Содержание
Если прокладка кабеля в помещениях обычно не вызывает у монтажников проблем, то прокладка кабеля между зданиями по воздуху обычно более трудозатратна.
Между домами коммуникации могут быть проложены двумя основными путями: под землей и по воздуху. Каждый из этих способов имеет свои плюсы и свои минусы. В этой статье описан способ прокладки кабеля по воздуху. К достоинствам этого способа можно отнести простоту прокладки (по сравнению с прокладкой подземных коммуникаций), подземные коммуникации не всегда имеется возможность проложить, длина кабеля соединяющая дома значительно больше, чем в случае соединения по воздуху. К недостаткам прокладки по воздуху можно отнести подверженность воздушных коммуникаций статическому электричеству и грозовым разрядам, тяжелые погодные условия, которые могут привести к преждевременному выходу из строя кабеля, в случае повреждения внешней изоляции кабеля из-за трения кабеля при соприкосновении с другими предметами, либо возникновении трещин в связи с погодными условиями кабель набирает влаги и вызывает выход из строя оборудования (в этом случае может помочь только замена кабеля). Рассмотрим соединение двух домов по воздуху. Здесь и далее условимся называть такое соединение воздушкой.
На рисунке: 1 — соединяемые дома, 2 — трос, 3 — информационный кабель (витая пара). Это довольно грубая схема того, что должно получиться в результате. Итак, если использовать витую пару без троса внутри, то применение троса просто необходимо (ветер, налипший мокрый снег, лед создают огромные нагрузки, кабель "витая пара" на них не рассчитан). В качестве троса лучше всего применить стальной провод с изоляцией. Сечение такого троса при разумной длине воздушки (менее 80 м) достаточно 1 — 1.5 мм2. Изоляция необходима, чтобы исключить коррозию, которая может буквально за год "перегрызть" стальной трос столь малого сечения. Крепить трос на доме необходимо к чему нибудь прочному (железной арматуре, мачтам других кабелей и т. п.). Здесь появляется следующий нюанс. Необходимо не допустить касания стального троса c металлической арматурой на обоих домах одновременно. У домов разные потенциалы, и поэтому по тросу будет течь ток, производя наводки на кабель витой пары, возможны и некоторые другие неприятные последствия. Трос необходимо заземлить. Трос конечно нужно заземлить. Можно с одной стороны. Но это будет не лучший вариант, гораздо лучшим вариантом будет заземление троса с двух сторон, но надо либо с одной из сторон заземлять через емкость (с другой жестко), либо разрывать несущий трос по середине при помощи диэлектрика (например из пластины текстолита).
Теперь о кабеле витой пары. В наших широтах кабель, находящийся на открытом воздухе, попадает в очень тяжелые условия. Кабель, натянутый между домами находится в особенно тяжелых условиях. Поэтому я рекомендую для воздушки использовать витую пару со специальной изоляцией для внешней прокладки. Идеально, если такой кабель будет залит компаундом (гидрофобом). Применение экранированных кабелей, на мой взгляд, является нецелесообразным. От накопления статического электричество в кабеле экран не спасет, но при этом кабеля с экраном стоят гораздо дороже. Для того, что бы спасти оборудование, подключенное к воздушке от разрядов статического электричества и от гроз, необходимо использовать специальные устройства, так называемые грозозащиты.
Итак вернемся к прокладке воздушки. Кабель витой пары заранее необходимо прикрепить к тросу. В качестве крепежных элементов можно использовать любой непроводящий ток материал, не подверженный воздействию воды и погодным условиям. Наиболее целесообразно использовать капроновые стяжки. При помощи капроновых стяжек (либо других приспособлений) кабель витой пары крепится к тросу, причем скреплять стяжками трос и кабель рекомендуется каждые 50-70 см. Необходимо контролировать, чтобы кабель чуть-чуть провисал, а то получится, что кабель еще и трос держит. Но при этом надо провисание это сократить до минимума (на рис.1 очень большое провисание, сделанное исключительно для наглядности рисунка). Затягивать стяжки необходимо сильно, исключая любое скольжение кабеля относительно троса, но при этом необходимо избежать повреждения кабеля очень сильной затяжкой крепежного элемента (необходимо, чтобы поверхность соприкосновения крепящего элемента была плоской и ширина элемента была хотя бы 5-7 мм).
