Кухонная тумбочка своими руками

В данной статье вы можете узнать, как отремонтировать кухню своими руками, а также выбрать определенный декор для гарнитуры и при этом сделать всё своими руками.

Планирование кухни

Данная комната имеет площадь около 8,5 метров, одна дверь, удобно расположенная. Место подоконника из ламинированной ДСП сделана столешница толщиной 3,8 см. Это можно увидеть на фото кухни своими руками.

В нашем случае идеей для кухни своими руками будет п-образной формы. Для этого фасады будут из МДФ, покрыты будут пленкой, поэтому будет более долговечна и надежна.

На фото кухни своими руками можно увидеть выбранное определенную окраску и тип ручек, которое может быть разным.

Собираем тумбочки

Сборку стартуем с угольной тумбочки, где располагается умывальник. Через неё проходят трубы для стока и воды.

Глубина тумбочки равна 50см, а столешницы 60см. Получилось небольшое место возле стены 5 см. Впереди дополняют фасады 1,8 см, а для ручек – 3 см.

Установка тумб начинается с угла

В угловатой тумбочке 2 связи расположены вертикально, а третья горизонтально. Третью пропиливают вместе со столешницей в целях установки мойки. Тогда придется укорачивать шурупную стяжку.

По данному принципу ставим каждые боковые тумбочки на 4 опоры, которые могут регулироваться. Впоследствии это закрывается цоколем, который задвинут внутрь.

Промежуток между передним краем тумбочки и основанием – 5,5 см. Передние ножки тумбы утоплены на 5,5 см. Если все тумбочки собраны на первой стороне, то их выставляем вдоль уровня и перехватываем стяжками.

Поверхность тумбочек из ДСП

Планка, которая повторяет вид сопряженной поверхности, соединяет столешницы в угловой кухне не только в одном месте. Подоконник не позволяет соединению расходиться. А тумбочка, где находится стык, который дает возможность ввинтить саморез через крышку в подоконник и в поверхность тумбочки.

Выдвижные ящички

Размеры ящиков, а также сплошное высовывание и осуществление мягкого закрытия с доводкой. Вы можете приобрести комплект, который нельзя будет изменить или закажите распил отрезков от полной детали – дно ящичка и его заднюю сторону.

А чтобы уменьшить затраты, можно изготовить ящички из ламинированной ДСП. Тогда используем направляющие спрятанного монтажа, только если их отпускают те же изготовители. Тогда планирование обязательно начинайте с отбора направляющих.

При ремонте кухни своими руками кухонная гарнитура будет состоять из двух тумбочек с ящиками, по 4 штуки. Самый нижний, глубиной 24 см сделан, чтобы хранить большую посуду. А другие одинаковые по высоте и имею вместительность до 11см.

Объемный нижний ящик

Это тумбочка, где помещается поверхность для варки. Связи расположены под самым первым ящиком. Они не закрывают движение воздуха, обязательного для работы газовых горелок. Расстояние между ящиком первым и поверхностью тумбочки равны 6 мм.

Положение связей на тумбочке

При сборке ящичков обратите внимание на присадочную величину, ведь в одной фирме с разными направляющими возможна различная для сборки величина. В отверстие нанести клея и забить туда шкант из бука, который отпилим в уровень с плоскостью. Потом шилом делаем метки для последующего сверления.

Действия для сверления:

разметка нового отверстия
правильное отверстие под направляющую

Когда заканчиваем эти действия ящичек можно зафиксировать направляющие.

Навесной шкаф для посуды

Настраиваемые навесы, сделанные целиком из металла и пластика, используют в ремонте кухни своими руками. Изготовители пластиковых шкафчиков допускают наполнение с запасом и другое, но случаи обрушения были. Из-за этого лучше брать цельнометаллический.

Цельнометаллический регулируемый подвес

Если шкафчик прямой, то расчет – ширина корпуса отнять 0,3 или 0,4 см. А для углового шкафчика ширина зависима от толщины. Если сделана сторона из МДФ, где толщина равна 1,6мм, то можно использовать выражение: толщина стороны = размер отверстия + 0,1 см. Монтаж ряда навесного имеет свое начало с установки углового шкафчика. Но сначала надо зафиксировать дощечку для крепления.

Установка навесных шкафов

С двух сторон от вытяжки находятся по шкафу. При их сборке воспользоваться шкантами для закрепления дна. Тогда все дополнения видоизменяют внешний шкафчик, но он остается прочный.

