Содержание
Привет, в этом ролике я покажу, как собрал себе лазерный диод мощностью честных 6 ватт. Целью данного ролика является просвещение народа, в том, что китайские лазерные драйверы, по большей своей части, являются разогнанными диодами меньшей мощности, еще и с поврежденным диодом. А как говорить, если хочешь сделать что то хорошо, делай это сам. Что у меня получилось, можно посмотреть в ролике ниже =)
Дубликаты не найдены
Я понимаю что вы такие вундер вафли собираете как Рик роботов по приколу, но будьте немного сдержанней.
Но все же самая печаль у готового модуля, что кристалл у диода "голый". Так что смысл собирать имеется.
А где обещанное продолжение самодельной педали?
Объясни пожалуйста подробее что значит "голый". Не совсем понял из видео этот момент.
Лучше из США заказать 7 ватт диод. Nichia numb44.
А прочую комплектуху из Китая.
Правда диод сука кусается. 88 баксов.
за такие бабки можно из китая ватт на 20 трубку СО2 заказать)
Так то да. Но труба это ещё не станок.
ТТЛ можно на любую раму примастрячить. А трубе обхождение требуется.
Та трубу тоже не проблема привертеть на раму. Есть опыт приверчивания 20Вт трубки к китаегравёру диодному. Оптику юстировать занятие муторное, но в итоге вполне рабочая фиговина вышла, хоть и жутенького вида.
Фон на видео брутальный)
какой есть) изначально хотел снимать на работе, но это не так уж и удобно, больно много народа остается)
да нормально) у всех похожий дома фон)
Пилять,ТС, кто тебя русскому учил?
"собрал себе лазерный диод" — то есть, ты из неких комплектующих создал именно ДИОД?
Хотелось бы на это посмотреть.
Далее — "китайские лазерные драйверы, по большей своей части, являются разогнанными диодами меньшей мощности, еще и с поврежденным диодом."
То есть, по мнению ТСа "драйверы являются диодами с поврежденным диодом".
Что за белиберда?
Вот я тоже ждал когда же будет про производство и корпусировку кристалла на коленке.
Да чушь. 5.5 нормальные модули. Да бывают наебы, но на то он и Китай. Если проверенный продавец то все нормально. ТС челове умный вроде, а лукавит. Ребенку понятно, что готовое изделие стоит дешевле того же набора запчастей. ТС планирует сам продавать эти модули? И пытается непонятными аргументами отвадить людей от готовых модулей. Я так это вижу.
А термопасту кто ложить будет — Пушкин?
Так есть момент с установкой термосусадки.
А зачем это надо? Чего вы с ними делаете?
Ага. На данный момент это дорогая безделица.
Раньше была популярна услуга гравировки на зажигах, фляжках, на мобильниках.
Сейчас это нахер никому не надо.
Если брать лазер, то СО2, чтобы резать что-то полезное.
p.s. ну или как выжигатель использовать. Нарды оформлять и прочую.
Но и это тоже — выжженные узоры тоже давно не пользуются популярностью.
Так если с продувкой э он и фанеру вполне себе режет за пару проходов.
Еще кстати не лишним будет за температурой следить. Я на свои термодатчик вешаю обязательно. Они греются и вот этого вентилятора запросто может не хватить при долгой работе на нормальной мощности.
Я думаю вентилятор мощнее поставит, и драйвер посадить на большой радиатор.
там мало просто дуть. Например 5.5 ватт выше 40 градусов уже начинается деградация. Это мне китаец сказал. То есть на корпусе, так как мерим на корпусе, градусов 30-32 уже много по идее и надо отрубаться или дуть сильнее. Я ставил 12 мм вентилятор и все равно не хватало, если работает процентах на 50% мощности и долго. В итоге решило вопрос только два 12мм которые дули под углом вместе с двух сторон. Конструкцию печатал на принтере. Но фоток не осталось. Продал тот модуль вместе со станком. То есть дует то оно дует, но если датчика температуры нет можно упустить момент. Сразу модуль не сдохнет, но вместо 1000 часов проработает уже 300-400. Что существенно. В конечном счете для своих задач я взял углекислотный станок 100 ватт. Там и фанерку 10 мм можно резать и фоточки выжигать. И выгоднее получается, если поток работы есть.
