Корневая система ели фото

Корневая система ели фото

Содержание

Для того, чтобы правильно распланировать выращивание определенных видов деревьев на участке, нужно обязательно учитывать их максимальные размеры. Со временем увеличивается не только крона, но и подземная часть растений. Особенностью корневой системы ели является ее сильная разветвленность. Исходя из этого, выбору места для посадки ели следует уделять особое внимание.

Корневая система ели обыкновенной

На вопрос о том, какие корни у ели, можно ответить, что они горизонтально расположенные, густо переплетенные между собой и образующие мощную сеть. Основная масса корней (85,5 %) сосредоточена в верхнем почвенном слое на глубине 1-9 см. Только 2 % корней достигают глубины 30-50 см.

Выбор места для посадки хвойных пород деревьев

Объем корневой системы сосны, туи и ели в два раза превышает крону растений. В связи с этим участки для их посадки будут занимать значительную площадь. Для корней сосны, туи и ели характерна агрессивность, которая выражается в их широком густом разрастании. Из-за этого рядом в радиусе 3-4 м не могут расти практически никакие растения.

При выборе и подготовке места для посадки хвойных пород деревьев следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • растения относятся к тенелюбивым, поэтому участок должен быть тенистым;
  • почву лучше всего подбирать глинистую или песчаную;
  • в посадочной яме рекомендуется сделать дренаж толщиной 15-20 см из щебня, битого кирпича и песка;
  • деревья следует высаживать как можно дальше от построек и сооружений, чтобы исключить столкновение корней со стенами фундамента;
  • пересадку осуществляют очень аккуратно, стараясь сохранить при этом как можно большее количество корней.

Таким образом, если вы хотите вырастить у себя на участке хвойные породы деревьев, вы должны будете при их посадке учитывать особенности корневой системы. Это позволит в будущем наслаждаться красотой растений и чистотой воздуха.

Читайте также:  Кухонные шторы из органзы

Ель обыкновенная – это не только неотъемлемая часть Нового года, но еще и отличный “живой щит”. Ее можно использовать для ограждения коттеджей и дачных участков.

Изгородь из ели обыкновенной надежно защитит ваш участок не только от посторонних глаз, но и от сильных порывов ветра.

А выработанных фитонцидов хватит, чтобы убить разносимые воздухом вредоносные микроорганизмы в радиусе нескольких километров.

Но, рост ели обыкновенной на дачном участке нужно будет регулярно контролировать – обрезать, формировать крону, иначе деревья быстро разрастаются и “задавят” лиственные растения.

Описание и характеристики ели обыкновенной

Рост ели обыкновенной доходит до 20-30 м, диаметр ствола – до 1 м, что характерно и для ели ситхинской.

  • Дерево имеет конусовидную крону (если ее искусственно не искривлять), которая остается острой всю жизнь растения.
  • Побеги светло-бурые или желтовато-бурые.
  • Кора грубая, серого цвета слоится, имеет глубокие трещины по все поверхности.

  • Почки небольшие, длиной всего 3-4 см.
  • Хвоя короткая, четырехгранная, длина колючек 1-2 см. Цвет – бледно или темно-зеленый.
  • Длина шишек доходит до 15-17 см при диаметре 4-5 см.

  • Шишки начинают созревать поздней осенью, а полностью раскрываются лишь в средине зимы.

Условия для жизни ели обыкновенной

Срок жизни дерева – от 200 до 400 лет.

До 20-25 лет ель растет очень медленно, примерно по 40-60 см в год. Затем рост становится более быстрым, дерево набирает 1-1,2 м в год.

В дикой природе ель обыкновенная растет практически по всей Европе. В России ель можно встретить как в чистых хвойных, так и смешанных лесах которые тянутся до Урала.

Интересно. Растение нередко растет на больших высотах, вплоть до 2 км над уровнем моря.

Корневая система ели обыкновенной крайне неприхотлива, дерево растет практически на любом типе грунта, включая болотистый.

Ель обыкновенная в лесу успешно растет как в тени, так и на открытых участках с обилием солнечного света.

