Содержание
Вообщем натворил я дел…
Не надо смеяться и говорить криворукий, я прошу лишь совета…
И так сначала и вкратце, было решено построить гараж, сказано но к сожалению не сделано, строю один и первый раз в жизни!
Вообщем добрался до крыше, ну и всплыли тут все косяки!
Настроение падает с каждым днем.
Доски 25*100, крепить решил болтами 8 к металлическим фермам.
Суть вопроса такова: Собираюсь крыть руберойтом, и металочерепицей, но обрешетка получается волнами из за разных углов наклона каждой фермы, второй день лазию подкладываю, убераю под обрешетку, но эффекта мало… Закроется ли эти волна металлочерепицей или же надо выравнивать? что надо сделать? Чем и как прикрепить доски к свесам
(кобылкам)?
Смотрите также
Метки: крыша в гараже
Комментарии 83
Металлочерепица все скроеи
Честно см 5 будет не видно, этот перепад с несколких углов и то неопытный невидет .Волна свое сыграет на проф листе.Между металлом по уму и доской нужно чем то проложить на сколько я знаю от конденсата гнить будут доски но на твой век хватит как и некрашеных ферм.Свесы с боку сверли и доски к нему крепи с боку а в них доску та и вбивай.Только если так делать будешь)крепи с одной стороны)))))у всех +за место мебельных болтов можно купить саморезы с головкой типа этих xtech.dp.ua/upload/2_.gif только с шайбой чтоб площьадь опоры больше была там нагрузки та почти нет да и сверлить гемор меньше, хотя болтами надежнее.А так молодец без опыта такое начал строить .
профлистом сильно будет видно неровности, а металлоцерепица замки не сойдутся и будут торчать, работаю в этой сфере
Накрывают и не с такими косяками)
А насколько доски волнами лежат? Шнуркой отбивал плоскость? Какие перепады, по сколько см?
В пределах 2 см я думаю
если 2 см, то смело забей. Метеллочерепица закроет погрешности. Насчет металлопрофиля не скажу, крыши делали с черепицы. Если хочешь, можешь положить доску 50*100 на ферму, т, е ей выровнять плоскость, а на нее потом обрешетку. Натянешь шнурку и смотри куда что добавить или убавить). Толькоеще учти, если под черепицу, то обрешетку начинай снизу. Причем с таким шагом-первая доска (доски шиной 15 см, хотя первую идеально положить 40-ку), потом 5см пропускай, потом следующая доска. Затем 20 см пропускай и ложи следующую доску (шаг получается 35 см -15 см доска и 20 пропуска). Но тоже учти, что доски не всегда ровно напилены, и ты можешь неточно вымерить, поэтому просто проверяй размеры рулеткой-сделал несколько доско-примерий рулеткой И последние доски сделай 2 шт подряд, чтобы было куда крепить конек.
Так я уже начал обрешетку, и конечно же не снизу…
ты не попадешь в этом случае в шаг металла. И еще-вкручивать шурупы в металлочерепицу надо под волну, отступив примерно 1см. Короче на калым к тебе надо приезжать крышу крыть)
А как так у тебя фермы то кривоваты получились?) Профиль кривой что ли или провисание разное?
Я вот решил всё таки не металлические фермы делать, а деревянные стропила ставить…под второй этаж, но вот не знаю как крепить всё это к металлокаркасу. cs619221.vk.me/v619221230/1cbf4/iYpSMj34SOc.jpg
Где то немного центр убежал, в одной ошибся см на 3, так вот и получилися разные фермы
Занизь требования и все окажется ништяк! )))
Я гараж когда строил, сам, первый раз, тоже делал всё по уровню. А потом с другого бока замерил… ***********
Тоже переживал, расстроился. А потом прикинул… Ну криво немного, ну неприятно.
В итоге крыша не уехала. Да и вообще. Ни кто, кроме меня, не знает (не знал), что крыша, с одной сторону на 10 см (!) ниже, по уровню.
НЕ КРИТИЧНО ЭТО ВСЁ! )))
А мне по фото кажется, что надежно. Не хватает раскосов между рядами, и колоннами (обязательно) и межфермовые связи не видел. На кобылки по нижнему ряду закрепи брусок снизу на П-образный хомут, просто из мет ленты в обхват и на болт или гвозди через отверстия в ленте и доски подошьешь, а на ферме под доску подложи сбоку уголок, подведи под доску и привари к ферме, а потом к уголку прикрепишь обрешетку.
