Ламповый дисторшн своими руками

Содержание

В этой статье я попытаюсь рассказать о том, к чему я пришел в результате паяния бесчисленного количества различных sol >

Содержание / Contents

Взгляните на эту схему. Она поражает своей простотой! Схема очень похожа, да что там похожа, один в один MXR Distortion+. Чтоб спаять ее на макете понадобится не болеее двух часов, в сети можно даже печатку найти, операционник можно любой поставить, со своими цепями коррекции, если это необходимо. Паяльник в руки уважаемые датагорцы, звук Вас приятно удивит

Вообще принцип работы эффекта DISTORTION — это ограничение сигнала, никакого секрета в этом нет. Однако существуют различные схемы ограничителей, которые дают разный по характеру звук. Обязательное условие — частотная коррекция сигнала до ограничителя, необходимо обрезать низкие частоты, иначе мы не получим драйва, будет бубнение, и слушать такую примочку будет невозможно. Однако нельзя убирать весь низ, иначе звук будет сухой, в нем не будет никакой тяжести. Высокие частоты тоже надо немного придушить. Я не могу назвать конкретные цифры какие частоты, с какой крутизной спада надо резать. Так что паяльник в руки

↑ Рассмотрим пару схем ограничителей сигнала

↑ Схема 1:

Ограничение сигнала в здесь происходит за счет большого коэффициента усиления схемы, выходной сигнал своей амплитудой практически достигает половины напряжения питания. Мощная схема И простая. Для неравномерного ограничения можно немного «перекосить» операционник смещением, то есть подать не половину питания, а больше или меньше. Разные операционники дают разный звук.

Далее идут ограничители с использованием диодов. Их навыдумывали очень много, (откуда столько фантазии ?), схема выше, из Юнного техника, тоже диодный ограничитель. Они в самом общем случае делятся на два типа: с наличием, и с отсутствием диодов в цепи обратной связи (ООС) операционика. Диоды в ООС дают более мягкое ограничение, очень часто такие примочки позиционируются как эмуляторы лампового перегруза. В моей схеме (см ниже) я не использовал диоды в цепи ООС, только потому, что они невлазили, мать их, в печатку !

Итак на чем я остановился. При конструировании этой примочки я ставил перед собой несколько целей, это прежде всего создать максимально «универсальную» схему, то есть схему, способную звучать и в комбик, и при необходимости не сильно «песочить» в линию, а также максимально упростить конструкцию.

↑ Схема 2: DINO DISTORTION

Первые два каскада ни что иное как Злой самодельный гитарный Distortion, (респект Andrew) он же Marshall guv’nor, известная педалька. Далее идет трехполосный регулятор тембра, за ним небольшой фильтр, для обрезания песка.

↑ Готовая педаль выглядит вот так:

↑ Самое интересное внутри. Итак печатка, предмет моей гордости:

Как я не старался, мне так и неудалось запихнуть в такую печатку два светодиода параллельно резистору 2 м², зато в любой корпус такую плату можно поставить.

Надо сказать, что я не доволен работой регулятора тембра, а именно — плохо регулируются средние частоты. Просто я предварительно не макетировал эту схему, то есть схему такого регулятора тембра. В настоящее время ведутся работы, по модернизации схемы, уже разработана новая плата, и следующая подобная примочка будет уже нормально работать .

↑ Сэмпл DINO DISTORTION

Здравствуй, читатель! Меня зовут Игорь, мне 45, я сибиряк и заядлый электронщик-любитель. Я придумал, создал и содержу этот замечательный сайт с 2006 года.
Уже более 10 лет наш журнал существует только на мои средства.

—
Спасибо за внимание!
Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

В заключении можно сказать, что работа по поиску звука это бесконечный процесс. В этой статье ставилась цель показать в каких направлениях можно идти, какие схемы паять, чтоб немного познать основы схемотехники гитарных примочек. Все примочки по своему хорошо звучат , что дает огромную свободу музыканту по поиску своего, неповторимого, характерного только для него, звучания.

↑ файлы

—
Спасибо за внимание!
Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

Чертеж платы DINO DISTORTION в layout
▼ distortion.zip 🕗 10/02/09 ⚖️ 27,62 Kb ⇣ 451

—
Спасибо за внимание!
Игорь Котов, главный редактор журнала «Датагор»

Ari Shivelier

Ламповый overdrive своими руками — volvi caster

Пост для тех кто в теме, а кто не втеме можете поглазеть и по задавать вопросы.