- Цена: $27.20, с купоном $16.99
- Перейти в магазин
Небольшой обзор лазерного модуля на 1,5 китайских ватта, но при этом дешевого.
Подойдет для установки на 3Д принтер любого типа, а также для самодельных конструкций
Установка элементарная: лазерный модуль устанавливается на печатную головку стяжками и подключается вместо вентилятора обдува.
Прошивку корректировать не требуется. Можно печатать с флешки.
Более подробная информация под катом
Приветствую! И сразу к делу))))
Давно хотел получить лазерный гравер с большой рабочей областью. Ну как большой — больше чем 3.5 на 3.5 мм (Neje, KKmoon и подобные Decaker). У данных китайских поделок ультрадешевой конструкции используется механика от старых компьютерных приводов, и соответственно отсутствует возможность модернизации.
Самое простое что может прийти в голову — это установка лазерного модуля на головку 3д принтера. Есть варианты для установки совместно с существующим хотэндом (поиск по thingiverse), можно установить новую Х-каретку (держатель эффектора для косселя) вместо штатного. 
Варианты питания драйвера лазерного модуля различные — можно питать от проводов нагревателя хотэнда, сигнал TTL при этом берется от вентилятора обдува модели. Если с минимальной переделкой — можно просто установить вместе с хотэндом, запитать от вентилятора (выставив его на 100%). Далее, фокусируем линзой в точку, вручную опускаем эффектор к столу (поднимаем стол к лазеру и т.п.), определяя высоту, в которой лазерный луч фокусируется в точку. Эта высота будет постоянная для последующей «печати», с поправкой на высоту материала. В указанном варианте не потребуется перепрошивка — все остается как есть и можно пользоваться принтером как принтером, только для гравера готовить G-code файлы через плагин.
Кстати, как вариант — можно собрать механику лазера самостоятельно. Самый простой способ — использовать несколько отрезков конструкционного профиля, ролики, ремни. Вот есть неплохой обзор про самодельный станок, а вот тут — про эксцентрики для сборки кареток.
В качестве простейшей платы управления можно использовать Arduino Uno/Nano + CNC Shield, есть возможность купить оригинальную плату EleksMaker для совместимости с программным обеспечением типа Benbox (и по сути за недорого получить недорогую копию китайского гравера), а также ничто не мешает установить Arduino Mega+Ramps, и пользоваться работой с SD карты и управлением (дисплей+энкодер).
Все указанные компоненты недорогие и доступные.
В любом случае, самое главное — это найти и правильно подключить лазерный модуль. 
Про мощные лазерные модули уже была речь на муське (2500mW, 5500mW, и даже была статья про лазерный гравер 10000mW), при покупке обратите внимание, чтобы была возможность управления по TTL мощностью (либо купите отдельный драйвер с TTL для лазерного диода/модуля)
И имейте в виду, что в названии лазерного модуля, как правило, указывается желаемая китайцами мощность, достижимая только при 100% мощности. Средняя/рекомендуемая мощность обычно колеблется на уровне 50-60% от максимума. То есть, если вы отдали около $300 за модуль с 5500мВт, то у вас скорее всего будет около 3. 3,5Вт для работы. При длительной работе на максимуме мощности китайские диоды быстро теряют свой ресурс (и дохнут).
Оставим мощные диодные модули для других публикаций, а вот про их дешевые аналоги пока не было публикаций на муське. Вообще, цель была до $25 получить недорогой модуль, но при этом способный гравировать на дереве/картоне и возможно даже резать тонкие материалы.
Сразу укажу варианты, которые попались мне на глаза.
Во-первых, всегда есть возможность разломать/попросить на запчасти старый DVD-RW привод, и изъять лазер. Обычно говорят искать со скоростями >16х, так как там используются лазеры чуть мощнее.
Это практически бесплатный вариант, подходящий, чтобы попробовать свои силы и посмотреть, что получится. Кстати, если разломать пару приводов, вы еще и получите механику для двух осей))))
Вот есть информация по подобному способу, разбирайте аккуратно, не повредите модуль, который боится статики.