В отличие от молодняка лиственных деревьев, молодые елки без проблем прорастают и развиваются в тени. Именно поэтому через некоторое время начинает преобладать в смешанных лесах.

Ввиду большого объема кроны и большой высоты ель обладает большой парусностью, поэтому при сильном ветре ее может вывернуть с корнями.

Этот фактор нужно учитывать во время высадки. Желательно высаживать растение на большом расстоянии от построек и линий электропередач.

Виды ели обыкновенной

Помимо дикой формы, у ели обыкновенной есть масса садовых подвидов, включая колоновидные, плакучие, стланиковые.

Есть вариации с различной окраской – от темно-зеленых до желтоватых и сизых.

Друг от друга виды ели обыкновенной отличаются довольно сильно, в первую очередь размерами, формой, окраской хвои, а также требованиями к почве, температуре и освещению.

По типам ветвления, ель делится на:

  • гребенчатая – горизонтальные или свисающие вниз ветки;
  • неправильно гребенчатая;
  • компактная – ель обыкновенная, ветки которой растут в горизонтальном направлении, довольно густая;

  • плоская – широкие, не сильно густые ветви растут в горизонтальной плоскости;
  • щетковидная – толстые, довольно короткие ветви с мелкими свисающими веточками-ответвлениями.

Наиболее популярные садовые сорта: Колючковидная, Эхиниформис, Акрокона, Магнифика, Берри.

Есть и множество разнообразных карликовых форм (не выше 1, 5 м) с компактной, густой полушаровидной или шаровидной кроной.

Ель обыкновенная Литл – по сути, это миниатюрная, карликовая форма обыкновенной ели.

Самые миниатюрные сорта имеют высоту всего 40-50 см.

Карликовые формы неприхотливы к грунту климату и окружающей среде. Хорошо растут на умеренно влажных грунтах, любят хорошо освещенные участки.

К сведению. Исключением являются лишь некоторые сорта сизой ели, любят тень и нуждаются в укрытии от морозов (только молодые деревья).

Ель обыкновенная: посадка и уход

Саженцы ели обыкновенной успешно приживаются практически на любом типе грунта, она не неприхотлива к климату и может расти как на Крайнем Севере, так и в субтропической зоне.

Размножение:

  1. В дикой природе ель размножается исключительно семенами. Благодаря лопастям семена ели обыкновенной разлетаются на десятки, а то и сотни метров от материнского дерева.
  2. Садовые формы размножают черенками или прививкой, лишь при вегетативном размножении удается сохранить все сортовые признаки растения.

Рекомендации по посадке:

  • Хотя растение и выносливо к тени, все же рекомендуем посадить ель обыкновенную на открытом участке с хорошим освещением.
  • В первые годы жизни растение растет крайне медленно, не любит регулярные пересадки, наличие грунтовых вод на малой глубине.
  • Не стоит высаживать деревья поздней осенью или ранней весной – молодые деревья чрезвычайно чувствительны к заморозкам. Многие декоративные формы в раннем возрасте желательно укрывать в теплице.

  • Рыхлые глинистые и песчаные почвы – идеальный вариант для высадки саженцев ели.
  • Поскольку растение не любит чрезмерно влажный грунт, потребуется сделать дренаж слоем 20 — 25 см из песка, щебня, керамзита или битого кирпича.

Для высадки в саду или на дачном участке обычная ель мало пригодна ввиду своих размеров и необходимости в большом количестве питательных веществ (“задавит” собой все растения вокруг).

Кустарниковые формы с плоскими кронами – более подходящий вариант.

Живая изгородь из ели обыкновенной

Живые изгороди пользуются огромной популярностью в ландшафтном дизайне. Живая изгородь из ели не только будет выполнять функции забора, но еще и освежит воздух в округе, наполнит двор приятным ароматом хвои.

Если вы решили высадить ель живой изгородью, расстояние между деревьями не должно быть меньше 1 м друг от друга.

Сажать ель желательно с северной стороны участка, вдали от заборов, сооружений и линий электропередач. Это поможет создать защиту сада от ветра в холодное время года.

