у нас палочка без тампона. Фиксируем плату на дне посуды, слегка прижимая ее палочкой. Палочкой с тампоном просто размазываем сплав розе по поверхности, как если бы красили плату густой краской. Все происходит именно так. После того, как вся фольга будет покрыта сплавом, сгоняем с платы его излишки тампоном. Слой должен быть тонким и равномерным. Если плата односторонняя, то на этом все. Если двухсторонняя, то переворачиваем плату и повторяем все на второй стороне. Возможно, придется несколько раз перевернуть плату, чтобы согнать излишки припоя, так как он будет попадать с одной стороны платы на другую и стремиться прилипнуть к нижней стороне.
Здесь нужно наловчиться. Я просто стараюсь согнать тампоном каплю сплава подальше от платы, к краю посуды.
Вытаскиваем плату и хорошо промываем ее проточной водой, желательно с мылом или средством для мыться посуды.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!
Глицерин используется при относительно высокой температуре, которая гораздо выше температуры кипящей воды. Очень опасно попадание брызг на руки или лицо. Используйте перчатки и прозрачный защитный щиток для лица! Щиток можно купить в любом магазине инструментов. Или хотя бы очки для защиты глаз, как минимум.
Хоть пары глицерина и безвредны при нашей температуре, лучше использовать вытяжку или хотя бы сквознячок.
Друзья, хочу обобщить свой опыт быстрого лужения печатных плат известным способом — с помощью сплава Розе. Думаю, кому-то будет он полезен.
Поначалу использовал для лужения распространенный вариант: кипящая вода с добавлением лимонной кислоты + сплав Розе. Этот метод показал нестабильные результаты в основном в виду относительно высокой температуры плавления сплава. Из-за этого качество работы сильно зависит от атмосферного давления и колебаний состава самого сплава розе. Так, сплав из одной партии нормально плавился в кипящей воде, а купленный позже только размягчался. Добавлял соли для повышения температуры воды. Слегка помогало, но не сильно.
Неудобство заключается в том, что при лужении вода активно кипит и может разбрызгиваться, плату приходится сильно прижимать ко дну посуды, где температура выше. Из-за кипения воды плохо видно результат ваших действий.
Решил все-таки перейти на использование глицерина . В ближайшей аптеке купил несколько бутыльков этой вязкой жидкости по совершенно бредовой цене — более 30 рублей за 20 миллилитров. Забрал все имевшиеся в наличии пять пузырьков. 100 кубиков глицерина — это конечно маловато. Решил добавить воды. Результат в общем обнадежил. Хоть смесь по прежнему сильно кипела (выкипала вода из раствора), но по видимому, температура несколько повысилась, лужение получалось более качественным и простым.
После этого озадачился приобретением достаточного количества глицерина по приемлемой цене. оказалось, что в моем городе эта жидкость, в общем, не дефицит. Приобрел в оптовом хим-магазине "Реактив" пару килограмм по 200 рублей за кило.
В чистом глицерине (без воды) лудить платы одно удовольствие. Недавно делал достаточно большую для кустарного производства партию устройств — 50 штук , залудил этим способом все 50 плат примерно за 30 минут. Правда платы были специально разведены односторонние. С двухсторонними платами слегка больше геморроя.
1. во первых , готовим посуду . Лучше всего посуда из нержавейки такого размера, чтобы поместилась ваша плата. Но не "впритык", хорошо, если плату можно будет "гонять" палочкой по дну туда-сюда. Полдойдет что-то вроде того, что на фото. Я использовал в разное время все эти
"устройства". Последний раз применял именно сковородку из нержавейки, удобно было, что у нее есть ручка.
2. Естественно, глицерин . кубиков 250 в принципе для объема такой сковородки вполне достаточно.
3. Сплав Розе (сплав Вуда тоже можно, но не советую. Он более ядовит, так как там содержится кадмий)
4. Кислота . Для того, чтобы сплав прилипал к поверхности меди, необходимо, чтобы раствор имел кислую среду. Многие применяют лимонную кислоту. Я от нее отказался, и вам рекомендую. С ней выделяется не очень приятный запах и сильнее темнеет поверхность сплава розе.
Отлично работает вот такая паяльная кислота — хлористый цинк . Продается в любом хозяйственном магазине. Нужно всего несколько капель. Никаких плохих последствий для платы это не дает, концентрация очень мала, и никто не мешает с мылом вымыть плату после лужения. Я мою с "фэри".