Лазер из привода, как правило, способен гравировать картон и дерево. Для любителей — можно лопать шарики, зажигать спички. Питается от 1*3,7В аккумулятора либо от 5В (павербанк)
Во-вторых, можно купить совсем недорогие лазерные диоды, обычно продаются по несколько штук. Вот пример лота с пятью 300мВт лазерными диодами с длиной волны 808nm излучения.
На корпусе три вывода, но используются два (минус на корпусе, слева — плюс).
Как для первого случая (лазер или DVD-RW привода), так и для второго — потребуется докупить корпус, линзу, а также купить/собрать драйвер для питания диода.
Есть хороший третий способ: это покупка недорогого модуля лазерного диода, в гильзе, с линзой.
Вот варианты на 500мВт, на 1000мВт, на 1500мВт.
Они продаются, как сменные варианты (для апгрейда или ремонта) лазеров типа Neje/Kkmoon 
Выглядят как гильза диаметром 12мм, высотой 45мм, с двумя контактами для питания диода. Модуль поставляется без драйвера и соответственно, потребуется спаять или купить драйвер.. В комментарии Aslan54 привел фото разобранного лазерного модуля 
Так что, модуль поставляется с драйвером внутри, драйвер питается от напряжения 4.5В. 5В., максимальная потребляемая мощность 1,5Вт (излучаемая соответственно меньше). TTL у данного драйвера нет. Есть два варианта управления — либо M106 S255 (MAX) затем M106 S0 (MIN), либо включением — выключением питания, что одно и тоже по сути. Второй вариант — заменить «родной» драйвер.
Несколько слов про драйверы. Питать лазерный диод требуется не напряжением, а током, в зависимости от тока он и будет сильнее или слабее излучать.
Вот простейшая схема питания для лазерных диодов из приводов. 
Очень важен резистор, который подбирается последовательно диоду — он ограничивает ток на диоде.
Далее более сложный драйвер
Можно купить за $3-4 драйверы на Али до 300мА
есть варианты до 800 mA
драйверы с TTL, не очень бюджетный вариант, но хороший, до 2Вт
Итак, взял на попробовать вот этот лазер на 1500мВт.
Далее фото посылки и лазера. Пришло достаточно быстро после оплаты, примерно дней за 20. В декларации ни слова про лазеры (аксессуары) 
Внутри посылки пакет с лазером, небольшой и легкий 
Масса модуля всего 17-18 грамм 
Размеры: диаметр 12мм… 
… длина 45 мм 
Кольцо с линзой можно выкрутить совсем. Вот на фото хорошо видно линзу и пружинку. 
Если посмотреть в лазерный модуль со снятой линзой, то… мало чего можно увидеть. Только чип в корпусе. 
Фото поближе 
На обратной стороне провода зафиксированы термоклеем 
Теперь фото дополнительных комплектующих для сборки.
Для первичной проверки был куплен драйвер на 300мА 
и радиатор для гильзы 12 мм 
Фотография лазера с радиатором 
И они же в сборе 
Общая масса сборки 65 грамм — это важно для подвижный частей будущей системы 
Сравнение лазера на 1500 мВт с лазерным модулем на 300мВт 
Итак, самый простой драйвер я приобрел просто для контроля работоспособности лазера. Он умеет питать лазер до 300мА (читай милливат 600. 700), но полностью не раскрывает возможностей лазерного модуля.
Подойдет для питания самодельных лазерный модулей из DVD-RW. Если вы будете питать диоды из лазера или купленные 300мВт диоды, то нужно предварительно выставить минимальный ток питания. 
Для начала скручиваем переменный резистор в минимальное положение (против часовой стрелки), подключаем вместо лазера резистор на 50. 80 Ом и устанавливаем ток около 50мА.
Обязательно оставляйте в цепи мультиметр в режиме измерения тока. Потом будем также с лазером включать с мультиметром и контролировать.
