Кровать в бытовку своими руками

Добрый вечер (или у кого день/ночь), уважаемые участники сообщества!
Небольшой пост о том как я провел свое лето ). Почти все выходные и иногда в будни после работы. Строили вдвоем с женой. Опыта в строительстве никакого, но было большое желание изучить и построить более-менее по уму. Жена у меня была идейный вдохновитель и главный проектировщик. Конечно, рассуждая уже после всей проделанной работы я понимаю, что некоторые вещи я бы сейчас сделал по-другому.ну, строил в первый раз.тут уж как получилось ). В будущем будем строить дом, не факт что своими руками ), но опыт строительства бытовки думаю пригодится. Надеюсь всем будет интересно, можно обсуждать, пинать ) Постарался уместить все в одну запись, чтобы не грузить лишними фотками )

Длинный путь начался с пустого поля )

26 июля. Подготовка к стройке, а именно расчистка пространства шла полным ходом…разными способами

После расчистки места разровняли площадку. Чтобы под бытовкой не росла трава постелили целлофан. Нужного размера конечно же не было, пришлось соединять 2 куска при помощи строительного фена. На сам целлофан установили керамзитовые блоки и выровняли их по периметру. Мучились с этим дня два.сказывалось отсутствие опыта (
Основание — деревянный брус 100×150, тяжелый.
Нам посоветовали обработать масляной отработкой.от жуков.ну в общем это было спорное решение, потому что жукам было откровенно пофиг.

Записки из личного опыта обо всём, что может быть интересно многим

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Самодельная кровать в бытовке

По завершению внутренних отделочных работ можно приступать к обустройству жилого пространства. Первым делом — место отдыха. Отдых — это основная цель загородной жизни. Как активный, так и пассивный отдых должны быть качественными. Поэтому, несмотря на крайне ограниченное пространство бытовки, не скромничал с размерами спального места на двух человек — 160х190 см.

Кровать решил изготовить сам по одной простой причине — готовое изделие точно нужного размера найти невозможно, а каждый сантиметр в бытовке на счету. Полезная ширина между стен оказалась в итоге 187 см, даже если нашлась бы ровно 190-сантиметровая кровать (один из стандартов длины), то всё равно на 3 см не влезла бы.

Конструктивно всё предельно просто — каркас из бруска 50х50 и сверху фанера 18 мм в качестве жёсткой основы под покупной матрас стандартных размеров 160х190 (и на 3 см его придётся вжать между стен).

Ножки каркаса нарезаны по месту по лазерному уровню. Не смотря на все мои параллельно-перпендикулярно-горизонтально-вертикальные стремления, исходную кривизну чернового пола рукожопых бытовкоделов устранить было невозможно, ну или крайне неоправданно сложно. Поэтому длина ножек варьировалась на плюс-минус полсантиметра.

Продольный несущий брусок лежит прямо на ножках и закреплён к ним с помощью шурупов. Поперечные поддерживающие бруски закреплены к ножкам на уголках. Вся конструкция построена жёстко, враспор между стен.

В очередной раз накосячил по причине низкого качества применяемых пиломатериалов. Брусок в этой партии оказался не 50х50, а 45х50. Это не стандарт, просто он такой кривой. Два из продольных несущих брусков закрепил на ребро, а один плашмя. Заметил уже в самом конце, переделывать не стал. Обложил матом производителя и забил. В итоге плоскость кровати провалена в центре на 5 мм относительно краёв. Хрен с ним, матрасом нивелируется.

Между центральных стоек планируется выдвижной ящик, поэтому расстояние между ними сделал побольше:

Нарезал фанеру и уложил сверху, оставив зазор вдоль стен по 5 мм. Фанера просто лежит на каркасе и не будет к нему крепиться. При необходимости подкроватное пространство можно использовать для хранения вещей, для доступа к которым достаточно будет приподнять матрас и фанеру. Для этого и оставил 5-миллиметровый зазор, чтобы не царапать обои при поднимании фанеры.

Все бруски каркаса и фанера со всех сторон предварительно зашлифованы ленточной шлифмашиной и покрыты защитным составом Тиккурила Панели Ясся.