5. Далее , нужна вот такая вот палочка с тампоном из плотной ХБ ткани.Не используйте синтетику! Я применил обеденные китайские (или корейские) палочки, которые шли в комплекте с сублимированной лапшой)).
Складываем ткань в несколько слоев, надеваем на конец палочки и крепко привязываем нитками. Получается тампон.
Не используйте вату. Она будет расползаться по вашему горячему раствору в виде противной массы. Лучше всего белая ткань от старой простыни. Хорошо также ХБ полотенце. Вторая палочка пригодится тоже, только без тампона. Она будет нужна для того, чтобы придерживать ею плату, прижимая ее, плату, ко дну посудины.
6.Термометр . Желательно контролировать температуру глицерина. очень легко перегреть раствор, особенно если у вас "термоядерная" кухонная плита, да еще без регулировки температуры. Я использовал вот такой маленький термометр, купленный за 300 рублей на базаре у китайцев. Можно использовать цифровой тестер с термопарой. Со многими хорошими тестерами она идет в комплекте. Для успешного процесса в глицерине, НЕ нужен сильный нагрев плиты. нужна правильная температура. На моей плите 6 уровней нагрева. В глицерине я лужу на тройке (в воде приходилось врубать на максимум). Но в принципе без термометра можно обойтись на начальном этапе. Как определить правильную температуру "на глаз" расскажу дальше.
Итак , Подготавливаем плату, зачищая ее нулевкой. Чем мельче шкурка тем красивее буде покрытие. затем плату промываем в воде, чтобы удалить пыль, оставшуюся после зачистки.
Наливаем глицерин в посудину, капаем туда 4-5 капель паяльной кислоты иставим на плиту. Плиту включаем пока на максимум.
Кидаем одну-две крупинки сплава Розе. Много не бросайте, будет очень неудобно работать. Лучше положить меньше, потом всегда можно добавить.
Оставляем это нагреваться. Можно смотреть температуру термометром.
В какой-то момент (около 100 градусов) сплав Розе расплавится и превратится в капельку "ртути". Теперь можно уменьшить нагрев плиты. Еще слегка прогреваем глицерин. "Комфортная" температура для лужения лежит в пределах 120 — 150 градусов . При достижении рабочей температуры глицерин начинает слегка "дымить". Но не сильно. Испарения глицерина при такой температуре безвредны для здоровья и не имеют запаха. К примеру, рабочую жидкость для электронных сигарет делают именно на основе глицерина. Но главное — не перегреть глицерин, иначе он начинает разлагаться с образованием ядовитых веществ.
Не стоит нагревать выше 160 градусов. При такой температуре глицерин уже сильно дымит. Хотя этот пар все еще безвреден, тем не менее такая высокая температура не нужна для сплава розе.
Погружаем нашу плату фольгой вниз, на каплю сплава Розе (если она односторонняя). Орудуем палочками. Переворачиваем плату. Сплав должен прилипнуть к поверхности меди. В одной руке у нас палочка без тампона. Фиксируем плату на дне посуды, слегка прижимая ее палочкой. Палочкой с тампоном просто размазываем сплав розе по поверхности, как если бы красили плату густой краской. Все происходит именно так. После того, как вся фольга будет покрыта сплавом, сгоняем с платы его излишки тампоном. Слой должен быть тонким и равномерным. Если плата односторонняя, то на этом все. Если двухсторонняя, то переворачиваем плату и повторяем все на второй стороне. Возможно, придется несколько раз перевернуть плату, чтобы согнать излишки припоя, так как он будет попадать с одной стороны платы на другую и стремиться прилипнуть к нижней стороне.
Здесь нужно наловчиться. Я просто стараюсь согнать тампоном каплю сплава подальше от платы, к краю посуды.
Вытаскиваем плату и хорошо промываем ее проточной водой, желательно с мылом или средством для мыться посуды.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!
Глицерин используется при относительно высокой температуре, которая гораздо выше температуры кипящей воды. Очень опасно попадание брызг на руки или лицо. Используйте перчатки и прозрачный защитный щиток для лица! Щиток можно купить в любом магазине инструментов. Или хотя бы очки для защиты глаз, как минимум.
Хоть пары глицерина и безвредны при нашей температуре, лучше использовать вытяжку или хотя бы сквознячок.
