Первые фото были тут (в самом низу) www.drive2.ru/c/3102802/
Краткая история: купил я ммз 81021 1994г.в. У него прогнило дно, при дальнейшем вскрытии оказалась сломана одна пружина.
Думал сначало найти пружины (хотел купить от оки за 1300комплект, но там требовалась ревизия всех резинок, оторвана одна цепь и т.к. мне бесплатно отдали рессоры от М412, то думал вот их то я и поставлю, за одно избавлюсь от всех приржавевших болтов в рычагах (которые пришлось спиливать). И в той теме, что вверху я разместил фото как установил рессоры на ось (g-a.d-cd.net/f8c6a36s-960.jpg)
Как оказалось к бесплатным рессорам пришлось купить стремянки (150р за штуку от УАЗ=600), комплект резинок и шпилек для рессор (что то около 250р, болты 270р — металлического профиля 40х40х2 6 метров и столько же 40х20х1,5 и в дальнейшем докупил пруток 12мм, полосу 4х40 около метра и 5х50 около метра на серьги для рессор. И пришлось купить ещё вторую пачку электродов (но там скорее дело в моей ошибке при конструировании, много лишнего наварить пришлось).
Дно можно считать отдельно т.к. его всё равно надо было менять — это 1000 руб. на чермете и краску с клупками
А вот остальные траты — это около 2т.р. вышло на установку бесплатных рессор)) К тому же процесс оказался довольно трудоёмкий. Просто купить пружины и заменить резинки было бы куда проще, но раз уж начал делать, надо делать.
Фото прицепа пока "вверх ногами".
Дно решил варить прямо к раме, будет прочнее.
Рессоры пропустил под осью (с моей грантой в один уровень, но можно и развернуть, тогда скорее по росту будет для нивы).
Есть немного неровности и некрасивая сварка (я не профи), но мне не критично, не на госприёмку делаю прицеп). В итоге покрашу его в родной по документам цвет и всё. Крыль будут, ход подвески 16см, думаю 18см крыла в ширину от борта до рамы хватит. Рама стала шире, ось не трогал.
Крепление рессор делал из 4мм стали (благо была), внутрь швеллера вложил старые поршневые пальцы (чтобы затягивать болты) и до кучи туда вложил полосу 40х4, которая пошла от крепления рессор до дышла, чтобы усилить все вертикальные швы.
Про вертикальные швы: получились они потому, что пришлось делать раму шире и соотв. дышло пришлось отрезать и раму резал поперёк, после чего сварил её по рамеру устаноленных рессор. И тут допустил первую ошибку. Рессора обеспечивала зазор с колесом, а рама как бы имела свободу и зазор между колесом и рамой оказался мал — в итоге разрезал поперечину и стянул пор центру раму на 4см. После чего усилил край рамы прутком 12мм круглой стали.
Второй ошибкой оказалось то, что когда я примерил борта, колесо оказалось как то смещено назад, при том что ось вроде так же по центру той же поперечины. Поэтому отрезал заднюю часть рамы и отвёл её на 8 см. В итоге на раму наложено куча "прутков лишних", которых могло бы и не быть, просчитай всё это сразу.
На днище сделаны прорези под крылья, будет достаточно 16-18см подъёма крыла и ширина его будет значительно меньше прежних.
Прицеп станет тяжелее примерно на 80 кг.
Родной по СТС 150кг (но по факту он не более 120 был), будет около 200.
Металл на днище 60кг (прежний думаю не более 20), рессоры каждая около 10кг, пруток 6кг, профиль еще около 12кг, две пачки электродов) 5кг, крепления рессор и амортизаторы сопоставимы со снятыми рычагами.
Уголок 25х25х3 — с его помощью буду крепить борта к дну. К дну уголок приварю, к бортам на болтах и клёпках (там металл тонкий, испохаблю сильно)
Дышло приварено в стык и от крепления рессор туда идёт полоса 4х40, которая приварена продольным швом.
Думаю на выходных уже будут стоять борта. И придётся заново протягивать электропроводку.
ИМХО ставить рессоры довольно трудоёмко и сейчас я бы лучше купил пружины. Но ещё в части 1 (g-a.d-cd.net/f8c6a36s-960.jpg) я уже обрезал с оси всё "лишнее", с то обратного пути не было(
Дополнение:
К сожалению забыл сделать фото, прицеп теперь в гараже стоит.