Кухня без фасадов

Под подоконником можно создать малый отсек. Отопительную батарею закрыли фасадом в форме рамы и обтянута изнутри ротангом, который несложно и хорошо крепится, также на него хорошо наносится краска.

Фасад

Также за идею для кухни своими руками можно сделать кухонную гарнитуру используя МДФ фасады накрытые пленкой, является наиболее экономным, а также огромный ассортимент цветовой схемы при декоре кухни своими руками. А петли устанавливаются, используя планку, где она, придавливаясь к обоям петлям сразу.

Возможно, тумбочка является самым многоплановым изделием из всех предметов мебели. Ей найдется место в прихожей, гостиной, спальне, на балконе и, конечно же, на территории кухни. Ведь именно здесь находится огромное количество различных предметов и продуктов, которые нуждаются в отдельном месте хранения. Поэтому каждому будет полезно научиться сделать тумбочку своими руками.

Практически весь кухонный гарнитур состоит из тумб, они различаются наполнением или внутренней планировкой, способом опоры (навесные или напольные) и наличием/отсутствием столешницы. Если вы научитесь мастерить своими руками самую простую из них, то потом и создание более сложных изделий такого плана не представит особых трудностей.

Делаем тумбу под мойку

Самой несложной из всех видов тумбочек для кухни является тумба под мойку. Поэтому, чтобы получить нужные навыки и понять принципы, по которым создают мебель для кухонь, в первую очередь попробуйте сделать ее.

Кухонная тумба под мойку состоит из следующих деталей: 2 боковин, дна, 2 верхних распорок, нижнего плинтуса, а также дверки или 2 дверок, их количество зависит от габаритов самой конструкции. Каждая из этих составляющих представляет собой дощечки из ДСП, дерева, прочих материалов, соединенных между собой с сохранением подвижности или неподвижно с помощью мебельных саморезов (конфирматов). Все торцевые части должны быть тщательно обработаны.

Материалы и инструменты для работы

Для того чтобы сделать тумбу под мойку своими руками, заранее следует подготовить:

Лист ДСП. В принципе, из целого листа может получиться несколько таких изделий – их количество зависит от размеров планируемого предмета. Если вы в ближайшее время не собираетесь производить другую мебель, предложите друзьям приобрести полезный опыт – самостоятельно смастерить тумбочку.
Мебельные петли.
Ножки для тумбы с возможностью регулировки высоты, хотя часто в этом виде мебели их не используют.
Саморезы для дерева 16 мм длиной.
Дрель с простым и перьевым сверлами.
Отвертка.
Ручная циркулярная пила пригодится, если раскроем деталей из ДСП вы решили заняться самостоятельно. Не советуем заменять ее лобзиком, так как он оставляет недостаточно ровный край со сколами
Рулетка, угольник, карандаш.

Как правильно рассчитать размеры деталей?

Размеры будущей тумбы для кухни зависят от параметров мойки, которую вы собираетесь устанавливать. Промышленность выпускает накладные изделия стандартных размеров: 800, 700, 600, 500 и 400 мм. Для более габаритных двойных моек шириной 1200 и 1000 мм сооружают тумбы особой конструкции.

Размеры мойки определяют длину тумбочки. При этом стандартными остаются параметры боковин: их ширина 530 мм, а высота 814 мм. Дно, соответственно, имеет ширину (глубину) 530 мм, а его длина зависит от длины выбранной мойки. Например, если вы будете устанавливать мойку 800 мм, то при расчете длины дна следует из длины мойки вычесть две толщины ДСП (толщину двух боковых деталей) – 800-(16х2), итого получается 768 мм. Такой же будет длина распорок и нижнего плинтуса.

Для дверей постоянной величиной является только высота. При планировании этой важной детали надо быть особенно внимательным, учесть все возможные нюансы. Во-первых, это подвижная часть тумбы, а во-вторых, ошибка в расчетах может привести к тому, что дверь может вообще полностью не закрываться или при закрытии будет оставаться щель. Исправить такой брак своими руками без финансовых потерь часто бывает невозможно.

Чтобы сделать двери максимально точно, произведем подсчеты. Расстояние от нижнего края дна до верхнего края тумбочки – это высота дверок. Чаще всего от 814 мм следует отнять высоту нижнего плинтуса 80 мм, получим 734 мм. Теперь отнимем высоту накладной мойки (это 25 мм) и умноженную на 2 толщину кромки (0,5-2,5 мм). Получится приблизительно 734-25-(например)2х2=705 мм.