Бери арматуру 20ю и с нее делай ноль, чтоб волны убрать . Тобиж вари на твой каркас новые скаты .
самый простой способ. Взять доску 40ку или 50ку и на ребро прикрутить к фермам (стропилам), от конька до карниза. Естественно, доски эти выставлять по шнурке. А уж на эти доски класть латник и бить гвоздями. Доска "на ребро" добавит жесткости твоим фермам на "прогиб", когда зимой навалит снег. Аналогично поступить с "переметами"(к чему потолок подшивать). А между стропилами и переметами можно добавить жесткости укосинами (мальчиками). Ну и столбы тоже надо либо усилить, либо добавить почаще.
Зимой если снег не будет слетать с крыши, то страшно будет.
а хочеч я приеду подмогну чем
приезжай помиги сделать мне такогогрбатого. буду очень рад и доволен. молодец
не очень понял смысла данного сообщения
а что тут понимать то, молодец мечтаю хоть о такой постройке, могу и помочь приехать, чтоб детально пошпионить за конструкцией)))
а вен зазор будет, если будет метал будет сильно конденсирывать
Разбери деревяшку. Вдоль верхнего пояса фермы пусти доску 5-ку от конька до свеса. Выравнивай по шнурке и уровню. Закрепишь болтами в те же отверстия. Где надо подрежешь, где надо подложишь фанеру или доску и все стянешь намертво. К ним закрепишь обрешетку саморезами, далее металлочерепицу. Смысла в руберойде не понимаю. И если ширина пролета 7 метров — конструкция на мой взгляд слабовата, стойки тоже слабоваты и связей (раскосов) не видно.
Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Под надёжной защитой
Чтобы деревянные конструкции и под открытым небом долго сохраняли свою стабильность, необходимо уделить конструктивной защите деревянных и металлических деталей особое внимание.
Дождь и ветер будут нипочём!
Как правило, ржавение металла и гниение дерева происходят незаметно. Оба процесса протекают медленно и дают о себе знать, только когда крыша над крыльцом грозит свалиться хозяевам на голову. Мало того — гнилое дерево и проржавевшие металлические детали с течением времени могут стать угрозой для стабильности всей постройки.
Любая антикоррозионная защита призвана уберечь металл от воздействия влаги и кислорода. Как правило, этого удаётся добиться нанесением на стальные детали особых покрытий. Некоторые из них, как, например, хром, вступают со сталью в химическую реакцию, другие образуют на поверхности металла плёнку, в том числе из особого порошка.
При работе с деревом помимо противопогодной пропитки самым лучшим средством от гниения является конструктивная защита. Она в принципе исключает контакт дерева с дождевой водой и влагой из почвы.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ
Шурупы с антикоррозионным покрытием
Шурупы, как правило, бывают оцинкованными или пассивированными – последние имеют характерную жёлтую или тёмно-синюю окраску.
Для тёмных сортов древесины можно использовать также чернёные шурупы, однако их антикоррозийная защита слабее.
Шурупы из нержавеющей стали – лучший выбор при возведении конструкции, которым предстоит находиться под открытым небом.
Форматированные шурупы (1) находят применение преимущественно при сухой отделке помещений. Если же при работе с гипсокартоном использовать оцинкованные шурупы (2), то со временем они притянут к себе влагу и станут видны через слой краски. А вот с чёрными, фосфатированными шурупами такого не произойдет. Хромированные/пассивированные шурупы (3) можно узнать по желтоватой окраске. Они обладают определённой защитой от коррозии, однако их не следует подвергать постоянному воздействию дождя. Шурупы и болты из нержавеющей стали (4) – вдвое дороже, зато гарантированно не подвержены коррозии.
Уголки и иной крепёж
Словосочетание «высококачественная сталь» ещё ничего не говорит об устойчивости стальных уголков или иных крепёжных изделий к коррозии. Только благодаря специальной обработке или добавкам иных металлов сталь становится коррозионно-стойкой. Ниже кратко описаны четыре самых распространённых метода защиты стали от ржавчины и атмосферных воздействий.