Итак, теперь перейдем непосредственно к последовательности действий при прокладке кабеля:
1. Сперва приобрести кабель, трос, крепежные элементы (капроновые стяжки и т. п.). Длина троса не менее (b+l), где l — длина, добавляемая с учетом провисания троса и крепления к дому (рис.2).
2. Далее на крыше дома 1 раскатываем кабель. Отмеряем длину провода, которая потребуется от точки А до подключаемого в этом доме оборудования (естественно если не поджимает длина кабеля лучше дать запас) и отмечаем точку А на кабеле. Находим точку А на тросе. (отмеряем расстояние от точки крепления на дому 1 до точки А). Прокладываем трос рядом с разложенным кабелем (точка А кабеля к точке А троса). Отмеряем на тросе расстояние (а+d) от точки А дома 1 (d учитывает, что во-первых трос будет немного провисать, и во вторых что точки А домов 1 и 2 находятся на некотором расстоянии от края дома). Производим крепеж кабеля к тросу на протяжении полученного отрезка. Чел 1 и чел 3 натягивают трос (рис.3), чел 2 производит крепеж. Провисание кабеля относительно троса сделать минимальным.
3. Итак, воздушка у нас почти готова к прокладке, часть свободного кабеля, который будет прокладываться по дому 2, аккуратно скручивается в бухту и крепится к тросу при помощи скотча (это делается для того, чтобы кабель не мешал во время прокладки).
Теперь кабель готов. Можно продолжать.
Последнюю итерацию натяжения кабеля между двумя домами можно выполнить двумя способами: 1.За счет перетягивания кабеля через землю и его последовательного натяжения с крыши дома 1 2.Выстрелом с крыши дома два на крышу дома один забрасывается дротик с леской (при помощи арбалета или специального газового ружья), к которой надвязывается конец кабеля на крыше один. После чего кабель вытягивается стрелявшим за леску с крыши 2.
Подробное описание способа 1.
Нам понадобиться два "буферных" тросика (либо веревки, капроноыей нити и т. п. главное, чтобы выдержало вес кабеля и несущего троса). Надежно крепим один конец троса к дому 1, второй конец троса крепим к нашему буферному тросику 1, и спускаем буферный тросик 1 вниз с дома 1 (рис.4). Затем переносим конец этого тросика к дому 2 (аккуратно огибаем деревья и другие высокие препятствия).
Итак, мы достигли дома 2. С дома 2 опускается конец тросика 2. Концы тросиков скрепляются и начинаем затягивать скрепленный тросик на дом 2. Тянем потянем, тянем потянем короче перетягиваем конец троса со смотанным кабелем на дом 2. Натягиваем трос но не как струну, пусть чуть-чуть провисает. Крепим трос на дому 2, прокладываем кабель, заземляем трос.
Подробное описание способа 2.
С крыши дома 2 в сторону крыши дома 1 один их монтажников выстреливает из газового ружья дротиком с привязанной леской . Данный дротик должен быть подобран монтажником на крыше 1. После чего он привязывает леску к заготовленному кабелю, а монтажник на крыше 2 по сигналу готовности от монтажника на крыше 1 затягивает подготовленный кабель к себе (рис.5)
Для реализации второго способа можно использовать такую разновидность УЗК, как ружье для прокладки кабеля Laserline. Ружье снабжено лазерным прицелом. Катушкой лески длиной 465 метров. Дальность прицельного выстрела составляет 40м. Ружье снабжено газовыми баллонами с CO2 (Рис. 6)
- Анкерный зажим.
- Для плоского кабеля
- Макс. нагрузка 0.8 кН
- Материал — пластик
- Анкерный зажим.
- Для круглого кабеля.
- Макс нагрузка 1.1 кН.