Не учитывая зазоры и торцы, ширина дверки определяется упрощенно 800:2=400 мм. Более точно будет, если от этого результата отнять по 2 мм на оба торца (это 4 мм), а также по 2 мм на зазор между мебелью, расположенной рядом и между дверками тумбы (это 6 мм). То есть идеальные параметры фасада изделия, сделанного своими руками, 400-6-4=390 мм.

Описание работы

Одним из главных условий успешной работы по созданию предметов мебели для кухни своими руками является не только правильный расчет размеров всех деталей, а и точное их изготовление. К сожалению, в домашних условиях сложно качественно разрезать ДСП на нужные элементы. Поэтому хорошим выходом может стать нарезка заготовок в мебельной мастерской, где есть все необходимое оборудование, а сотрудники имеют достаточный опыт выполнения подобных заданий.

Соединение дна и боковых деталей. Чтобы сделать работу правильно, помещаем боковину на торец, четко соблюдая угол соединения в 90°. Не забывайте о наличии панки-плинтуса – выполняйте состыкование, отступив 80 мм от нижнего торца боковины. Выставив элементы, через боковину в торец дна с помощью дрели высверливайте первое отверстие, в которое затем вкрутите мебельный саморез. Немного отступив, надо сделать второе отверстие. С другой стороны скрепляете детали таким же образом. При этом отверстие должно находиться от края доски на расстоянии не менее 50 мм.
Приступаем к установке планки-плинтуса. Данная деталь монтируется также с помощью конфирматов, как и дно с боковинами.
Распорные планки. Переднюю распорную планку крепим сразу под верхней частью тумбочки, вторую (заднюю) – на 200 мм ниже, чем верхний край тумбочки.
Установка дверок. В первую очередь врезаем навесы на заготовки (на каждую по 2 штуки). Чтобы сделать эту работу, используем перьевое сверло с 35 мм в диаметре. Ставим первую метку на дверке в 25 мм от края на уровне 100-150 мм от низа, вторую – 100-150 мм от верха. В отмеченных точках высверливаем отверстия на глубину пера. Устанавливаем мебельные петли в готовые отверстия, затем фиксируем их к полотну ДСП саморезами по дереву 16 мм. После этого остается прикрутить вторую часть петель к корпусу тумбочки для кухни. Изделие практически готово.
Чтобы продлить срок пользования мойкой, приподнимите конструкцию над полом. Для этого можно установить специальные невысокие ножки или набойки-прокладки, также в качестве прокладки используется пластик, полиуретан или плотная резина.

Теперь нужно поставить тумбу на то место кухни, где она будет эксплуатироваться. Отрегулируйте правильное положение изделия на полу и двери.

Как установить мойку на тумбу?

Часто, делая тумбу для кухни, а также устанавливая ее своими руками, мойку накладывают поверх тумбы – это ошибка. Закрепление мойки не просто фиксирует ее правильное положение, но и дополнительно увеличивает жесткость всей конструкции. В противном случае тумба быстро расшатывается, а затем разрушается.

Сделать правильное закрепление мойки на тумбе можно одним из способов:

Приклеить, воспользовавшись силиконом. Таким образом достигается эффективное решение сразу нескольких задач: герметично закрывается верхний торец (рез) ДСП, и значительно возрастает жесткость и надежность всех соединений конструкции. Нанесите силикон по верхнему краю тумбы, а потом установите сверху мойку и придавите, оставьте так на непродолжительное время. Силикон является надежным современным герметиком.
Второй способ гораздо надежнее, так как наряду с герметиком-силиконом дополнительно используются мебельные саморезы. Надо сделать заранее по краям самой мойки (на задней части и на боковинах) аккуратные отверстия, после установки мойки на силикон ввинтить саморезы (160 мм длинной).

Тумба под мойку, сделанная своими руками, может иметь самую разную форму и размер. Все зависит от вида выбранной мойки, дизайна помещения, конкретного места, где тумбочка будет установлена.

По такому же принципу можно сделать угловые тумбы, тумбы с выдвижными ящиками или полками. Для этого надо будет приобрести выдвижные роликовые системы, столешницу, которая станет рабочей поверхностью вашей кухни. Приобретая новые навыки, продвигаясь от простого к сложному, вскоре вы сможете сделать своими руками новый гарнитур для своей кухни.

Ваш репост изменит интернет 🙂

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно — пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом. Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций. Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза, нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём. Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев. К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
Шкафы 10.1-10.3 — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700 и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм). Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.

Тандембоксы

Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard
Схема и установочные размеры тандембокса фирмы Boyard

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов. На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

«>