В общем мои разсуждения по поводу как сделать себе ламповый overdrive закончились на вот этой схеме http://www.tube-town.net/ diy/lov/lov02-peppershred der-eng.html скачать схему можено тут ее мне посоветовал fogy4 за что ему огромное спасибо.

Дампы были заказаны в "истоке 2" что обошлось 250руб за штуку + площадки с ушками для привинчивания и с проволочным прижимом.

Вот так вот. Корпус и еще разные мелочи были заказаны у ерасова. Да и в целом я так думаю что все получиться, в принцепе не хистрая схема а ламповый overdrive это нужная в гитарном хозяйстве дело.

19.12.2010 — Сегодня сьездил за лампами.

Взял лампы 12AU7A/ECC82EH

И так. Первая ласточка, просто ради эксперемента собрал вот по этой схеме драйв.

volvi caster

Звук меня порозил! Классный винтажный драйв! Все сие добро работает от блока питания 12,6 больт. Испольховал лампу 12AU7, пусскую плащадку 40мм. Блок питания Квант 12 1.5А снимается корпус и подкручивается подстроечное сопротивление до 12,6 вольт.

Первая пайка, на коленке чисто чтобы послушать что получится.

Попиликал я на говно монтаже, и решил сдалать все как надо. Для лампы 12AU7 я использовал старую советскую панельку для монтажа!

Многие делаю ламповые примочки с выносными лампами, ради чего? ради пантов? Я решил положить лампу горизонтально, и спрятать в корпус примочки. Если лампа торчит из корпуса то есть вероятность неудачно наступить и попросту сломать. Все довольно компактно поместилась на небольшом куске текстолита.

Прилогаю схему горизонтального монтожа. Делайте как вам удобно можете как предлогает автор, я лично отразил полуту по горизонтали и вытравил дорожки.

Далее есть 2 варианта.

1 — пойти и купить силуминевый корпус просверлить в нем дырки и жить счастливо!

2 — Взять оставшуюся отпилиную стенку от компьютера из которого не так давно сделали шасси для усилителя и вырезать из него корпус для примочки! Это неправельный вариант!

И так, фоны ушли Ламповый overdrive своими руками работает! Так что осталось только покрасить корпус и записать семплы!

Ура наконец то у меня дошли руки по прошествию почти года с первой схемы до финального вариант записать семплы.

Записывал конденсаторным микрофоном вот так.

В последствии я перебрал эту примочку в маленький корпус и она сейчас вот в таком виде.

Но впереди нас ждут новые свершения, двухламповый дисторшен, гибридный дисторшен, и двухламповый и гибридный дисторшен с переключателем!

Suhr Riot Distortion своими руками

Suhr Riot — полноценная педаль дисторшна, пригодна для работы во всех стилях (на мой взгляд). Отзывчива к динамике, далеко не самая дешевая (одна из весомых причин сделать самому), хоть конечно и не суровый бутик. Самое главным открытием для меня было звучание в различные типы усилителей.

Она звучит во все (!) (ну или почти во все, 99,9%), во все усилители! Хоть в ламповые стэки, хоть в ламповые комбо разной мощности, хоть в транзистор 10 ватт, хоть транзистор мощностью поболее. Во всех случаях получаем читаемый динамичный саунд в любом стиле, будь то рок-н-ролл или какой-либо лютый металл в строе Си. Достаточно грубое сравнение, но так и есть.

Предисловие

Когда было принято решение собрать данный девайс, то я, недолго думая, взял первую попавшуюся печатку (рисунок печатной платы) в гугле, фактически в виде картинки, с подписями деталей и тому подобного.

Давно дело было, не очень понимал матчасть и вообще процесс создания платы и устройства в целом, потому посчитал, что рисунок платы 1 к 1. Но знающие люди помогли, дали понять, что нет, не 1 к 1. Помогли перечертить, кажется в P-CADе.