Покрасил дно, провёл эл. проводку.
Борта закрпил сбоко на клёпках, для этого по периметру приварил 25 уголок. Сзадии спереди на болты и клёпки.
Как изготовить прицеп своими руками будет рассмотрено в этой статье, причём будет описано несколько вариантов изготовления, в зависимости от подвески колёс. Многие водители начинают задумываться о самостоятельном изготовлении прицепа, когда возникает необходимость перевозить какие то грузы, например во время строительства дома, или дачи. И при поиске готового прицепа, многие не находят в продаже то, что нужно, а если и находят, то стоит прицеп совсем не мало.
При самостоятельном изготовлении, у автовладельцев появляется возможность не только сэкономить значительную сумму денег, но ещё и изготовить прицеп под свои запросы и габариты перевозимого груза, ну и под размеры своей машины. К тому же некоторые детали прицепа можно изготовить буквально из железного хлама, который валяется в гараже или на даче, или кое что найти за копейки на автомобильной разборке (например те же детали подвески и колёса).
Ниже будет сначала описано изготовление мягкого (подвесочного) варианта прицепа, с использованием готовой автомобильной балки, затем будет описан полностью самодельный вариант с подвеской, ну и в самом конце будет показан самый простой безподвесочный вариант, который можно использовать по месту (если перевозить грузы следует недалеко и по хорошей дороге).
И разумеется каждый водитель сможет выбрать тот вариант изготовления прицепа, который ему более подходит по условиям эксплуатации, а так же в зависимости от сложности изготовления. Какой инструмент и материалы понадобится при изготовлении прицепа нет смысла перечислять в начале, так как всё будет описано в процессе работы.
Прицеп своими руками — вариант с готовой автомобильной балкой.
Как уже понятно из названия, потребуется отыскать на автомобильной разборке балку задней подвески, от какого то старого автомобиля. Вместо балки можно использовать и подходящую трубу (например 80 мм в диаметре), такой вариант получится легче, но в таком случае придётся делать крепления ступиц колёс к трубе и крепления рессор к трубе. А с балкой всё намного проще, так как там все крепления уже есть.
Однако некоторые рессоры можно закрепить и к обычной трубе с помощью шпилечных стяжных хомутов (как показано на фото с квадратным переходником для ступицы — ниже в тексте). Использование трубы вместо заводской балки позволит облегчить вес подвески, так как балка всё же существенно тяжелее трубы. Что выбрать — трубу или готовую балку, каждый решает сам, исходя из своих возможностей и из того, что есть из материала в наличии.
Цена балки может быть копеечной, если использовать балку не от иномарки, а от советского автомобиля. И если цена какого то древнего Москвича может быть в пределах 100 — 150$, то нетрудно догадаться, что цена задней балки от того же Москвича будет очень низкой.
Преимущество москвичовской балки и её задней подвески в том, что в подвеске Москвича используются рессоры, а не пружины, а значит грузоподъёмность прицепа с рессорами позволит перевозить в прицепе даже кубы котельца для стройки. К тому же всегда можно будет добавить пару дополнительных рессор и этим ещё более усилить грузоподъёмность прицепа, в случае крайней необходимости.
Ну и ещё одно преимущество рессорной подвески, это то, что не нужно будет тратить дополнительное время и изготавливать А-образные рычаги независимой подвески, которая обычно используется с пружинами. Впрочем и этот более сложный вариант будет рассмотрен ниже.
И так приобрели балку (задний мост), желательно вместе со ступицами и колёсами, ну и конечно же с закреплёнными на балке рессорами (см. фото 1).
Полуоси можно будет обрезать, а главную пару редуктора заднего моста вынуть из корпуса вместе с подшипниками — они больше не понадобятся, да и вес балки существенно облегчат. Ну а отверстие для выхода крестовины карданного вала нужно будет закрыть самодельной заглушкой. Всё — основа прицепа есть.
Ухо крепления рессоры к раме прицепа.
Далее следует изготовить уши, указанные на фото 2 ниже и на фото слева. «Уши» можно было срезать и с кузова автомобиля на разборке (заводское ухо показано на фото слева), но если не было такой возможности, то тогда придётся их изготовить из листового металла, толщиной 4 — 6 мм.