Что касается лазерного модуля 1500мВт из обзора — то он идет уже с установленным драйвером, питать можно до 5В. Я сначала перестраховался и подал чуть меньше напряжение. На фото видно, что лазерный модуль начинает зажигаться и можно попробовать фокусировать его в точку 
Итак, проверка пройдена.
Я использовал модуль DPS5005 для питания лазерного модуля и контроля тока/напряжения 
Уже можно гравировать дерево, единственно — нужно подержать какое то время
Вот фото пробы с рук 
Далее, можно выставить напряжение на рекомендуемые 4,5. 5В 
Ну и традиционно — спички зажигает, шарики лопает, останавливаться на этом не буду
Для дальнейших экспериментов использовал принтер Geeetech Me Creator со снятым экструдером. Был нарисован новый держатель на каретку, питание лазера было заведено отдельно.
3Д модель держателя на каретку 
Скрин из слайсера 3д принтера 
Внешний вид лазера, установленного на Х-каретку 
Вид сверху. 
Фото в процессе работы. Тяжело фотоаппаратом поймать точку — в специальных очках точка очень маленькая, порядка 0,1мм. Без защитных очков лучше на нее не смотреть. 
Печатал штатно с SD-карты, без модификации прошивки 
Простейший G-code по координатам был запущен с SD карты, чтобы проверить работоспособность идеи. 
Узнать более подробно, что может 1,5Ваттный китайский лазер можно отсюда.
Для подготовки изображений к гравировке рекомендую использовать Lokster’s Laser Engraving для Inkscape
Вот меню плагина. В Z-offset пишите высоту на которой фокусируется ваш лазер. Управление идет командами M106/M107 через регулировку оборотов вентилятора. 
Итак, данный лазерный модуль один из самых дешевых, и позволяет уложиться в $20.
Для того, чтобы раскрыть все возможности лазерного модуля, заказал токовый драйвер до 1500мВт и с TTL. Когда придет — разберу корпус модуля, хочу подключить в обход родного драйвера.
Ну и я хочу нарисовать новую каретку, чтобы одновременно был установлен экструдер и лазер.
А то не очень удобно перекидывать их.
В целом все. Идея интересная, хорошая, надеюсь многим подойдет, хотя бы попробовать свои силы.
Вот хорошая статья по подготовке g-code для выжигания
еще статья конверсии принтера в гравер
Не забывайте про технику безопасности. Лазеры — это не шутки. Используйте защитные очки.
Не секрет, что каждому из нас в детстве хотелось иметь такое устройство, как лазерная установка, которая могла бы разрезать металлические уплотнения и прожигать стены. В современном мире эта мечта легко воплощается в реальность, поскольку теперь можно соорудить лазер с возможностью резки различных материалов.
Электрическая схема блока питания лазерного диода.
Разумеется, в домашних условиях невозможно изготовить настолько мощную лазерную установку, которая будет прорезать железо или дерево. Но при помощи самодельного устройства можно резать бумагу, полиэтиленовое уплотнение или тонкий пластик.
Лазерным устройством можно выжигать различные узоры на листах фанеры или на дереве. Оно может использоваться в качестве подсветки объектов, расположенных в удаленной местности. Область его применения может быть как развлекательной, так и полезной в строительных и монтажных работах, не говоря о реализации творческого потенциала в сфере гравировки по дереву или оргстеклу.
Как правильно сделать пол из фанеры.
Обзор поделок из фанеры: их плюсы и минусы.
Режущий лазер
Инструменты и принадлежности, которые потребуются для того, чтобы изготовить лазер своими руками:
Рисунок 1. Схема лазерного светодиода.
- неисправный DVD-RW привод с рабочим лазерным диодом;
- лазерная указка или портативный коллиматор;
- паяльник и мелкие провода;
- резистор на 1 Ом (2 шт.);
- конденсаторы на 0,1 мкФ и 100 мкФ;
- аккумуляторы типа ААА (3 шт.);
- маленькие инструменты типа отвертки, ножика и напильника.
Этих материалов будет вполне достаточно для предстоящих работ.
Итак, для лазерного устройства в первую очередь необходимо подобрать DVD-RW привод с поломкой механического характера, поскольку оптические диоды должны быть в исправности. Если у вас отсутствует износившийся привод, придется приобрести его у людей, которые продают его на запчасти.