Проще говоря, сделал я эту плату там, где проходил практику, на заводе в общем, чему был очень рад, т.к. все получилось очень качественно. Но не все так радужно оказалось – после припайки всего необходимого для работы оказалось, что перегруза чрезвычайно мало. Искал косяки на схеме -не нашел. Написал на одном форуме, получил некоторые рекомендации. Не помогло. И тут откуда ни возьмись в этой теме отвечает некто не из России. По русски-, но явно видится гугл транслейт. Пишет, что схема неправильная, вот тебе ссылка на забугорный форум, там это все разобрали до мелочей.

Зарегистрироваться на этом форуме я почему то не смог, о чем этому товарищу и ответил. А он в итоге скинул архив с материалами, которые в итоге я тут и опубликую с комментариями, тем более статей-обзоров по сборке этой педали на русском языке я не видел.

Итак, схема

Здесь требуется трехпозиционный тумблер ON-ON-ON с 6-ю контактами, который я не нашел у нас в городе, поэтому делал чуть упрощенную версию, но, судя по всему, не совсем корректную в плане переключения режимов. Эта схемка отличается только в нижним каскадом с тумблером (так называемый clipping module).

Для этого варианта требуется трехпозиционный тумблер ON-OFF-ON с 3-мя контактами, которые доступны даже в мелких радиотоварных киосках. Обращаю ваше внимание, что этот модуль изготавливается на отдельной платочке.

Такое исполнение, судя по комментариям, не совсем корректное, и режимы действительно несколько странно переключаются, 2 из 3 вообще кажется одинаковые. Хотя я почти не трогаю этот тумблер.
А самое главное, что во всех этих материалах была разведенная печатка в масштабе 1 к 1. У меня со схемотехникой не все хорошо и развести схему правильно я вряд ли бы смог оперативно. А хотелось побыстрее.

Все отзеркалено и готово к употреблению. Файл зовется «clipping module.pdf», распечатать 1 к 1. Итак, изготавливаем плату по методу ЛУТ (лазерного утюга). Обзоров этого способв в интернетах уйма, поэтому опишу вкратце.

Текстолит фольгированный, фолгирован с одной стороны.
Хлорное железо (в виде коричневого порошка).
Глянцевая бумага. Говорят для фотопечати годится (именно глянцевая, не матовая. ) , но годится также из некоторых журналов. Я уже неоднократно выдирал страницы из журнала о муз.аппаратуре «IN/OUT». На нем все неплохо печатается.
Лазерный (!) принтер.
Ножовка.
Утюг (лучше тот, которым одежду в вашем доме не гладят, есть вероятность подпортить его поверхность. Она, конечно, очищается, но хорошего мало. Но если есть только такой-то частично поможет чистый лист А4, проложенный между утюгом и рисунком платы, приложенным к текстолитовой заготовке.).
Тара, которую не жалко, лучше пластиковая и прочная.
Спирт, ацетон.
Старая зубная щетка.
Наждачка.
Паяльник, припой, флюс (если припой бесканифольный. Из флюсов: жидкая канифоль, паяльная кислота)э
Мини-дрель, комплект свёрел 0,6-1 мм.
Маркер для надписей на CD-дисках.

Печатаем изображение плат на глянцевой бумаге на лазерном принтере. Если первый раз подобное делаете-лучше в паре-тройке экземпляров, на всякий случай. Вырезаем. Отпиливаем ножовкой заготовки необходимого размера, лучше отпиливать с запасом миллиметра по 2-3.

Если большую плату планируете крепить к корпусу на стойках- то соответственно предусмотреть это расстояние под винты (добавить к заготовке миллиметров 6-7 по двум её сторонам).

Шаг 1: зачистка печатной платы

Зачищаем наждачкой поверхность, покрытую медью. Без фанатизма, чтобы не содрать слой окончательно. Потом обезжириваем спиртом.

Шаг 2: перенос схемы на плату

Прикладываем распечатанные рисунки плат рисунком к медному слою текстолитовой заготовки. Проходимся утюгом 3-5 раз. Здесь только опытным путем можно установить, сколько раз с вашим утюгом нужно прогладить, чтобы рисунок не растекся (как у меня на одной из плат), но и при этом отпечатался хорошо. Поэтому рекомендую распечатать рисунков с запасом.

Далее берем и наливаем в емкость теплой или горячей воды и кидаем туда эти заготовки. Отмачиваем минут 15 и осторожно начинаем счищать бумагу старой зубной щеткой. Можно потереть подушечками пальцев — главное не оторвать рисунок.