С помощью этих «ушей» рессоры будут крепиться к раме прицепа, когда рама будет изготовлена.
Раму лучше всего изготовить из профильной трубы (прямоугольного профиля 40х60х4, но можно и квадратного 60х60х4), так как такая труба достаточно жёсткая, несмотря на небольшую толщину стенок, и не слишком тяжёлая, в отличии от уголка. К тому же стыки профильной трубы на углах рамы очень удобно сваривать между собой.
Разумеется, прежде чем сваривать раму, следует измерить рулеткой и отметить маркером нужную длину и затем нарезать заготовки из труб для основы, которая имеет форму прямоугольника.
Две самые длинные трубы (длинных сторон прямоугольника рамы) будут той длины, какой вы хотите получить в итоге кузов прицепа (вполне достаточно 2 метра, если же длиннее, то тогда предпочтительнее делать двухосный прицеп). Ну а ширина двух других поперечных труб для коротких сторон прямоугольника рамы, по возможности не должна быть шире габаритов вашего автомобиля.
Нарезав болгаркой две длинные трубы и две более короткие, стачиваем с краёв всех труб фаски (для надёжного сварочного шва) и укладываем трубы на ровном полу, выложив из труб равносторонний прямоугольник.
Все углы прямоугольника проверяем с помощью угольника (чтобы угол был строго 90º) затем прихватываем электросваркой стыки труб, ещё раз проверяем углы угольником и окончательно провариваем стыки.
Используем обычный сварочный аппарат, с диаметром электрода равным толщине стенки трубы, но гораздо удобнее и быстрее работать с полуавтоматом, у кого он есть, да и качество шва будет получше (и без окалины).
Сварив прямоугольник, далее заготавливаем (отрезаем) две или три поперечные трубы, которые ввариваем в середине прямоугольника (это добавит жёсткости и добавит дополнительной опорной поверхности полу кузова прицепа и чем длиннее прицеп, тем больше поперечных труб следует вварить).
После этого можно приварить раму к подвеске (через заранее сделанные «уши») и далее спереди приварить к прямоугольной раме будущего автомобильного прицепа Л-образную перемычку, которая указана жёлтой стрелками на фото 2 выше), на вершину которой впоследствии будет приварен шаровый шарнир прицепного устройства — фаркопа. О том, как сделать фаркоп для своего автомобиля, советую почитать вот тут.
Ну и теперь остаётся сделать кузов с откидным задним бортом и прикрепить его к рамке прицепа. Вариантов изготовления кузова тоже несколько. Можно сварить каркас из уголка (в форме параллелограмма) и затем приварить его к раме (или прикрутить болтами).
Далее каркас из уголка (пол и борта) обшивается ДСП, фанерой, текстолитом, металлическим листом и т.п, в зависимости от перевозимого груза.
Но можно для каркаса кузова использовать не уголок, а всё ту же профильную трубу (как на фото 3 слева) только меньшую по ширине (40х40х3 мм, или даже 40х20х3 мм).
Пол кузова прицепа можно сделать из металлического листа (как на фото 3, если планируется перевозить что то тяжёлое), но можно использовать и ДСП, текстолит, толстую 20-ти мм фанеру. Если используем фанеру или ДСП, то их перед покраской следует покрыть натуральной олифой, чтобы исключить воздействие влаги в дальнейшем.
Если же вы планируете перевозить крупногабаритные грузы, то тогда лучше сразу нарастить борта, как показано на фото 4 слева. Для наращивания высоты бортов используем опять же профильную трубу, но меньшего поперечного размера (30х30х3, или 30х20х3).
Далее остаётся приварить сцепное устройство для шарового шарнира (сейчас они уже есть в продаже на авторынках) к вершине Л-образной перемычки, заранее приваренной к раме прицепа. К этой же перемычке, в районе шарового шарнира, но снизу, следует приварить «ухо», в которое будет вставляться ось складывающегося упора.
Упор нужен будет для того, чтобы прицеп после отцепления его от автомобиля стоял на земле строго горизонтально. Однако наличие упора не обязательно, можно обойтись и без него.
Затем следует обшить борта прицепа металлическим листом, фанерой или текстолитом и далее загрунтовать и покрасить автомобильный прицеп (фото 5).
