Лодка своими руками из дюраля

Лодка своими руками из дюраля

Содержание

Постройка сварной мотолодки «Магия»

На сайте есть множество статей про строительство лодок из фанеры, но нет подробных статей про постройку лодки из АМГ. Да, это это не так просто, как черный металл варить, но все возможно. Мне ли не варить имея в «помощниках» отца который варит всю свою сознательную жизнь и все что только можно сварить))). Ну и я, человек гуманитарной специальности, но сильно скучающий по работе в выходные лобзиком, шлифмашинкой, пилой и сварочником (не ответственные швы которые мне доверяют).

Часто бывает так, что есть возможность купить лодку, но нет той лодки которая нужна именно тебе…, это и двигает меня на такие поступки.

Идея построить подобную лодку была у меня давно. Из всех серийных лодок, которые выпускала советская промышленность, у меня в пользовании были почти все кроме Сарепты и Крым 3, но на этих была возможность просто походить. В итоге той которая мне бы подходила на все 100 % так и не было, среди всего что было сделано доблестной страной.

Было принято решение, сделать лодку которая нужна именно мне. Каждый раз строя что то, начиная от простейшего Джонбота, потом Север 420, потом множество АКЛ в разных размерах и вариациях, потом несколько лодок которые спроектировал сам. В итоге постороив каждую лодку я походив на ней понимал что меня не устраивает в каждой, мелочь но не устраивает. Мириться с этой мелочью я не хотел.

Твердо решил что лодку, которую нужна мне и под мои задачи, могу детально проработать и сделать только я сам. При этом помимо всех нюансов и деталей которые мне необходимо было учесть в кокпите лодки, а это в общем-то не сложно, делая все самостоятельно и зная что тебе в итоге надо, мне необходимо было чтоб лодка была легкой, крепкой, не большой (до 4,5 м.), мореходной в своем размере, не валкой и самое главное лодка должна была развить скорость подвесным мотором Yamaha-55 BEDL вдвоем (80 кг + 110 кг) 65 км.ч. То есть лодка которую я планирую построить должна быть чуточку быстрее чем все среднестатистические лодки в аналогичной размерности и энерговооруженности, а значит придется повозиться с правильными реданами, и правильными кринолинами которые на дадут дельфинировать даже при откидке мотора в положение когда стальной винт теряет упор. Задача не из легких, но посильная.

Читайте также:  Назначение здания и помещения

Причем я четко понимал, что именно скорость будет камнем преткновения, ведь если лодка не разовьет той скорости что мне будет надо, ее судьба будет быстро решена, не взирая на все труды лодка будет подарена, либо продана, как не соответствующая всем моим требованиям.

Лодка была запланирована со следующими характеристиками:

Материал — АМГ5М борта и днище 3 мм, мелкие не нагруженные детали — 2 мм, 2,5 мм, 3 мм.

Габаритная длинна — 4,4 м.

Высота борта – 0,54 м

Высота на миделе – 0.7 м

Угол внешней килеватости на транце — 17 градусов

Угол внешней килеватости на миделе — 28 градусов

Высота транца – 0,508 м

Грузоподъемность — 400 кг

Вес лодки — 185 кг.

Еще раз все рассчитав, обдумав, взвесив и перечитав имеющуюся у меня литературу по судостроению, я решил приступать!

На календаре был март, а погода в 2014 году приподносила сюрпризы, в виде аномального тепла что и позволило начать сварочные работы раньше запланированного.

И так… начинаем, баллоны с аргоном заправлены, подключены и готовы к работе.

Сварочники и ручной и ПА так же просятся в бой и готовы. На фото TIG без подключенной массы и горелки, но он все равно всегда готов))).

Специально для постройки этой лодки приобрел диск по алюминию на отрезную пилу. Сразу скажу -режет великолепно и используется дли резки уголка, трубы, бокса и т.д.

Упустил один важный момент. Инструменты что на фото, это лишь малая часть того что необходимо при работе. Понадобятся «болгарки» большая и маленькая, хороший лобзик, ведь резать мы будем лист АМГ до 3мм., хорошие пилки к лобзику по алюминию, естественно дрель, шуруповерт и много всего еще.

