Содержание
Входная дверь — важный элемент системы безопасности жилища человека. Она служит препятствием от постороннего проникновения, частью структуры тепло- и шумоизоляции дома, защитой от проникновения пыли и болезнетворных микроорганизмов. Огромную роль играет и надёжность её крепления.
В статье рассказано, с помощью каких креплений производиться установка изделия, каким образом его необходимо фиксировать, чтобы не было перекосов и дверь хорошо закрывалась.
С помощью чего проводится фиксация?
От фиксации к несущей стене зависит надёжность всей конструкции, именно поэтому важно знать, как закрепить входную металлическую дверь.
Типы креплений:
- Неразъёмные:
- крепление «захватом»;
- арматурным прутом.
Анкерные крепления применяются:
- Механические:
- клиновые;
- закладные;
- забивные;
- распорные;
- рамные;
- фасадные;
- шпильки;
- пружинки;
- потолочные;
- болты с крючком или кольцом.
- Химические:
- для внутренних и наружных работ;
- вибростойкие;
- крепеж-монолит;
- для тонкостенных и рыхлых основ;
- для длительной эксплуатации.
- Для устройства фундамента.
- Пластиковые.
- Регулируемые по высоте.
- Грунтовые.
Способы установки
Металлические крепятся тремя способами:
Последнее представляет собой неразъёмное сварное соединение. Короб приваривают к заранее смонтированной окантовке дверного проёма из металлического уголка.
Крепление к монтажным пластинам и в торец дверного короба выполняется двумя методами:
-
В проушине или в дверной коробке сделаны (или просверливаются) отверстия, напротив которых пробуривают отверстия в стене. В них вставляют анкерный болт и забивают его в стену. Головка болта шире отверстия в монтажной пластине или в торце короба. На последнем этапе анкерный болт подкручивают и закрепляют короб.
Впоследствии анкерный болт выкручивается. Это производят для демонтажа двери при замене или при коррекции во время её установки.
В случае осадки стен и перекоса полотна:
- анкеры выкручивают;
- переустанавливают дверную коробку;
- пробуривают новое отверстие под анкер;
- забивают новый анкерный болт;
- закрепляют короб.
Особенности
Дверной блок служит примечательной деталью интерьера. На него добавляют дополнительные аксессуары.
Ручка
Ручка — часть необходимого функционала. Она подчёркивает завершённый вид входного блока. Её подбирают в соответствии с внешним видом и материалом полотна.
Дверные ручки классифицируют по типам:
- Нажимные — управляют защёлкой замка. Состоят из двух частей, фиксируемых по обе стороны полотна. К нажимным относят и поворотные округлой формы.
- Стационарные (скобы) — не связаны функционально с замком.
- На планке — наиболее универсальные и распространённые в современных дверных блоках.
Закрепляются ручки на дверном полотне винтами и саморезами. Для надёжности крепления саморез вкручивают на ⅔ материала двери.
Как правильно расположить подкову над полотном?
Декоративные пластиковые и прочие подковы — фикция, поскольку они не заряжены энергией. Внутри жилища амулеты размещают рожками вверх, что символизирует полную чашу, накапливающую удачу. Снаружи подкову закрепляют рожками вниз, как оберег от злых духов.
В современных жилищах подобные талисманы прикрепляют на декоративные планки-доборы над металлической дверью или вверху дверного полотна.
Закрепляют аксессуар при помощи саморезов в заранее просверленные отверстия или специальным клеем.
Зеркало
Зеркало — важный элемент вариант интерьера прихожей. Сначала идея размещения ростовых зеркал на входной двери была связана с недостатком свободного пространства в коридоре. Сейчас она превратилась в оригинальное дизайнерское решение.
Преимущества зеркальной панели на двери:
- Визуально облегчает массивную конструкцию.
- Зрительно увеличивает пространство коридора или прихожей.
- Отражает свет, повышая уровень освещённости.
- Вносит элемент нестандартности в интерьер.
Недостатки зеркал на входных дверях:
- Утяжеление дверной панели, не рассчитанное на пределы прочности навесов.
- Хрупкость зеркальной плиты большой площади.
- Качество обычного зеркального напыления на стекло не рассчитано на вибрационные нагрузки.
- Повышенный уровень загрязнения зеркальной поверхности.
При креплении зеркал на входную дверь учитывают такие факторы:
-
- При навесе ростового зеркала большой толщины требуется замена навесов на усиленные из-за значительного утяжеления дверного полотна.
- Вибрационные нагрузки на зеркало при открывании и закрывании двери.
- Резервирование площади под фурнитуру и прочее — 20 см от торца двери.
Особые требования к зеркальному полотну:
-
- зеркало изготавливают из ударопрочного закалённого стекла;
- толщина зеркала выбирается оптимальной для предотвращения увеличения веса створки;
- тонкое зеркальное полотно не должно искажать отражение.
Способы крепления зеркальной плиты к двери:
- Механический. Крепёж выполняют:
- кронштейнами;
- скобами;
- профилями;
- саморезами с силиконовыми вставками.