Задний борт желательно подвесить на дверных навесах (можно сделать навесы и самому, как на фото 6), чтобы иметь возможность открыть задний борт во время погрузки или выгрузки.
Замки и петли (дверные навесы) для откидного заднего борта можно приобрести на рынках или в хозяйственных магазинах.
Ну и не забываем, что на заднем борту, или чуть ниже, следует обязательно закрепить и подключить фонари стоп-сигналов, габаритов и поворотников. Всё это можно найти от какой то машины на авто-разборке за копейки. Закрепление и подключение на прицепе стандартных (заводских) стоп-сигналов, поворотников и габаритных фонарей позволит вам без проблем зарегистрировать ваш самодельный автомобильный прицеп в местном МРЭО и потом без проблем проходить техосмотр.
И последнее, если прицеп будет эксплуатироваться где то в деревне, то крылья необязательны (как на фото выше), так как отсутствие крыльев (грязевых щитков) увеличивает проходимость прицепа по грязи. Ну а если прицеп делается для города, то установка крыльев очень желательна, иначе прицеп и автомобиль будут всегда грязными. Изготовить плоские крылья для колёс прицепа очень просто, из тонкого листового металла, и поэтому этот процесс не был описан.
Кстати, если борта вашего прицепа будут шире, чем на фотографиях выше (то есть борта будут перекрывать колёса, при виде сверху) то можно будет не изготавливать крылья, а просто подвесить под каждый борт резиновые брызговики, спереди и сзади каждого колеса.
Прицеп своими руками — второй вариант с независимой пружинной подвеской.
Такой вариант сделать сложнее, чем описанный выше вариант с зависимой рессорной подвеской. Так как придётся купить или изготовить независимые А-образные рычаги (маятники), и подвесить их к раме прицепа через выточенные на токарном станке бронзовые втулки. Можно использовать вместо бронзовых втулок и резиновые сайлентблоки, но всё же втулки намного надёжнее и долговечнее.
Жигулёвский рычаг, изготовленный из листовой стали.
Такой вариант независимой подвески прицепа позволяет использовать самодельный прицеп на любом бездорожье и больше подходит владельцам внедорожников. Так же такой вариант с мягкой независимой подвеской отлично подойдёт и для лодочного прицепа.
Можно поискать на мото-разборке готовые рычаги от подвески мотороллера Муравей, или распространённые рычаги из листовой стали от классических Жигулей (показан на фото).
Или поискать рычаги от задней подвески какой то легковой иномарки (как на фото справа — кстати на этом фото показан рычаг задней подвески автомобиля вместе с закреплённой заводской ступицей, аммортизатором и тормозным барабаном (с тормозным тросиком), а значит не нужно будет заморачиваться с закреплением ступицы на рычаге.
К тому же на прицепе можно будет задействовать и тормоза (подсоединив тросик к дополнительному ручнику или к тормозам машины), если планируется перевозить что то очень тяжёлое). Такой рычаг нужно будет закрепить к раме прицепа развёрнутым на 90º , в отличае от рычагов передней подвески Жигулей и других машин.
Вообще вариантов изготовления пружинной подвески прицепа очень много, сколько конструкций пружинных подвесок легковых автомобилей, столько и вариантов изготовления подвески самодельного прицепа.
Можно поискать и приобрести на сайтах, или в автомагазинах, готовые новые рычаги с уже вваренными опорными чашками под пружины, как на фото слева. Если не получится найти готовые А -образные рычаги, значит придётся изготовить рычаги самостоятельно, ничего сложного в этом нет.
Пружины можно найти на разборке, и толщина их и соответственно жёсткость зависит от того, какой груз вы собираетесь перевозить в дальнейшем. Если планируется перевозить лодку или небольшой лёгкий катер, то вполне достаточно будет пружин от мотороллера Муравей, или какого то квадроцикла, мотоцикла и т.п.
При самостоятельном изготовлении А-образных рычагов подвески понадобится стальной лист, для усилительных косынок, круглая толстостенная труба, диаметром примерно 25 — 30 мм, чуть более толстая труба под втулки для сайлентблоков (или под бронзовые втулки).
Самодельный А-образный рычаг, изготовленный из прямых труб. Осталось к вершине рычага приварить переходник для закрепления оси ступицы.