Днищевые листы раскроены, и положены в стапель. Провариваем их изнутри на прихватках полуавтоматом, чтоб они не расходились и при дальнейшей сварке ТИГом с внешней стороны не было таких сильных поводок. В гараже котором строю лодку одни большие ворота и две двери с разных сторон. При работе сваркой с использованием аргона должно быть открыто что то одно. Сквозняка быть не должно. Это важно.

Начинаем вваривать внутренний набор. При сварке полуавтоматом используется проволока А lMg 5 толщиной 1 мм. Можно взять проволоку и меньшего диаметра (0.8) но поскольку весь набор в лодке имеет толщины от 3 мм, то варим такой. Сами швы на днище располагаю часто примерно 15-20 см друг от друга. Длинна шва минимум 5 см, естественно не забывая каждый шов хорошо обезжирить ацетоном))).

Ввариваем набор. Весь продольный набор приваривается к днищу, поперечный опирается на него. Ничего из поперечного набора к днищу не привариваем. Уголок используется 40*40*3, швеллер 40*60*40*3.

Вот так провариваем

Когда основная часть набора вварена, начинаем установку предварительно согнутых на гибочном станке шпангоутов.

Когда все шпангоуты приварены на свои места, можно начинать устанавливать борта. Встал очень ровно, без каких либо зазоров.

Второй борт так же подошел идеально

Борта на своем месте, а значит можно заняться транцем. Для транца можно согнуть швеллера из того же листового материала что используем, но я зная, что на лодку может быть когда то установлен мотор большой можности использую швеллера 50*80*50*4. Тяжело, но на транец по моему мнению, надо! Сам транец выгибаем на гибочном станке, прикладываем, обчерчиваем, вырезаем и ввариваем.

Другой ракурс. Собираем пока все на прихватках с целью подогнать детали и в дальнейшем уменьшить деформацию металла при ТИГ-сварке.

Важный момент. Кринолины выполнены ввиде продолжения днища и борта и будут герметичными, каждый объемом 48 литров. Угол наклона транца 20! Градусов. Это позволит максимально отодвинуть мотор от киля и за счет этого немного поднять его. При этом кринолины в данном случае делаются не просто так, а оптимально рассчитаны опытным путем исключая прохваты в поворотах. Воду забирать у винта они не будут. Так же не украдут, километры вопреки расхожему мнению, это на предудущих корпусах так же проверено. Им быть! Их задача на стоянке не давать корме сильно осаживаться полностью компенсируя вес мотора (в них 96 литров) и дать возможность на ходу максимально отжать нос лодки, до срыва винта но исключая дельфинирование. Но выход на воду все покажет….

Транец, так же получилось подогнать без зазоров, долго, но надо.

Начинаем вваривать внутреннюю обстройку. Опору под палубу из бокса 50*30*3.

Ввариваем заранее согнутую на гибочном станке скамейку.

Продолжаем работы над транцем, ведь как помним, он должен выдержать любой разумный мотор. Все материалы на транец с толщиной 4 мм.

Все на своих местах, хотя многое еще на «прихватках»

Вот с этого момента начинается самый нудный процесс. Понимаешь что все, корпус то готов, и начинаешь подгонять, обустраивать, делать… Палуба, опускаю ниже уровня борта на 12 см , и рыба не выскочит и вещи, да и вообще давно понял — так мне намного удобней. Для себя же делаю.

Так же и с задней частью лодки. Скамейка переходит в самоотливной рецесс . На всей этой конструкции стоишь, и ходишь по ней свободно.

Выгибаем борта, выпиливаем в них под шпангоуты отверстия, одеваем, провариваем, и … уже что то похожее на лодку. Заднюю часть верха бортов ввариваем в том числе и к задней скамейке, увязывая все воедино.

Питихоньку и шпангоуты проварили.

Размечаем и ввариваем реданы. Провариваем сначала на прихватки и только полуавтоматом в противном случае днище неминуемо будет кривым.

Когда реданы на месте, транец на месте, а значит сам корпус в своей подводной части полностью готов, и ему придана вся необходимая жесткость, можно начинать проваривать ТИГом. Начинаем проваривать… используется присадка АМГ5 прутки диаметром 2-3,2 мм, сила тока при сварке 80-120А.