При покупке следует учитывать, что большинство приводов от производителя Samsung являются непригодными для изготовления режущего лазера. Дело в том, что эта компания выпускает DVD-приводы с диодами, которые не защищены от наружного воздействия. Отсутствие специального корпуса означает, что лазерный диод подвержен тепловым нагрузкам и загрязнению. Его можно повредить легким прикосновением руки.
Рисунок 2. Лазер из DVD-RW привода.
Оптимальным вариантом для лазера будет привод от производителя LG. Каждая модель оснащается кристаллом с различной степенью мощности. Этот показатель определяется скоростью записывания двухслойных DVD-дисков. Крайне важно, чтобы привод был именно записывающим, поскольку в нем содержится инфракрасный излучатель, который нужен для изготовления лазера. Обычный не подойдет, так как он предназначен только для считывания информации.
DVD-RW со скоростью записи 16Х оснащен красным кристаллом мощностью 180-200 мВт. Привод со скоростью 20Х содержит диод мощностью 250-270 мВт. Высокоскоростные записывающие устройства типа 22Х оборудуются лазерной оптикой, мощность которой достигает 300 мВт.
Разборка DVD-RW привода
Этот процесс должен проделываться с тщательной осторожностью, поскольку внутренние детали имеют хрупкую структуру, их легко повредить. Демонтировав корпус, вы сразу заметите необходимую деталь, она выглядит в виде небольшого стеклышка, расположенного внутри передвижной каретки. Его основание и нужно извлечь, оно отображено на рис.1. Этот элемент содержит оптическую линзу и два диода.
На этом этапе сразу следует предупредить, что лазерный луч является крайне опасным для человеческого зрения.
При прямом попадании в хрусталик он повреждает нервные окончания и человек может остаться слепым.
Лазерный луч обладает ослепляющим свойством даже на расстоянии 100 м, поэтому важно следить за тем, куда вы его направляете. Помните, что вы несете ответственность за здоровье окружающих, пока такое устройство находится в ваших руках!
Рисунок 3. Микросхема LM-317.
Перед тем как приступить к работе, необходимо знать, что лазерный диод можно повредить не только неосторожным обращением, но и перепадами напряжения. Это может случиться за считанные секунды, поэтому диоды работают на основе постоянного источника электричества. При повышении напряжения светодиод в устройстве превышает свою норму яркости, вследствие чего разрушается резонатор. Таким образом, диод теряет свою способность к нагреву, он становится обычным фонариком.
На кристалл воздействует и температура вокруг него, при ее падении производительность лазера возрастает при неизменном напряжении. Если она превысит стандартную норму, резонатор разрушается по схожему принципу. Реже диод повреждается под воздействием резких перепадов, которые обуславливаются частыми включениями и выключениями устройства в течение короткого периода.
После извлечения кристалла необходимо моментально перевязать его окончания оголенными проводами. Это нужно для создания соединения между его выходами напряжения. К этим выходам нужно припаять малый конденсатор на 0,1 мкФ с отрицательной полярностью и на 100 мкФ с положительной. После этой процедуры можно снять намотанные провода. Это поможет защитить лазерный диод от переходных процессов и статического электричества.
Питание
Зависимость величины поглощенной энергии лазерного излучения от радиуса луча и типа соединения.
Перед созданием элемента питания для диода необходимо учесть, что он должен подпитываться от 3V и расходует до 200-400 мА в зависимости от скорости записывающего устройства. Следует избегать подсоединения кристалла к аккумуляторам напрямую, поскольку это не простая лампа. Он может испортиться даже под воздействием обычных батареек. Лазерный диод является автономным элементом, который подпитывается электричеством через регулирующий резистор.
Система питания может быть налажена тремя способами с различной степенью сложности. Каждый из них предполагает подпитку от постоянного источника напряжения (аккумуляторы).