Конструкция рычагов понятна из фотографии чуть выше. Там показаны рычаги с изогнутыми трубами, но у кого нет трубогиба, то можно изготовить рычаги с абсолютно ровными трубами, в форме ровной буквы А, как на фото справа.
Когда рычаги будут куплены или готовы, останется закрепить на концах рычагов óси ступицы для колёс и надеть на óси сами ступицы.
Для того чтобы закрепить óси ступиц и сами ступицы болтами к концу А-образного рычага, или к концу трубы рессорной подвески, потребуется из толстого листового металла (толщина 18 — 20 мм) вырезать квадратные (см. фото чуть ниже) или круглые переходники с отверстиями (круглые переходники — фланцы можно вырезать на токарном станке из толстого листового металла), в которые и будет закрепляться болтами фланец оси ступицы (как на фото).
Вырезав из толстого листового металла переходники и просверлив в них отверстия (на таком же расстоянии, как и на фланце оси ступицы), останется приварить их к А- образному рычагу, или к поперечной трубе рессорной подвески (на фото слева показан именно вариант с трубой для рессорной подвески).
Если квадратный переходник для оси ступицы будет привариваться не к трубе рессорной подвески, а к концу А-образного рычага пружинной подвески, то переходник при сварке ещё следует усилить приваренными поперёк переходника (квадрата) косынками (как на чертеже справа), вырезанными из листового металла десятки (толщина 8 — 10 мм).
Внутри пружины (или рядом) желательно закрепить амортизаторы, что добавит комфорта. Однако это утяжеляет и усложняет конструкцию. Гораздо удобнее закрепить амортизаторы от какого то мотоцикла, которые сами по себе имеют общую конструкцию (амортизатор и пружина как одно целое).
Кстати, при использовании амортизаторов от мотоциклов (вместе с пружинами) не нужно будет изготавливать из листового металла и приваривать опорные чашки для автомобильных пружин. Достаточно приварить к рычагам подвески ушки под крепёжные болты для сайлентблоков мотоциклетных амортизаторов.
Вариантов выбора деталей и изготовления независимой мягкой подвески для автомобильного прицепа своими руками множество и каждый выбирает то что удобнее, а иногда исходя из того, что попадётся под руки на авто или мото- разборке. И конечно же абсолютно все варианты изготовления подвески для автомобильного прицепа описать в одной статье нереально. Однако основные и самые простые варианты изготовления подвески для прицепа были описаны.
Изготовив подвеску, останется сварить раму прицепа и борта, далее обшить пол и борта, как это было описано выше, в первом варианте (с балкой и рессорами). А затем останется закрепить пружинную независимую подвеску к раме (кстати подвеску удобнее сделать съёмной, а не приваривать). Разумеется места крепления подвески правого и левого колеса к раме самодельного автомобильного прицепа должны быть абсолютно симметричны, что проверяется с помощью обычной рулетки.
Также следует помнить, что при закреплении верхней опоры пружины и амортизатора, нужно добиться того, чтобы колёса пустого прицепа были подвешены с некоторым отрицательным развалом. Иначе при полной загрузке прицепа, протектор шин будет изнашиваться неравномерно (внутри больше, чем снаружи).
Ну и не забываем про стопы, габариты и поворотники (было описано выше).
В заключении (ниже) можно будет посмотреть видеоролик, про изготовление прицепа своими руками самого простого безподвесочного варианта. И хотя там показано, как сделать прицеп своими руками для мотоблока (принцип построения авто-прицепа такой же) и не показано крепление ступиц к поперечной трубе, но ведь всё это было описано выше, успехов всем.
Замена резино-жгутовой подвески на рессорную на прицепе МЗСА 81771140004792
Зачем приобретать новый прицеп, когда можно отремонтировать старый?
Так и поступил один из наших заказчиков. Нам был пригнан прицеп МЗСА, на вид прицепу лет 15, по факту — 12 [2004 г.в.].
Оцените возраст прицепа по фото ниже:
Прицеп служил хозяину верой и правдой — много раз был переварен, оцинковка потеряла внешний вид и свойства, зияющая дыра в фанерном настиле говорила об использовании для перевозки чего-то крупного — как пояснил хозяин прицепа — поддоны с кирпичами и прочие грузы связанные со стройкой. Ну да. песок не повозишь в кузове).