Результат пока радует)))

Ток большой, присадку максимального диаметра (3.2 мм), шов получается широкий и через маску в работе видно что проваривается на века. К слову из интереса от предыдущих лодок я отпиливал сваренный кусок и ломал в тисках. АМГ лопался, но не по сварке, ведь в месте соединения толщина получается больше. Реданы ТИгом на данном этапе не провариваем.

Переворачиваем и провариваем ТИГом транец с кринолинами. Кринолины герметичные, но мало что в жизни бывает. Туда тоже положим экструдированный пенополистирол не впитывающий влагу.

Закрываем кринолины, их еще предстоит пройти ТИГом и обстроить. На левом будет лесенка по которой забираться в лоду из воды после купания.

Вот так кринолины выглядят сбоку.

На предыдущем фото видно что на борту появился уготок дополнительно защищающий сварной шов. Но если обратить внимание на то что уголок мы как и реданы пока не провариваем ТИГом, а прихватываем. Да в этом случае приходится «крутить-вертеть» лодку и делать много казалось бы лишнего. Но нам нужно ровное днище, особенно его часть ближе к транцу. Для защиты боковых швов используем уголок 30*30*2, а для защиты центрального 40*40*3. Это тот случай когда лучше сделать «с запасом» чем переживать за киль при подходе к берегу.

Маэстро в работе. Проваривает полуавтоматом трубку с внешней стороны. Работа по днищу полностью завершена. На фото видно как расположены реданы. Из опыта знаю что это оптимальный вариант на таком корпусе и скорость максимальная, и управление стабильно на больших скоростях. Для реданов используется уголок 20*50*3. Киль до конца не доводим, прохватов в повороте нам не надо.

Теперь можно перевернуть и заняться консолью. Сначала как всегда на коротких прихватках.

Продолжаем колдовать над консолью.

Ставим переднюю часть рамки стекла. Любые трубки или квадрат используем с толщиной стенки не менее 2 мм. Рамку делаем так, чтоб на нее мог сесть человек весом 120 кг. Мне важна практичность, пусть и в ущерб красоте. На фото видна лежащая заготовка для передних релингов и все что постоянно с работе… тряпка, щетка, ацетон)))

Продолжаем обустраивать. Появился центральный упор рамки и скоро появятся боковые.

Важное фото. Что без ацетона варить плохо, это понятно и так))). Только на этом фото видно как смонтированы скамейки. Они из рифленки это чтоб в дождь не скользили. Скамейка предстаяляет собой всего один лист согнутый на гибочном станке с загибом внутрь. Это позволило избежать дополнительных поперечных усилителей. Жесткость более чем достаточная. Если обратить внимание то скамейка вмонтирована в шпангоут. В нем выбрано посадочное место в которое утоплен торец скамьи. Жесткость того и другого получилается фантастическая. Такая скамья может служить основой на которую ставится кресло и т.д. Лично я я эксплуатирую лодку так.

Грузим на прицеп и выкатываем на улицу. Начали в марте, а на улице уже листики распускаются.

На фото видно что появились релинги, ручки на консоли,кармашки под консолью, лесенка для выхода из воды по кринолину. Справа по борту оставлено отверстие для тросов, а слева заварено.

Наводим «риску» перед грунтовкой корпуса лодки и будем грунтовать пока стоит хорошая погода.

Процесс грунтовки и покраски всем понятен и нет необходимости на нем останавливаться дополнительно.

Работы по корпусу закончены. Как можно быстрее вешаем мотор Yamaha 55 bedl , объемом всего 760 кубиков., ставим тахометр, вольтметр и спускаем лодку на воду. Штатный винт сразу еще на берегу меняется на стальной Mitcigan Apollo с шагом 15 потому как понимаю что этот винт должен быть как раз под этот корпус и мотор. Прогреваем, трогаюсь … в лодке я один мотор на 2 отверстие (трима то нет)), не дельфинирует, мотор на 3 отверстие – не дельфинирует, при том что мотор очень сильно отжат но и прохватов в поворотах нет.