- Клеевой. Применяют при площади поверхности зеркала не более ¼ м. кв. при помощи:
- двустороннего скотча;
- строительного клея «Жидкие гвозди»;
- клея для зеркал «Соудал»;
- комбинированным способом (клей и двусторонний скотч).
При креплении зеркала к металлической двери используют прокладку, компенсирующую вибрационные нагрузки:
Механическое крепление осуществляется саморезами в предварительно просверленные отверстия.
Доборы к железному основанию
Доборы предназначены для доведения дверного проёма до нужного размера при несовпадении толщины дверного блока с дверным проёмом.
Доборные панели производят:
- Простые, обработанные кромочной лентой. Подбираются строго по размеру.
- Телескопические, имеющие соединения способом «шип-паз». Ширина регулируется.
На что крепить доборы зависит от размера несовпадения дверного блока. Доборные планки закрепляются:
- На пену — наиболее простой способ с креплением монтажной пеной после установки и расклинивания.
- На гвоздики — с предварительным просверливанием отверстий, закреплением в них финишных гвоздей остриями наружу. В них вбивают доборы.
- На саморезы — оптимальный способ крепления на металлической двери.
- С расширением — при наличии большого расширения дверного проёма. Предполагает установку доборного бруска до монтажа самого дверного блока.
При установке входного блока проводятся серьёзные мероприятия по монтажу. Анкерные соединения позволяют обойтись без сварочных работ. Они облегчают демонтаж дверного короба без нарушения цельности конструкции для замены или коррекции геометрии дверного сечения. Крепление фурнитуры облегчено наличием современных метизов.
Самым важным этапом в установке двери является крепление дверной коробки к стене – видео, размещенное ниже, это подтвердит. Слабый крепеж, несоблюдение уровня и другие ошибки монтажа могут привести к тому, что полотно не войдет в коробку или дверь будет произвольно открываться. В худшем случае, вся конструкция просто упадет.
Предлагаем вам изучить несколько способов установки, и выбрать для себя тот, который покажется вам наиболее оптимальным в вашей ситуации.
Подготовка к монтажу
Если вы меняете старую дверь на новую, её нужно, сняв наличники, аккуратно демонтировать с помощью гвоздодера, предварительно распилив коробку и отжав её от проема. Прочно сидящий старый крепеж для дверной коробки можно спилить болгаркой.
Затем необходимо исследовать откосы на предмет их прочности, а прилегающие к ним стены – вертикальности и ровности. Несоответствие уровню и кривизна стен приведут к тому, что визуально дверь будет казаться поставленной криво, а наличники не будут прилегать к плоскости стен.
Поэтому все недочеты нужно постараться исправить на этом этапе с помощью штукатурки или облицовки по каркасу.
Кроме того, ещё до начала монтажа следует убедиться в том, что дверное полотно войдет в проем не только по ширине, но и по длине. Инструкция гласит, что между ним и полом должен оставаться зазор шириной около 1 см. Учтите это, если полы ещё не выровнены или не уложено напольное покрытие.
Обратите внимание. Проем должен быть немного шире наружных размеров коробки. Если в вашем случае это не так, придется его расширить либо выбрать другую модель двери.
Если проем слишком широкий для выбранной двери, его придется уменьшить, заложив кирпичом или встроив в него короб из гипсокартона. Оставлять большой зазор и заполнять его монтажной пеной не рекомендуется. Это ослабит надежность фиксации и сделает проблематичным крепление плинтуса у дверной коробки.
Способы монтажа
Существует несколько способов закрепить дверную коробку в проеме стены. Для каждого из них используется свой вид крепежа. И каждый из вариантов обеспечивает определенный уровень прочности и надежности конструкции.
Выбор способа зависит как от материала стен, так и от веса дверного полотна.
Монтаж на пену
Крепление дверной коробки на пене рекомендовано только для легких полотен из МДФ и для нечасто используемых дверей, так как надежность фиксации не слишком высока.
Алгоритм выполнения работ простой:
- Собранная коробка с навешенным дверным полотном вставляется в проем и фиксируется в нем с помощью деревянных клиньев;
- Строительным уровнем определяется её правильное положение относительно вертикали. Причем уровень нужно прикладывать к двум смежным граням: внутренней и боковой;
- Между коробкой и закрытой дверью сверху и по бокам вставляются распорки толщиной 3 мм;
Совет. Чтобы не испачкать полотно пеной и не повредить его, можно использовать вместо него распорки из деревянных реек или специальных регулируемых приспособлений.
- Монтажной пеной запениваются небольшие участки между стеной и коробкой;
- Когда они высохнут, ею заполняется весь периметр. Делать это сразу нельзя, так как, расширяясь, пена будет давить на коробку. Запенивая периметр, не стоит заполнять его полностью, изначально достаточно половины объема, чтобы осталось место для расширения.
Совет. Для установки дверей покупайте профессиональную пену под пистолет, а не в баллоне с трубочкой. Её цена выше, но она лучше дозируется, быстро застывает и имеет не такой большой коэффициент расширения.