Степень антикоррозионной защиты, которую обеспечивает каждый из этих методов, различна, что сказывается и на цене обработанных тем или иным методом изделий. Крепёжные изделия из нержавеющей высококачественной стали — самые дорогие, но для них уже точно не возникнет никаких проблем с коррозией.
Самый бюджетный вариант — детали из оцинкованной стали. Но если вы хотите, чтобы эти детали не ржавели, следите за тем, чтобы их покрытие оставалось неповреждённым. То же самое относится и к изделиям с порошковым напылением. Несколько более устойчиво к коррозии хромовое покрытие, но его желтоватый цвет не всегда подходит по дизайну.
Погодоустойчивая сталь
При хромировании предварительно оцинкованные стальные детали опускают в хромовую кислоту, в результате чего на изделиях образуется хромовая плёнка. Она даёт очень хорошую защиту от коррозии шурупам и иному крепежу, которая сохраняется, как и после цинкования, в течение приблизительно 40 лет. Так же, как и крепёж из бронзы, хромированные изделия по цветовой гамме хорошо подходят к дереву, эксплуатирующемуся под открытым небом.
При цинковании сталь обретает защитный слой из цинка. При горячем цинковании детали погружают в ванну с разогретым до +450°С цинком. При гальванизации цинк наносят на деталь
в электролитной ванне. Крепёжные изделия, обработанные таким образом, сохраняют свои антикоррозионные свойства до 40 лет. Правда, солёный воздух сокращает этот срок до 25 лет.
3. Нержавеющая сталь
Под высококачественной нержавеющей сталью понимают виды стали, которые благодаря добавлению в них хрома, никеля, молибдена или титана становятся при нормальном атмосферном воздействии совершенно невосприимчивыми к коррозии. При этом изделия с гладкими поверхностями ещё более коррозионно-устойчивы, чем шершавые, поэтому некоторые производители подвергают свои крепёжные изделия специальной шлифовке. Однако неправильно считать, что изделия
из нержавеющей стали вовсе не подвержены коррозии. Даже этот тип высоколегированной стали поддаётся двум типам коррозии: щелевой и точечной. Для поддержания достойного облика нержавейки требуется регулярное мытьё металлических изделий тёплой водой с ПАВ.
4. С нанесением порошкового покрытия
Перед нанесением порошково-лакового покрытия изделия оцинковывают. Порошок, нанесённый затем на изделие, расплавляют в печи при температуре свыше +200°С. После остывания на изделии образуется прочное антикоррозионное покрытие. Чтобы металл долго сохранял свои антикоррозионные свойства, покрытие нельзя повреждать.
Так опоры простоят долго!
Забивные основания: бетон им не требуется
При возведении деревянных конструкций, которые должны будут находиться под открытым небом, очень важно, чтобы дерево не имело прямого контакта с землёй и благодаря этому не впитывало влагу. Горячеоцинкованные забивные основания для опор — самое простое и недорогое средство для того, чтобы установить опоры стабильно и сохранять их сухими. На таких опорах можно установить лёгкое строение, выполненное из дерева или по каркасной технологии.
При забивании оснований в землю следует применять специальные инструменты: пластмассовую киянку и пластмассовую заглушку, вставляемую внутрь патрона, -именно по ней следует наносить удары. Если бить обыкновенным молотком непосредственно по металлу, то можно повредить верхнюю часть изделия.
Для оптимальной защиты от влаги следует обработать нижний конец опоры защитной лазурью. Просверленные для крепежа отверстия также необходимо пропитать антисептиком. Защитное покрытие должно полностью высохнуть, только потом можно приступать к монтажу.
Н-образный анкер
Вот два типа анкерных креплений для деревянных опор, устанавливаемых на бетонный фундамент и защищенных от влаги. Н-образный анкер подходит для опор различного размера. Нижняя треть анкера заливается бетоном. Те, кто находит крепление с помощью классического U-образного анкера слишком заметным, могут установить опоры на практически невидимые анкеры с опорным башмаком. В середине опоры делают надпил, намечают в опоре отверстия для крепёжных болтов, надевают опору на центральную панель анкера и закрепляют болтами. Затем опору бетонируют.