Плита мотора изначально установлена низко, вровень с килем. По опыту с такой килеватостью и расположением мотора максимально далеко от линии киля я знаю, что буду поднимать и сильно поднимать. Поднимаю сразу на 2 отверстия, то есть примерно на 4,5 см выше киля. Мотор оставляю на 3 отверстии, дельфина нет и чем выше скорость тем стабильней лодка на ходу. В поворотах присутствует небольшой прохват, но в целом все ок.

В итоге что имеем обороты с одним человеком — 5 700 скорость устоявшаяся 69.5. Вдвоем (80 кг + 110 кг) обороты падают на 200 и скорость 65.5. Течение естественно отсутствует, штиль. На легкой ряби, вскорость выше. Таким образом, все что ожидал и хотел получить от корпуса над которым думал всю зиму, я получил в полной мере.

По фотографиям лодки на ходу видно, что на скорости выше 60 км лодка имеет очень маленькую смоченную поверхность, крайние реданы работают в полной мере. Лодка выходит из воды и идет на самой «пятке», то есть в воде получается только кот участок который я задал. Можно было и внутренний редан довести до конца, но управляемости такой бы не было. Это было проверено мной ранее на других корпусах. Тут все получилось, так как запланировано.

Поэксплуатировав лодку с мая по ноябрь, я понял что абсолютно всем моим запросам корпус удовлетворяет — легкий, быстрый, безупречно управляемый на ходу, мореходный, не валкой на стоянке, практичный под мои задачи. Трима на моторе естественно не хватает, он бы и скорость еще поднял и сделал более удобным пользование мотором. Лодку абсолютно безопасно можно эксплуатировать с мотором большей мощности, что в дальнейшем и планируется сделать поменяв мотор на Yamaha f 70.

Есть короткое видео лодки на ходу:

Дори мы использовали для рыбного промысла лосося, судно себя зарекомендовало себя хорошо, недостаток при большом размере 7.5м имело плоское днище и недостаточная управляемость. Мы построили ещё 2 дори по просьбам рыбаков, лодки использовались на реках Камчатки в путину. Фото нашей первой лодки и рецензию Американцы разместили на своем сайте

— Длина — 4,5м;
— Ширина — 1,5м, По днищу -1,2м;
— Высота борта 0,5м;

Толщина металла:
— Днище — 3мм;
— Транец — 3мм;
— Борта — 2мм;
— Вес ориентировочно 180 кг.

Прототипом послужили Американские лодки компании Go-devil

Алюминиевые лодки являются отличными плавательными средствами для рыбалки и активного отдыха. Может показаться, что это транспорт для начинающих, и их часто называют лодки хобби-класса, но это не совсем так.

Некоторые алюминиевые лодки могут соответствовать самым высоким запросам. Многие из них даже имеют ряд преимуществ, по сравнению с остальными. Цены могут быть как самые дешевые (демократичные), так и варьироваться, в зависимости от класса лодки, до заоблачных сумм.

Если вы ищете лодку для того, чтобы часто ходить на рыбалку, то алюминиевая лодка окажется хорошим вариантом. При выборе алюминиевой лодки следует обратить внимание на ее основные характеристики.

Характеристики алюминиевых лодок

  • Длина (от 3 до 8 м)
  • Ширина (метры)
  • Вес (кг)
  • Грузоподъемность (кг)
  • Килеватость (измеряется в градусах)
  • Высота транца (мм)
  • Осадка корпусом (м)
  • Мореходность (высота волны)
  • Рекомендуемая мощность мотора (от 10 до 300 л.с.)
  • Пассажировместимость (от 2 до 8 человек)
  • Материалы корпуса: различные сплавы алюминия.

Преимущество алюминиевых лодок

Преимущества алюминиевых лодок с мотором и веслами для рыбалки вы сможете узнать, прочитав нашу статью. Для того чтобы перевести дух от городской суеты и собраться с силами, любители активного отдыха отправляются за город к водоёмам для ловли рыбы.