- Материал — полистирол.
- Анкерный зажим.
- Для круглого кабеля.
- Макс нагрузка 1.1 кН.
- Материал — полистирол.
- Натяжной зажим облегчённый.
- Для плоского кабеля.
- Макс. нагрузка 1.8 кН.
- Материал — сталь.
- Натяжной зажим облегчённый.
- Для плоского кабеля.
- Макс. нагрузка 1.8 кН.
- Материал — сталь.
- Анкерный зажим.
- Диаметр зажимаемого троса 3-7 мм.
- Макс нагрузка 2.2 кН.
- Материал — УФСП/Zn/Al.
- Анкерный зажим.
- Диаметр зажимаемого троса 3-7 мм.
- Макс нагрузка 2.2 кН.
- Материал — УФСП/Zn/Al.
- Анкерный зажим.
- Для круглого/плоского кабеля.
- Макс. нагрузка 0,9 кН.
- Материал — полистирол.
- Анкерный зажим.
- Для круглого/плоского кабеля.
- Макс. нагрузка 0,9 кН.
- Материал — полистирол.
- Анкерный зажим.
- Диаметр зажимаемого троса 3-6 мм.
- Макс нагрузка 1 кН.
- Материал — УФСП/Zn.
- Анкерный зажим.
- Диаметр зажимаемого троса 3-6 мм.
- Макс нагрузка 1 кН.
- Материал — УФСП/Zn.
- Натяжной зажим облегчённый.
- Для плоского кабеля.
- Макс. нагрузка 0,20 кН.
- Материал — сталь.
- Натяжной зажим облегчённый.
- Для плоского кабеля.
- Макс. нагрузка 0,20 кН.
- Материал — сталь.
- Анкерный зажим.
- Диаметр зажимаемого троса 3-7 мм.
- Макс нагрузка 2.2 кН.
- Материал — УФСП/Zn/Al.
- Анкерный зажим.
- Диаметр зажимаемого троса 3-7 мм.
- Макс нагрузка 2.2 кН.
- Материал — УФСП/Zn/Al.
- Анкерный зажим.
- Для круглого кабеля.
- Макс нагрузка 14 кН.
- Материал — алюминий.
- Анкерный зажим.
- Для круглого кабеля.
- Макс нагрузка 14 кН.
- Материал — алюминий.
- Анкерный зажим.
- Диаметр зажимаемого троса 3-7 мм.
- Макс нагрузка 2.5 кН.
- Материал — Zn.
- Анкерный зажим.
- Диаметр зажимаемого троса 3-7 мм.
- Макс нагрузка 2.5 кН.
- Материал — Zn.
- Анкерный зажим.
- Для СИП кабеля.
- Макс нагрузка 2.5 кН.
- Материал — УФСП.
- Анкерный зажим.
- Для СИП кабеля.
- Макс нагрузка 2.5 кН.
- Материал — УФСП.
- Анкерный зажим.
- Для СИП кабеля.
- Макс нагрузка 2.5 кН.
- Материал — УФСП.
- Анкерный зажим.
- Для СИП кабеля.
- Макс нагрузка 2.5 кН.
- Материал — УФСП.
- Анкерный зажим.
- Для круглого кабеля.
- Макс нагрузка 12 кН.
- Материал — УФСП.
- Анкерный зажим.
- Для круглого кабеля.
- Макс нагрузка 12 кН.
- Материал — УФСП.
- Анкерный зажим.
- Диаметр зажимаемого троса 4-7 мм.
- Макс нагрузка 5 кН.
- Материал — Zn/Al.
- Анкерный зажим.
- Диаметр зажимаемого троса 4-7 мм.
- Макс нагрузка 5 кН.
- Материал — Zn/Al.
- Анкерный зажим.
- Диаметр зажимаемого троса 3-6 мм.
- Макс нагрузка 1 кН.
- Материал — УФСП/Zn.
- Анкерный зажим.
- Диаметр зажимаемого троса 3-6 мм.
- Макс нагрузка 1 кН.