Закопанные в землю опоры рано или поздно подгнивают. Прежде чем опора завалится, следует заменить её сгнившую часть. Для этого опору нужно слегка обкопать, спилить, нижнюю часть вынуть из земли. Возникший промежуток между опорой и землёй можно восполнить, установив металлический анкер на бетонный фундамент. Нижнюю часть опоры следует заменить на брусок подходящего размера, закрепив его с двух сторон двумя брусками. Забетонированный широкий Н-образный анкер обеспечит опоре необходимую стабильность, он рассчитан на стойку толщиной 70-140 мм.
ЗАЩИТА ДЛЯ ОПОР И ТЕРРАС
Чтобы дождевая вода не повреждала дерево, сверху на опору надевают специальные крышки-навершия, опиливают вершину под углом или закругляют её.
Так полы прослужат дольше
Конструктивная защита дерева особенно важна при устройстве полов на открытых террасах.
Она поможет продлить срок службы половых досок. Во-первых, пол террасы нужно устроить так, чтобы у него был лёгкий уклон в одну из сторон — так вода будет стекать с террасы сама собой.
Два других простых, но эффективных приёма мы проиллюстрировали рисунками.
Правильно: шляпка самореза осталась на поверхности доски. Саморезы из нержавеющей стали при вкручивании в твёрдую древесину могут сломаться, поэтому для них всегда нужно предварительно сверлить отверстия чуть меньшего диаметра, чем диаметр самореза.
Плохо: шляпка самореза выступает над доской или вдавлена. В первом случае можно пораниться, зацепившись за саморез. Во втором — вокруг самореза образуется углубление и собирается вода.
Простое навершие из оцинкованной стали можно купить за 140 руб. в строительном супермаркете.
Выполненное из высококачественной стали и украшенное шариком навершие стоит почти 400 руб.
Для детской мебели или построек на детской площадке предназначены навершия из пластика. Они защищают дерево от гниения, а детей — от травм. Цена: 80 руб.
Верхнюю часть опоры без навершия нужно или скруглить, или обрезать под углом, чтобы дождевая вода быстро стекала. Дерево в этом случае нужно покрыть влагозащитным раствором.
Можно приобрести навершие для столба, изготовленное из дерева.
Всегда под углом
Все срезы деревянных досок или опор, которые будут находиться под открытым небом, нужно как минимум обрезать под углом и покрыть водоотталкивающим средством. Благодаря этому дождевая вода будет с них быстро стекать.
Приобрёл недостроенный дом, хотелось бы получить информацию как сделать деревянную обрешотку на металлических стропильных фермах. Может существуют какие подготовительные работы по дереву или металлу, и способы монтажа.
На мой взгляд не совсем логично на металлические стропила укладывать (монтировать) деревянную обрешётку.
Более правильный вариант это использование вот такого
Контакт металла с металлом допустим, а вот метала с деревом, это проблема, древесина будет гнить, да и срок эксплуатации у металла и дерева разные.
«Шляпный» профиль крепится или болтами, или он приваривается к стропилам.
Если всё же решили дерево, то в начале брус пропитывается антисептиками и антипиренами, можно купить 2 в одном, огне-биозащитную пропитку.
Далее к металлическим стропилам привариваются уголки, вот таким образом
Высота «полки» уголков зависит от размеров закладного бруса под обрешётку.
Шаг обрешётки (она может быть и сплошной) зависит от финишного кровельного материала, то есть (это для примера) под шифер один шаг, под металлочерепицу другой.
При перепадах температур, металл может конденсировать, потому надо проложить между металлом и деревом гидроизоляцию, тот же рубероид к примеру.
Уголки (и это как минимум) лучше покрасить, как и стропила из метала.
Отверстия в уголках (см. фото) делаем предварительно.
Далее крепление бруса болтовое (к уголкам).
Всё, дальше уже крепится деревянная обрешётка как обычно, крепление может быть как на гвоздями, но лучше саморезы.
Лес нужен сухой.
Если крыша ещё и утепляется, то учитывайте и эти моменты.
Если угол уклона крыши не большой и будете в качестве финишного кровельного материала использовать к примеру Ондулин, то нужна сплошная обрешётка.
«>