Первый метод предполагает регуляцию электричеством при помощи резистора. Внутреннее сопротивление устройства измеряется путем определения напряжения во время прохода через диод. Для приводов со скоростью записи 16Х вполне достаточно будет 200 мА. При повышении этого показателя существует вероятность испортить кристалл, поэтому стоит придерживаться максимального значения в 300 мА. В качестве источника питания рекомендуется воспользоваться телефонным аккумулятором или пальчиковыми батарейками типа ААА.
Преимуществами этой схемы питания являются простота и надежность. Среди недостатков можно отметить дискомфорт при регулярной подзарядке аккумулятора от телефона и сложность размещения батареек в устройстве. Кроме того, трудно определить нужный момент для подзарядки источника питания.
Рисунок 4. Микросхема LM-2621.
Если вы используете три пальчиковых батарейки, эту схему можно легко обустроить в лазерной указке китайского производства. Готовая конструкция отображена на рис.2, два резистора на 1 Ом в последовательности и два конденсатора.
Для второго метода применяется микросхема LM-317. Этот способ обустройства системы питания намного сложнее предыдущего, он больше подойдет для стационарного типа лазерных установок. Схема основывается на изготовлении специального драйвера, который представляет собой небольшую плату. Она предназначена для ограничения электротока и создания необходимой мощности.
Цепь подключения микросхемы LM-317 отображена на рис.3. Для нее потребуются такие элементы, как переменный резистор на 100 Ом, 2 резистора на 10 Ом, диод серии 1Н4001 и конденсатор на 100 мкФ.
Драйвер на основе данной схемы поддерживает электрическую мощность (7V) вне зависимости от источника питания и окружающей температуры. Несмотря на сложность устройства эта схема считается простейшей для сборки в домашних условиях.
Третий метод является наиболее портативным, что делает его самым предпочтительным из всех. Он обеспечивает питание от двух батареек ААА, поддерживая постоянный уровень напряжения, подаваемого на лазерный диод. Система удерживает мощность даже при низком уровне заряда в аккумуляторах.
При полной разрядке батарейки схема перестанет функционировать, а через диод будет проходить небольшое напряжение, которое будет характеризоваться слабым свечением лазерного луча. Этот тип подачи питания является самым экономичным, его коэффициент полезности действия равняется 90%.
Схема двухстандартной оптической головки.
Для реализации такой системы питания понадобится микросхема LM-2621, которая размещена в корпусе размером 3×3 мм. Поэтому вы можете столкнуться с определенными трудностями в период припаивания деталей. Конечная величина платы зависит от ваших умений и сноровки, поскольку детали можно расположить даже на плате 2×2 см. Готовая плата отображена на рис.4.
Дроссель можно взять от обычного блока питания для стационарного компьютера. На него наматывается проволока с сечением 0,5 мм с количеством оборотов до 15 витков, как это показано на рисунке. Дроссельный диаметр изнутри составит 2,5 мм.
Для платы подойдет любой диод Шоттки со значением 3 А. К примеру, 1N5821, SB360, SR360 и MBRS340T3. Мощность, поступающая к диоду, настраивается резистором. В процессе настройки рекомендуется соединить его с переменным резистором на 100 Ом. При проверке работоспособности лучше всего использовать изношенный или ненужный лазерный диод. Показатель мощности тока остается таким же, как и на предыдущей схеме.
Подобрав наиболее подходящий метод, можно модернизировать его, если у вас есть необходимые для этого навыки. Лазерный диод нужно размещать на миниатюрном радиаторе, чтобы он не перегревался при повышении напряжения. По завершении сборки системы питания нужно позаботиться об установке оптического стекла.
Размещение оптики
Для создания коллиматора рекомендуется извлечь оптическую линзу из китайской лазерной указки. При этом луч будет иметь диаметр не менее 5 мм, что является слишком высоким показателем. Стоковая линза коллиматора сокращает диаметр луча до 1 мм, но для настройки такого лазера придется потрудиться. Это обусловлено небольшим фокусным расстоянием, что затрудняет регуляцию ширины луча.
Если вам все же удастся настроить стоковую оптику, лазер сможет легко разрезать полиэтиленовые пакеты и моментально лопать воздушные шары. При наведении на древесную поверхность луч прожжет ее, словно паяльник. Главное – не забывать о технике безопасности при использовании.