Каркас кровати готов к укладке матраса и использовании по назначению. Это не мебель, конечно, работа топорная, но и цель была именно такая — функционально и быстро. Впоследствии левая часть кровати будет прикрыта шкафом, правая столом, останутся видны только две центральные ножки, поэтому столярную красоту наводить тут совершенно ни к чему.

Матрас приобрели из дешевых, без изысков. Продавался в рулонном виде, удобно поместился в верхнем багажнике:

В рулоне матрас сжат, спрессован. После распаковки требуется несколько суток для его полного восстановления. Вначале он выглядел совершенно уныло:

При нехватке средств на просторный дачный домик есть один прекрасный выход — приобрести времянку, которой чаще всего пользуются строители, и, создав максимум комфортных условий, получить высшего качества современное жильё. И это не шутка, потому что из таких конструкций в кратчайшие сроки можно установить одноэтажные или двухэтажные домики не только для летнего пребывания. Зная, как обустроить бытовку на даче внутри со всеми коммуникациями, отоплением и утеплением, можно жить там круглый год.

При маленьких хитростях, которые можно применить при отделке бытовки внутри, вы можете своими руками создать уютный интерьер, напоминающий уютные дома в Швейцарии или высококлассные номера пятизвёздочного отеля на берегах океана. Для простого же дачного времяпрепровождения обустроить такой вагончик вообще не составит труда.

Маленькие хитрости

• Чтобы внутри решить вопрос с освещённостью, а также, замаскировать нехватку пространства, можно увеличить размеры окон или применить раздвижные конструкции, заменяющие собой одновременно двери и окно. К тому же, в светлом помещении любая мебель будет выглядеть посолиднее.
• Узкие вертикальные окна выглядят достаточно необычно и визуально увеличивают пространство.
• Окна, размещённые по всему периметру под потолком, создают эффект более высокого потолка. Кроме того, можно в самой крыше сделать окно с одной стороны ската или врезать световые люки, что придаст необычности внутри помещения.
• Если вы желаете сымитировать домик на берегу океана, тогда застекляем стену, выходящую к бассейну, а чтобы она не просматривалась любопытными соседями, завешиваем её жалюзийной решёткой с подходящим окрасом или просто под дерево.
• В бытовке с плоским потолком можно организовать второй этаж по типу двухъярусной кровати.
• Сэкономить пространство можно, соорудив кровать на комоде, причём комод можно сделать достаточно высоким с многочисленными ящиками для ваших вещей. И вообще, встроенная мебель будет отличным вариантом уютного обустройства бытовки на даче.
• Если у вас предполагается регулярный приезд гостей — любителей заночевать, то прикрепите к потолку заранее крепления для гамака, чтобы в нужный момент его можно было подвесить.
• Продлив ширину подоконника, вы получите кухонный столик, а соорудив под ним полочки и дверцы, можно будет спрятать кухонный инвентарь.
• В качестве кровати можно использовать раскладной диван или сделать её по типу откидной полки в шкафу, таким образом уменьшая пространство только на ночь.
• На полках под потолком можно расставить цветы, книги, различные фигурки, придающие уют интерьеру. Можно их соорудить по всем периметру или только по углам — всё в руках вашей фантазии.
• Если отделать пол, стены и потолок бытовки одним материалом, то вы визуально уберёте границы между плоскостями своими руками, и комната будет казаться значительно просторнее.
• Красивые и модные занавески могут заменить перегородки.
• Для зимних посиделок у огня можно соорудить небольшой камин, где треск горящих поленьев будет перекликаться с треском морозной вьюги.
• При отсутствии канализации в качестве санузла реально использовать биотуалет, замаскировав его в углу за декоративной перегородкой.
• Ванную можно аккуратно вмонтировать в пол и накрыть люком, дабы не занимать площадь. Любителям душевых кабинок придётся пожертвовать частичкой этой площади.