- Материал — УФСП/Zn.
- Анкерный зажим.
- Для круглого кабеля.
- Макс нагрузка 1 кН.
- Материал — УФСП.
- Анкерный зажим.
- Для круглого кабеля.
- Макс нагрузка 1 кН.
- Материал — УФСП.
- Анкерный зажим.
- Диаметр зажимаемого троса 7-10 мм.
- Макс нагрузка 10 кН.
- Материал — Zn/Al.
- Анкерный зажим.
- Диаметр зажимаемого троса 7-10 мм.
- Макс нагрузка 10 кН.
- Материал — Zn/Al.
- Анкерный зажим.
- Для круглого кабеля.
- Макс нагрузка 15 кН.
- Материал — алюминий.
- Анкерный зажим.
- Для круглого кабеля.
- Макс нагрузка 15 кН.
- Материал — алюминий.
- Анкерный зажим.
- Для круглого кабеля.
- Макс нагрузка 8 кН.
- Материал — алюминий.
- Анкерный зажим.
- Для круглого кабеля.
- Макс нагрузка 8 кН.
- Материал — алюминий.
- Анкерный зажим.
- Диаметр зажимаемого троса 5-8 мм.
- Макс нагрузка 1.5 кН.
- Материал — УФСП.
- Анкерный зажим.
- Диаметр зажимаемого троса 5-8 мм.
- Макс нагрузка 1.5 кН.
- Материал — УФСП.
Предоставляем своим клиентам выгодные условия сотрудничества в сфере закупок всех видов монтажного оборудования. В том числе предлагаем зажимы анкерные, натяжные от ведущих брендов страны и известных европейских марок.
Долгое время мы работаем с производителями напрямую, что даёт возможность нашим клиентам получать эксклюзивные условия – купить все виды продукции по низким ценам, сделать закупку любых объёмов товаров, вовремя получить все заказанные позиции.
В крупных городах РФ работают представительства компании.
Заказать обратный звонок
Получить прайс
Информация на сайте не является публичной офертой. Для оптимизации работы сайта используются cookie-файлы.
За время своей недолгой профессиональной деятельности мне пришлось иметь дело с различным оборудованием и различными сетями. И то, что приходилось иногда видеть, повергало в тихий ужас. Монтаж зачастую ведётся кем попало и как попало с нарушением всех возможных стандартов и норм. Радует, что в большинстве случаев всё же это не так и джамшут-монтаж не прокатывает.
Статья будет интересна монтажникам (хотя, я думаю, на Хабре нет безответственных или по крайней мере их число минимально), людям, руководящим этим процессом, принимающим работу и вообще тем, кто не безразличен к реалиям русского телекома (вообще говоря, это относится не только к телекому).
Под катом объёмная статья, много фото того, как не надо и немного того, как надо.
Я долго думал, нужна ли такая статья на Хабре — каждый сам решает, каких стандартов придерживаться, а если не решает, то решат за него и ему придётся переделывать. То есть я предполагаю сознательность заказчиков и исполнителей. Но на деле вы сами видите в каком состоянии могут быть современные сети.
Вспомнив о своём обещании стараться хоть что-то улучшить в своём окружении, я всё-таки решил аккумулировать здесь некоторые советы и примеры.
Начнём с плохого
Вот так сделано заземление фидера одного из ОпСоСов:
Возможно, конечно, что так приделан кабель, просто чтобы он не болтался. Но и это не оправдание — лишнее нужно убрать.
В 10 метрах от этого такая картина:
В целом беспорядок и хаос, справа висит моток обрезанного фидера. Аналогично: оказалось ненужным: обрезали и бросили.
Вот так с заземлением тоже нельзя поступать:
Кольца на кабеле заземления нежелательны. Дело в том, что в этом случае получается примитивная электромагнитная катушка. Поскольку я не являюсь электриком, не смогу подробно осветить этот вопрос. Если среди читателей есть специалисты, пусь дополнят информацию по этому вопросу.