Внимание! Высаживать ель в центре участка не рекомендуется, ее корни расползаются на десятки метров вокруг, будут мешать нормальному развитию других растений.

Уход за елью

В возрасте 2-3 лет, ель обыкновенная европейская прекрасно приспосабливается к местному климату, не требует полива и какого-либо дополнительного ухода.

Но, если грунты на которых высажено растение плотные, их придется периодически рыхлить, чтобы избежать застоя влаги.

Хвоя держится на дереве 7-10 лет, опадает редко в отличие от листья плодовых деревьев которое вам придется убирать каждую осень.

Обрезка ели обыкновенной

Красивая крона ели обыкновенной – первое над чем задумывается при высадке молодых деревьев каждый садовод.

Чтобы дерево выросло густым и пышным, с определенного момента жизни растения, вам придется периодически обрезать его верхушку.

  1. Дождитесь появления молодых побегов и начните “стрижку”. Для самой ели подобная “операция” безвредна.
  2. Уничтожение верхушки активирует рост соседних почек, ветки начинают расти в стороны.
  3. Когда один из побегов попытается возместить утраченную верхушку и начнет расти вверх – повторите процедуру.

Формирование кроны

Регулярная стрижка ели обыкновенной поможет сформировать крону желаемой формы. Весна – наиболее подходящее время для проведения процедуры, поскольку в этот период ветки наиболее мягкие и это не принесет вред растению.

Теперь, все попытки дерева расти вверх будут пресекаться. Горизонтальные ярусы веток будут постепенно смещаться относительно друг друга и в результате елка станет густой.

К сведению. Плюс, если ель начинает активно расти вверх (хотя это можно заметить и в лесу), то через некоторое время быстро потеряет ветки нижних ярусов. Дерево становится эстетически непривлекательным, и все труды пойдут насмарку. Вместо густой зеленой ограды вы получите зеленую колоннаду с плешивыми, полуголыми елями.

Пилить верхушку у 4-5 летней ели в попытках сделать ее низкорослой также не стоит. Как уже говорилось ранее, ближайшая ветка начнет расти вертикально, а дерево в итоге станет кривым.

Обрезать ветки точно не стоит, в попытке придать растению желаемую форму вы можете ненароком погубить все дерево.

Поскольку в большинстве случаев повреждение конца ветки приводит к ее полному усыханию.

Прищипывание

Лучше сделать прищипывание.

Когда начнут расти зеленые побеги на концах веток – просто выщипайте их (без фанатизма), из каждого такого “хвостика” в итоге пойдут разветвления.

Как результат – дерево станет гуще.

Болезни ели обыкновенной

Выявить болезнь ели довольно просто.

Первым признаком является побурение или пожелтение хвои.

Скорее всего дерево поражено грибком, для лечения потребуется в течение нескольких дней опрыскивать ель фунгицидами.

Внимание! Если этого не сделать, через пару месяцев дерево лишится всей хвои и быстро погибнет.

Если вы заметили деформации на стволе растения, обильное смолотечение и характерный кислый запах вблизи дерева – кора и древесина поражены бактериальной водянкой.

В саду вылечить дерево можно введением в ствол специального препарата. В случае с поражением целого лесного массива метод малоэффективен.

Также предлагаем еще ознакомиться с другим хвойным деревом: лиственницей.

При выращивании деревьев, особенно на ограниченных территориях, таких как дачные участки, следует учитывать тип их корневой системы. Это требуется, прежде всего, во избежание неприятных моментов, таких как возможное разрушение фундамента разросшимися корнями.

Особенности роста корней ели

Первые 10–15 лет жизни дерева, его корневая система стержневого типа, после чего центральный корень отмирает, и ель питается, главным образом, через корни, расположенные в радиусе 1,6–1,8 м от ствола. По причине неглубокого расположения корней, сильные ветры дерево переносит плохо. Большая часть еловых корней, более 80%, находится в поверхностном слое почвы, на глубине до 10 см. Корни очень густые и переплетённые между собой. Начиная с 10-сантиметровой глубины, корневая система теряет свою густоту. На этом уровне, объём корней составляет только 16–18% от тех, что расположены выше, сразу под слоем поверхностью грунта. Кроме того, в верхнем слое, примерно в 10 раз больше крупных корней, чем в более глубинном (ниже 10 см). На глубине более 30 см и до полуметра, находятся только 2% от всей массы корней ели. Зато в самом верхнем слое субстрата (5–8 см), корневая система густо ветвится, хорошо сцепливается с остатками органики.