Монтаж на подвесы
Как и предыдущий, этот способ является скрытым, позволяя не нарушать целостность коробки и скрыть крепежные элементы. Для этого используются прямые подвесы для монтажа гипсокартона.
Совет. Приобретать лучше подвесы фирмы Кнауф – они жестче и надежнее аналогов других торговых марок.
- Прикручиваем подвесы к коробке, не менее двух с каждой стороны;
- Вставляем коробку в проем и выравниваем по уровню, фиксируя клиньями;
- Отгибаем крылья подвеса к стенам (или к откосу, если он широкий) и отмечаем их положение;
- На отмеченном месте делаем выборку, чтобы пластина встала заподлицо со стеной;
Совет. Если стены ещё не оштукатурены или вы будете использовать телескопический наличник с пазом, выборку можно не делать.
- Прикручиваем подвес к стене, и запениваем зазор между ней и коробкой.
Сквозной монтаж на саморезы или анкера
Это самый распространенный способ, применяемый к тяжелым дверям, устанавливаемым как в деревянные, так и в кирпичные или бетонные проемы. Он заключается в просверливании сквозных отверстий в вертикальных стойках коробки и их фиксации в проеме подходящими к материалу стен метизами.
Крепление дверной коробки по ГОСТу осуществляется в четырех точках с каждой стороны.
- На стойках отмечаются точки креплений;
- По отметкам сначала высверливаются несквозные отверстия глубиной 1 см и диаметром, равным диаметру декоративной заглушки;
- Далее сверлятся сквозные отверстия под шурупы (в деревянные стены), дюбели или анкера (в бетон и кирпич);
- После установки коробки на место и фиксации клиньями через полученные отверстия делают метки на стенах проема, коробку снимают и в этих местах сверлят буром по бетону отверстия под анкера;
- Коробку возвращают на место и фиксируют, в места крепления на лицевой стороне устанавливают заглушки, подобрав их по цвету.
Крепление получается максимально надежным, а дверью можно пользоваться сразу после завершения установки, не используя пену.
Скрытый монтаж на саморезы или анкера
Спрятать крепеж можно под петлями с одной стороны и под декоративной пластиной замка с другой.
Для этого нужно своими руками снять дверную фурнитуру и осуществить монтаж, как было описано выше. Но трех точек крепления недостаточно, поэтому необходимо снова навесить полотно или установить между стойками коробки распорки и заполнить зазоры пеной.
Монтаж на специальную крепежную систему
В настоящее время разработан универсальный монтажный комплект для быстрой и качественной установки дверей. Такое крепление для дверной коробки позволяет легко отрегулировать её в пространстве, не используя клинья, а затем жестко зафиксировать в нужном положении.
Для справки. Регулировка возможна на любом этапе монтажа, а также в процессе эксплуатации двери.
Чтобы установить коробку, нужно прикрутить к ней с наружной стороны кронштейны с отверстиями и пазами, а в проем забить дюбели и вкрутить в них крепежные болты. На них и навешивается коробка путем надевания кронштейнов на головки болта.
Обратите внимание. Применение комплекта возможно только при толщине зазора между стеной и коробкой не менее 10 мм.
Покупая такой крепеж, обращайте внимание, на какую нагрузку он рассчитан. Например, комплект МКС 6 Эконом предназначен для установки дверей весом до 20 кг. А МКС 5-3D Титан выдержит полотна массой до 100 кг.
Заключение
Строя дом или делая ремонт, нужно учитывать конструкцию, размеры и вес будущих дверей, чтобы заранее подогнать под них проемы. А при необходимости и усилить их.
Если вы беретесь за эту работу впервые, рекомендуем посмотреть видео в этой статье, в котором подробно показано, как прикрепить дверную коробку к стене.
Крепеж для дверей
Фасадные дюбели и анкерные болты являются высокопрочными крепежными элементами, способными выдерживать нагрузки на вырыв в различных условиях эксплуатации. Дюбель-гвозди изготавливаются из оцинкованной и нержавеющей стали, а болты с гайкой из жесткого цинка. Распорные элементы выполняются из пластика и при закручивании шурупа создают надежную фиксацию.
Основное назначение – крепление фасадных систем, дверей и оконных рам, каркасных потолков и кровельных конструкций, мебели, кабель-каналов. Крепежи применяются в таких материалах:
Растянутая и сжатая зона бетона марки В15, В25-В60.
Трехслойные стеновые композиты.
Полнотелые и пустотелые блоки из ячеистых бетонов.
Полнотелый и пустотелый силикатный кирпич.
Природный камень высокой плотности.
Отличием крепежей является возможность использования в поврежденных участках основания, трещинах, пористых материалах, обеспечивая прочность монтажа. Шурупы имеют потайную головку, крестообразный шлиц, шестигранную головку с пресс-шайбой. Также имеются химические анкеры из капсулы и резьбовой шпильки, которые могут использоваться в агрессивных условиях без потери несущей способности.