Один болт шины заземления предназначен для крепления одного кабеля заземления. Часто приходится встречаться с ситуациями, когда на один болт насажено несколько кабелей. Непонятно делается ли это в целях экономии или из-за лени подрядчика, но допускать этого не стоит.
Какой прок от такого заземления? Если даже сейчас между двумя частями и есть электрическая связь, то её сохранение нельзя гарантировать в будущем: дождь, перепады температуры, туманы не идут на пользу таким соединениям.
Примеры отсутствия у монтажников чувства прекрасного:
Необрезанные стрепы. Работа выглядит вульгарно и напрямую говорит об уровне профессионализма монтажников. Часто встречает также ситуация, когда стрепы обрезаны неаккуратно и на конце торчит острый край, о который очень легко порезаться.
По возможности все кабели должны сгибаться под прямым углом. Прокладывать их следует по ледерам (кабелеростам, кабельным трассам) или в коробе. Просто крепить кабель к стене совсем не кошерно.
Очень распространённый недочёт: отсутствие термоусадочной резины в местах обжима кабеля. Ничего критичного, но это моветон.
Общий стиль работы в России: я своё сделал, а остальное не моя забота. Такие разбитые стены, отколовшаяся штукатурка часто остаётся после проведённых работ. А также кучи строительного мусора, куски кабелей, изоляции, испорченные клемпы, обрезки стрепов. Следует заставлять подрядчика убирать это после работы. Касается это, разумеется, не только сферы телекоммуникаций
Это результат нечестной работы подрядчика
Некачественная покраска ледера:
Уже через несколько месяцев краска слезает, появляется коррозия. Особенно в местах сварки. К сожалению, проверить это при приёмке сложно.
Или использование втормета для изготовления металлоконструкций. Такие трубостойки могут иметь тонкие стенки и соответственно не выдержать нагрузку.
Часто при демонтаже рабочие идут лёгким путём, как например, обрезают фидер и остатки оставляют как есть. Во-первых, это затрудняет дальнейший монтаж для других, во-вторых, из таких мелоче складывается общий беспорядок во всём.
Незаконтрагаенные гайки
Это вообще страшное зло. Только представьте, что этот болт держит четырёхсоткилограммовую конструкцию. Если она упадёт, то серьёзная ответственность ляжет на многих. Дважды за свою практику я встречался с подобными недочётами.
На этой фотографии неявная ошибка, которая по весне может привести к печальным последствиям. Обратите внимание на металлический короб под ледером — это тоже кабельная трасса, она защищена от внешних воздействий. А теперь обратите внимание на козырёк на здании. Падающая сосулька легко перебьёт оптику и сильно добавит хлопот.
Не загерметизированные участки фидера. Внутрь может попасть влага (дождь, конденсат), а во время мороза, замёрзнув, повредить жилу и изоляцию.
На первой фотографии показан результат плохой проработки плана: не был учтён козырёк крыши и первоначальную платформу башни пришлось наращивать, что не могло положительно сказаться на прочности конструкции.
Вторая фотография — пример ошибочного расчёта несущей способности башни. В данный момент она находится в аварийном состоянии.
А это витая пара крупнейшего домового провайдера нашего города:
И это ещё не самые удачные кадры. И до недавних пор такая ситуация была повсеместно. До домов шла витая пара длиной несколько сотен метров, неуправляемые свитчи по 5 рублей за пучок, 100 абонентов на 10 мегабитный канал. Благо теперь они взялись за эстетику своей сети, улучшили тех. поддержку.
Помещение базовой станции одного оператора:
Внимание на плинты слева и кабельный хаос в стойке.
Часто можно видеть как на свитчах, в шкафах, на стенах устроили змеиную свадьбу. Примеров тому масса.
Засим покончу с отрицательными примерами.
Теперь советы
Многим они покажутся очевидными или натянутыми, но вспомните сами, как часто приходится сталкиваться с их нарушением. Итак, как должно быть:
1)Эстетика. Что бы вы не говорили, это очень важно. Конечно, заниматься этим нужно только если во всём остальном у вас порядок. Сюда же можно отнести и чистоту в помещениях.