  1. Существенным плюсом данных лодок является, то, что материал, из которого они изготовлены, а именно алюминий, обладает очень малым весом. В основном алюминиевые лодки производятся для двоих пассажиров. Вес такой лодки из алюминия не превышает 20 кг, а это значит, то, что перевезти её к месту рыбалки не составит никакого труда. Нет никакой необходимости в приобретении силовых прицепов. С этой задачей вполне может справиться даже один человек. Так же очень важно, для того чтобы привести алюминиевую лодку в движение, совершенно не нужен мотор с сильной мощностью. Это вполне под силу моторам с гораздо меньшим объёмом, они и по цене дешевле стоят и расход топлива меньше, а это хоть и не большая, но всё, же экономия.
  2. Лодки алюминиевые для рыбалки могут иметь достаточно оригинальную конфигурацию поверхности, с плавными линиями. Этому способствуют технологические сплавы на базе алюминия, которые очень просто способны принимать сложную фасонную форму.
  3. Ещё, существенным достоинством алюминиевых лодок, является их принципиальная прочность. Отправляясь на рыбалку на алюминиевой лодке, не стоит бояться швартоваться к скальному или каменистому берегу. Так же не надо постоянно наблюдать за близостью песчаного или каменистого дна. Слабые толчки о камни, не способны сильно повредить лодку, максимум, что может быть, это незначительные вдавленности на корпусе.
  4. Ещё хочется отметить, то, что благодаря тому, что алюминий практически мгновенно входит в соединение с кислородом из воздуха или воды, образуется оксид, который отличается высокой поверхностной прочностью. А это значит, что алюминиевые лодки не портятся при соприкосновении с водой. А при правильно уходе за алюминиевой лодкой, она способна прослужить своему хозяину много лет. Так же на алюминий очень хорошо ложатся различные красители, это даёт возможность получить абсолютно неповторимую роспись своей лодки.
  5. Немало важным моментом является, то, что на сегодняшний день производители научились делать лодки, которые не способны утонуть. Это происходит благодаря тому, что между двумя пластами обшивки прокладывается пенопласт, в результате чего лодка при любых условиях может оставаться на плаву.

Моторные алюминиевые лодки для рыбалки

Итак, алюминиевая лодка, какие же преимущества перед конкурентами она имеет? А преимуществ этих на самом деле масса. Из школьного курса химии все должны помнить, что алюминий имеет крайне малый вес, а это дает неоспоримое преимущество продукции из этого металла. К примеру, специально изготовленные алюминиевые рыбацкие лодки на двух людей имеют общий вес не более 18-20 кг, что делает их транспортировку достаточно несложной, так как в данном случае вести речь о покупке специального силового прицепа необходимости нет. Перевозить такую лодку вполне возможно и в одиночку.

Из-за легкости алюминия и лодок из этого металла вытекает еще один плюс – для приведения такого плавсредства в движение не нужно использовать моторы большой мощности, а следовательно, на этот неотъемлемый компонент вы потратите меньше денег и ваша комплексная покупка окажется дешевле. Более того, вы также будете экономить на топливе, так как моторы с меньшей мощностью имеют меньший его расход.

При производстве алюминиевых лодок для рыбалки сплавы на базе этого металла легко получают необходимую фасонную форму. Причем достигается это достаточно просто как при горячем, так и при холодном штамповании. Подобная техника производства позволяет изготавливать изделия, которые будут обладать нестандартной конфигурацией поверхности и гладкими линиями. При совмещении деталей между собой используется сваривание и иные способы.

Современные технологии при этом позволяют добиться поистине идеальных швов, которые не бросаются в глаза и не уродуют внешний вид.

Следующим важнейшим качеством судов из алюминия является их прочность. Перемещаясь по водной глади на подобном плавсредстве можно спокойно швартоваться к каменистому либо скалистому берегу, к пристаням и цементированным берегам.

Более того, во время процесса рыбалки вам не нужно постоянно переживать о песчаном либо каменистом дне. Лодки из алюминия и сплавов с его содержанием не боятся незначительных ударов о каменистую поверхность.

Максимальный вред при этом – это небольшие вмятины, которые вы можете заметить на корпусе.

Следующий немаловажный пункт, это способность алюминия противостоять воздействию воды и окружающей среды. Благодаря своей способности практически моментально вступать с кислородом из воды или воздуха в совмещения и образовывать оксид, который отличается сверхвысокой поверхностной прочностью, алюминий позволяет сохранять изделия практически вечно – они не разрушаются под воздействием воды. В этом случае все зависит от хозяина и от его обращения с лодкой.