Планировка бытовки

Перед покупкой бытовки или её сооружения своими руками, следует тщательно продумать план расположения комнат, от которого и будет зависеть комфорт вашего жилища. При планировании учитывайте следующие факторы:

• размеры бытовки;
• количество взрослых и детей;
• периодичное или постоянное проживание;
• наличие центральной канализации и т. д.

Например, для двух человек будет достаточно одной бытовки, разделённой на три комнаты: кухню с санузлом и спальню. Для спальни надо оставить столько места, чтобы поместилась кровать и проход был свободным. Если есть дети, то можно не заказывать большую конструкцию, а просто заказать двухъярусные кровати. Но если позволяют средства, то и карты в руки.

Утепление бытовки

Если вы изначально планируете использовать бытовку для постоянного проживания или регулярного круглогодичного посещения, то целесообразно заказать у производителя сразу утеплённую конструкцию.

При желании сэкономить и утеплить бытовку своими руками, просто покупайте конструкцию без утепления, но попросите установить металлопластиковые окна и качественные двери. Советуем также пристроить веранду с тамбуром, что позволит задерживать поступление холода при открытии двери.

Утеплять бытовку снаружи можно пенопластом или минеральной ватой, что более востребовано. Тем более, что она годится и для внутреннего утепления.

Пенопласт не рекомендуется использовать внутри из-за выделения сильно токсичных веществ при горении.

Внутри минвату, перед обшивкой МДФ, вагонкой или гипсокартоном, защищают пароизоляцией, а снаружи — плёнкой гидроизоляционной.

Отопление

Для того, чтобы не замёрзнуть в лютые морозу, по центру конструкции устанавливают дровяную печку из металла, не забывая под неё подложить металлический лист таким образом, чтобы со стороны дверцы он выступал где-то на 70 см. Трубу легче вывести через боковую стену, нежели возиться с крышей. Кстати, стены около печи тоже необходимо обшить листовым железом.

Если подвести электричество в бытовке, то можно греться инфракрасными обогревателями или конвекторами, но не спешите делать проводку своими руками, если вы далеки от навыков электрика.

Коммуникации

Нормальное жильё невозможно представить без электричества, канализации и водопровода, а чем же хуже наша бытовка, тем более, если мы желаем сделать из неё швейцарский домик?

• Проводка. Рекомендации по разводке основных коммуникаций оградят вас от ошибок, особенно, если вы будете делать проводку в бытовке своими руками.
• Её надо делать внутри стен перед теплоизоляцией, выводя в нужных местах провода для розеток, светильников и распределительных коробок. Кстати, провод лучше уложить в гофру, и через отверстия, сделанные в стойках каркаса, его протянуть. Щит с автоматическими выключателями устанавливается на вводе.
• Вода. Канализационную систему и водопровод обустраивают через санузел — в полу. Трубопровод снаружи необходимо утеплить, а возле самого домика спрятать в деревянный короб, сообщающийся с внутренним помещением конструкции.
• Для водопровода используйте пластиковые патрубки, а при прокладке труб соблюдайте нормы уклона, т. е., 2 см на 1м.
• Санузел. Яму для сточных вод роют на глубину от 1.5 до 3 м, оборудуя её по минимуму, а именно, старыми покрышками. Для вывода стоков в септик следует использовать трубу, диаметром 11 см, а укладывать её надо на глубине 50 см под уклоном. Яму накройте люком.
• Кухня. Для приготовления пищи подойдёт мини газовая печка, работающая от баллона с газом. Электропечка будет более затратной.

Заключение

Правильно организовав вентиляцию в бытовке и дополнив картину кондиционером, вы своими руками создадите уютное, экономичное и современное жильё, которому могут позавидовать домовладельцы, тем более, что есть возможность создания постройки в несколько этажей.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus, Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье своим друзьям в любимой социальной сети с помощью кнопок в панели слева. Спасибо!

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

• Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
• Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды — +95 °C.
• Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные — с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

• шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
• из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
• сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

• глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
• водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
• высокое залегание грунтовых вод;
• техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
• нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
• ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

• снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
• возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
• нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
• происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

• верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
• на глубине до 0,5 м — растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
• на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
• от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
• от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

• при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
• глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
• если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
• оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.