2)Запас. Золотое правило: делать 25% запаса на всё. Делаете ли вы СКС, тянете ли силовой кабель, заказываете ли вы короб и что угодно другое — рассчитывайте необходимое количество и умножаете на 1,25. Даже если у вас своя компания, не нужно скупиться, забудьте уже «экономика должна быть экономной». Обидно, когда вам нужно подвинуть розетку, а витая пара уже натянута (кстати, никакие кабели не должны идти в натяг) или когда тянете питание и не хватает полтора сантиметра.
Оставить вот такое кольцо не сложно, а при переносе трубостойки или поднятии антенны оно сыграет хорошую службу. Или уложить запас витой пары в короб.
3)Кабели не должны идти просто по стене, висеть, болтаться. Их следует вести по кабельной трассе один к одному, скрепляя стрепами (стяжками). Нужно избегать пересечения электрических сигнальных и силовых кабелей.
На предприятии, где сделаны фотографии, идёт ремонт: крсивые ровные стены из гипсокартона, армстронг на потолок, светильники, пожарная сигнализация. А под потолком что? Правильно, то же самое — зачем это приводить в порядок, если всё равно видно не будет.
4)Все кабели, фидеры, автоматы должны быть подписаны.
5)Для патч-панелей и кроссов советую завести таблицу, которая должна быть всегда в актуальном состоянии. Для СКС обязательно должна быть схема сети. Этот и предыдущий пункт позволят в случае чего быстро и однозначно восстановить всё как было. Например, если вам захочется передвинуть свитч на один юнит вверх.
6)UPD:Сделал-Зафиксируй (по подсказке а комментариях). Не оставляйте на конец дня/недели/отчётного периода внесение изменений во все документы, журналы, ибо забывается.
7)На важных узлах (серверные, коммутаторные, базовые станции) нужно делать аварийное освещение от аккумуляторов и регулярно проверять его работоспособность. По возможности к аккумуляторам нужно также подключить компьютер для управления оборудованием в экстренных ситуациях.
8)Технические помещения должны быть как минимум оборудованы датчиками движения и пожара. При наличии сухих контактов на оборудовании и системы мониторинга выводы пожаро-охрнной сигнализации (ПОС) лучше подключить к ней. В нашем центре мониторинга мы можем видеть открытие дверей или аварию по температуре. Выводы ПОС подключены к сухим контактам Huawei’ской БС.
9)Если у вас есть оборудование, требующее обслуживания, должен быть регламент периодического обслуживания. И его следует придерживаться, чтобы не получалось так:
10)Если вы подрядчик, или принимаете работу у него, если ваша работа связана с монтажом, делайте фотографии всего. Все огрехи, недоделки, всё, что сделано неправильно, всё нужно фотографировать. Во-первых, вы сможете наглядно показать, где косяки, или доказать, что вы сделали всё качественно, во-вторых, это позволит избежать спорных моментов: «Этого не было. Всё так и было». Фотографии нужно хранить, чтобы потом показывать, как надо или не надо делать. Мы наших новых монтажников или подрядчиков, например, всегда водим по объектам и показываем, что будем требовать от них.
11)Перед тем, как приступить к серьёзной работе, у вас должен быть план действий, и всё подготовлено для начала.
12)За 15 минут до окончания рабочего дня нужно начать уборку помещения и рабочего места. Иногда лучше не закончить работу сегодня, но успеть привести всё в порядок.
13)«Нет ничего более постоянного, чем временное». Выполняя любую работу не думайте, что это на время — делайте сразу хорошо.
14)Ну и в целом, относитесь к своей работе ответственно, и придирайтесь к тем, кто эту работу выполняет, ведь в конечном итоге вам потом эксплуатировать.
Под занавес фото почти идеального технического помещения и монтажа: 
Фото монтажа БС в Китае.
Я не могу изменить ситуации с дорогами в нашей стране, с образованием, взятками, милицией. Но я могу качественно делать свою работу (благо она в удовольствие) и требовать этого от других.