Как видим, левая платка получилась отвратительно, передержал утюг и случайно сдвинул листок с рисунком во время «перевода» рисунка. Так как запасного рисунка не было ( как и личного лазерного принтера), а рисунок несложен- я дорисовал потом вручную маркером по CD. На правой плате в дальнейшем пробелы так же подретушировал этим же маркером.

Шаг 3: травление

Наливаем в емкость, в которую войдут ваши заготовки плат, воды и насыпаем хлорного железа. В каких пропорциях -смотрите на упаковке. Размешиваем. Размешивать лучше чем-то пластиковым или деревянным, но не металлическим. Осторожно, получившийся раствор очень пачкается, особенно если его пролить на пол.

Если раствор свежеприготовленный, то время травления минут 10-15. Платки можно погонять туда-сюда в емкости для ускорения процесса. В результате получаем вот это:

Напоминаю, что левая нарисована вручную. А в правой одну дорожку не дорисовал. Впоследствии перемычку там поставил.

Если есть ацетон, то смываем черный рисунок ацетоном и слегка снова зачищаем наждачкой. У меня ацетона не оказалось, поэтому я сразу все счистил наждачкой, а потом обезжирил спиртом.

Лудим, сверлим. Лудил я просто: смочил плату флюсом, взял припой на паяльник – и аккуратно его распределил по дорожкам. Сверлил мини дрелью, достаточно дешевая модель, маломощная, но с задачей сверления плат справляется. Итого:

Шаг 4. Пайка элементов и сборка «мозгов»

Все радиодетали, которые на изображении:
Паяльник, припой, флюс ( если припой бесканифольный).
Монтажные провода.
2 гнезда моно-джек 6,3.
Разъем питания DC 2,5 на 2,1.
Тумблер трехпозиционный трехконтактный ON-OFF-ON
Потенциометры: Гейн – 100Ком линейный, Тон – 10Ком обратно логарифмический, Громкость – 10 Ком логарифмический.

Впаиваем резисторы, диоды, конденсаторы. Микросхемы я настоятельно рекомендую впаивать не напрямую на плату,а через панельки. Т.е. сначала паяем панельки, а потом в них вставляем микросхемы. Не забываем отмыть от флюса.

Как аналог диодов 1N34 можно взять Д9Ж.

Диоды, которые LED я взял два красных и один синий.
А теперь самое интересное. Нюансы, которых нет на картинках. Тест на внимательность проще говоря.

!ВНИМАНИЕ! В районе конденсатора С13 есть место, куда небходимо впаять перемычку, после впайки всех элементов там останутся два отверстия. Вот их и соединить. Хотя это место достаточно очевидно.

А вот что не очевидно. Островок в верхней центральной части платы- это земля. Должна быть. И её нужно соеденить проводком с землей, которая подключена к земле питания. Ну или к другой точке, где есть земля на плате. Либо там есть два отверстия в районе конденсатора С10 и потенциометра громкости.

В итоге вот эти два места:

Так это выглядит у меня, если потенциометры не припаивать к плате напрямую:

Шаг 5: Сборка в корпус

В двух случая изготовления этой педали я использовал один и тот же корпус- GAINTA 0473. В одном случае потцы припаивал к плате и соответственно плата крепилась к корпусу на потенциометрах. ПОтцы распологались «треугольником» и диапазон вращения был не совсем обычным. Во втором случае- крепил основную плату на стойках к крышке корпуса (крышка снизу), все потцы размещались в ряд вверху и их диапазон вращения был совершенно стандартным.

В одном случае копус был покрашен, но без лака. Как следствие-уголки изрядно потрепались, но на фото не очень видно. Второй раз я обошелся без покраски, просто выгравировал надписи мини-дрелью с граверной насадкой.

Что касается кнопки вкл – выкл примочки. Необходима так называемая 3PDT кнопка с фиксацией, 9 контактов. Для индикации вкл-выкл эффекта нужен светодиод ( не сверхяркий! Слепит сильно, если резистор не подбирать), резистор на 4,7 Ком. Вот по такой схеме все соединяется:

Ну а вот что получилось:

К статье приложены материалы с зарубежного форума с двумя вариантами исполнения клиппинг — модуля и с пояснением работы этого модуля.