Прицеп прослужил хозяину 12 лет без ремонтов основных узлов — подвески и сцепного устройства. Благодарить за это нужно немецкую компанию ALKO KOBER, которая уже много-много лет выпускает комплектующие и шасси для прицепов.
[Забегая вперед похвастаюсь — мне удалось побывать на заводах компании ALKO в Германии, в г. Кец в 2014 году, обязательно напишу статью и поделюсь фотографиями, но чуть позже.]
Прицеп по основным узлам и дальше бы служил хозяину, если бы не жесткий залет в огромную яму с полной загрузкой на загородной трассе [почему то ничего удивительного от такого сочетания не испытываю], результат — обломился рычаг резино-жгутовой оси. Рычаг был приварен, но ездить на нем уже было нельзя.
Многие путают резино-жгутовую ось с торсионом:
Торсионная ось — амортизацию обеспечивают металлические прутья, работающие на скручивание — прошлый век.
Резино-жгутовая ось — амортизацию обеспечивают специальные резиновые жгуты, проложенные между двумя специальными многогранными профилями. Компания ALKO дает гарантию от проворота рычага даже при перегрузе.
Мы предложили хозяину заменить ось на точно такую же, но он сделал свой выбор в сторону рессорной подвески. Да, согласен, она ремонтопригодна даже в дальней поездке где нибудь в горах, если есть запасные части, например запасная рессора. Если же говорить об РЖП оси — то замена рычага — дело хлопотное, и без специального оборудования не обойтись. Например что бы достать старый рычаг — нужно выжечь старые жгуты, затем вставить новые, и запрессовать новый рычаг под определенным усилием.
Лично для себя — все равно бы выбрал ось РЖП, подвеска независимая, без амортизаторов, удобно крепиться к любой раме прицепа через кронштейн на оси.
После согласования стоимости и параметров Мы приступили к замене РЖП подвески на рессорную:
— изготовили большой подрамник
— изготовили малый подрамник
— изготовили детали крепления оси к рессорам
— купили амортизаторы и крепеж.
Процесс замены подвески занял 6 часов. По началу пробовали открутить крепежные болты старой подвески — после 15 минут пыток они были беспощадно спилены. Но главный сюрприз был впереди — одно колесо снялось без проблем, а вот со вторым — высверливали болты (отдельное спасибо Юре).
Большой подрамник был сварен из квадратной трубы, он необходим для придания жесткости раме прицепа, так как завод-производитель собирает ее из гнутого профиля толщиной 2. мм. (именно на этом прицепе это больше смахивает на фольгу). В случае с осью РЖП — жесткость раме придают кронштейны оси.
Малый подрамник изготовлен из двух гнутых профилей, и двух перемычек из квадратной трубы. В гнутые профили устанавливается рессора. Перемычки нужны так же для жесткости.
Элементы крепления рессоры к оси — листовые детали из листа 8 и 6 мм — изготовлены с помощью лазерного раскроя и листогиба. [данные элементы могут быть окрашены или оцинкованы, зависит от выбора заказчика].
Рессорная подвеска в сборе крепиться к раме прицепа посредствам болтового соединения.
Подведем итог: подвеска заменена, рессорная ось — ALKO, рессоры — ALKO амортизаторы — Нива, остальное — Комплект59, то есть Мы. Прицеп стал Выше — это видно из фото. Мы так же немного увеличили размер между ступицами — что бы колесо было чуть дальше от борта (на фото видно что колесо при полной загрузке (а может быть и перегрузе) когда-то задевало борт.
Откроем небольшой секрет — расположение оси на прицепе — высчитывается по специальной формуле, ось должна быть немного смещена назад — так прицеп на рессорной подвеске меньше прыгает. Но главное соблюдать требование по развесовке — даже в загруженном состоянии на сцепное устройство не должно приходиться больше 75 кг. Рекомендуемое значение — 50 кг. Но это уже совсем другая история.
Если Вам необходим ремонт прицепа, или дополнительное оборудование на прицеп, или борта, или комплектующие, или каркас с тентом, или просто тент — обращайтесь в Комплект59 [К59].
А еще у нас есть интернет-магазин: www.k59.info
#к59 #комплект59 #ремонтприцепа #заменаподвески #рессорнаяподвеска #осьржп