И последнее свойство алюминиевых изделий, которое стоит выделить, это возможность их отделки всевозможными красителями. Данная особенность дает возможность нанесения абсолютно эксклюзивных рисунков на поверхность. Для этого нужна краска 3-4 цветов, компрессор и краскопульт, с помощью которых вы превратите собственное рыболовецкое судно в нечто оригинальное и непохожее на других.

Отметим, что сегодня производители делают практически непотопляемые алюминиевые лодки для рыбалки, цены на которые могут значительно варьироваться от размеров, характеристик и так далее. Непотопляемость достигается за счет использования в производстве пенопласта, устанавливаемого между пластами обшивки. Такое решение позволяет лодке оставаться на плаву даже в условиях заполнения водой до краев.

Фирмы производители алюминиевых лодок:

Волжанка, Казанка, Крым, Неман, Обь, Днепр, Воронеж, Прогресс, Вятка, Винбот, Тактика, Вельбот, Smartliner.

Представленные фирмы являются одними из самых популярных в России, но существует еще очень много иностранных фирм, которые представляют еще более высокие характеристики алюминиевых лодок и катеров. К таким относятся следующие фирмы: Lund, GOevil, LAKER, Malutka, RiverCraft, RusBoat и другие.

Алюминиевая лодка своими руками

Одним из самых подходящих материалов для изготовления алюминиевой лодки – это цельный прокатный лист алюминия или дюралюминия. Для лодки средних размеров можно взять лист с размерами: 3000 мм на 20000 мм и толщиной 2-3 мм.

Но зачастую, при самостоятельном изготовлении лодок, размеры готовой конструкции рассчитываются исходя из уже имеющегося материала.

Высота бортов должна быть не менее 300 мм, а длина переднего фланца – 600 мм, так конструкция будет полностью соответствовать углу наклона к площади воды – 35 градусов. Для начала, для раскроя лучше использовать плотный картон и сделать на нем эскиз.

За счет того, что у лодки отсутствует форштевень и киль она практически считается плоскодонной, что поможет подплыть в заводь, в тихое место. Также у такой лодки борта будут сходиться на трапециевидный транец.

К преимуществам такой лодки можно отнести:

За счет легкости и малого веса лодка легко перемещается от водоема к водоему, выносится на берег.

Во время хранения лодки, она не занимает много места, для нее не понадобится постоянное специальное обслуживание или отгороженное место для зимовки, можно попросту придвинуть лодку к борту и накрыть навесом.

На воде, непосредственным плюсом алюминиевой лодки является ее плавучесть или большой объем водовымещения, а также легкость хода на веслах.После того, как будет изготовлен макет на картоне его необходимо перенести на лист металла и можно приступать к раскрою, но делать это нужно в несколько шагов.

Также стоит оставить несколько «мм» припуска, не до конца прорезая материал.

Все работы по соединению деталей необходимо проводить специальными алюминиевыми заклепками, с диаметром не менее 3 мм. Прежде для этого нужно было выполнить специальные отверстия на корме, в шахматном порядке.

Перед тем, как выполнять клепку элементов необходимо промазать все совмещаемые поверхности густотертой краской.

За счет самостоятельного изготовления лодки будет возможным рыбачить на ней вдвоем, а также установить в нее ящики для наживки, приманки и удилищ.

Транец алюминиевой лодки можно вырезать не фигурным, чтобы сэкономить время и силы, а прямоугольным. В итоге у лодки будут слегка раскосые орта, что придаст ей еще большего объема.

Также по бокам лодки необходимо установить планшири из еловой доски, в качестве привалочных брусьев.

Для опоры палубы, лучше всего использовать бимсоп, который нужно будет установить на носу передней палубы, а в носовом отсеке — составной планшири из такой же древесины.

По длине борта, планшири прибит оцинкованными гвоздями, а кромку самой палубы, в обязательном порядке нужно отбортовать, для того чтобы лишняя вода могла стечь.

Оценить статью
Добавить комментарий