Всего же корни дерева редко достигают 1,5–1,6 м. В вертикальном направлении корни развиваются гораздо слабее, чем в горизонтальной плоскости. Лучше всего они растут в верхнем слое грунта с хорошим доступом воздуха. Мелкие корешки имеют небольшой размер, волосяное покрытие отсутствует, цвет — коричнево-чёрный, причём, чем они тоньше, тем более тёмные. Сверху корни покрыты чешуёй, имеющей пластинчатую структуру.

Развитие корней у ели

Если рассматривать развитие корневой системы ели обыкновенной по годам, то можно сделать следующие выводы:

  • в первые 5-6 лет жизни, корневая система имеет стержневой тип, растёт преимущественно в вертикальной плоскости;
  • после пяти лет жизни, стержневой корень превращается в небольшое утолщение, длиной до 18 см, дающее отростки I порядка в горизонтальном направлении;
  • корни растений в возрасте до 14 лет, на суглинках и серых лесных почвах, разрастаются на глубине до 0,3 м;
  • после 10 лет жизни и до 14 года, начинают обильно вырастать корни III-IV порядка, в радиусе 0,4–0,45 м;
  • к пятилетнему возрасту дерево обладает преимущественно корнями I порядка, к десяти годам, больше становится корней II и III порядков;
  • корни VII порядка (наивысшего) наблюдаются у хорошо развитых ёлок, начиная с возраста 14 лет, их количество составляет не более 0,5% от общей длины корневой системы.

Виды корневой системы и её размеры

Как уже было сказано, до пятилетнего возраста, корневая система ели имеет стержневую структуру. Ближе к десятилетнему возрасту, стержень корня полностью атрофируется, точнее, он трансформируется, обрастая древесной корой корней I порядка. Так что, примерно с возраста 6 лет, корневая система становится мочковатого типа. Вертикальные отростки проникают в грунт на глубину до 1,5–1,6 м.

Но такого показателя система достигает ближе к 15-16 годам, когда главного корня уже нет. Хотя корни своей густотой превосходят кроны почти на 100%, на радиусе системы это мало отражается. Корни не просто растут по горизонтали, а начинают обильно ветвиться и переплетаться, создавая, своего рода, клубок. В ширину они так же разрастаются, но преимущественно, развиваются внутри этого самого клубка. Рост в ширину, особенно в верхних слоях почвы, где есть хорошая аэрация, продолжается на протяжении всего периода жизни ёлки. К возрасту 20 лет, радиус корневой системы может достигать 2 м и более.

Как не повредить при пересадке

Существует мнение, что лучше выращивать на собственном участке хвойное дерево, выкопанное где-то по соседству. Проще всего пересадить на дачный участок ель, взятую из расположенного неподалёку леса. Такие растения лучше адаптируются и быстрее приживаются.

Независимо от того, где вы берёте ёлку, на опушке леса (там они самые пушистые), либо в пределах собственного участка, наиболее подходящими для пересадки являются деревца-двухлетки высотой 1–1,3 м. В таком возрасте корневая система ёлочки ещё не столь разветвлена и повредить её при выкапывании сложнее.

Саму процедуру выкапывания и пересадки выполняют следующим образом:

  1. Пометьте аккуратно северную сторону ствола ёлки. Воспользуйтесь мелом либо садовым варом.
  2. Обкопайте ёлку по окружности, радиус которой не меньше длины её самых больших корней. Для этого начинайте копать на расстоянии 30–40 см от ствола, если корней на глубине 15 см нет, круг можно немного сузить. Ваша задача — выкопать полуметровую лунку, по возможности не повредив корневую систему, либо нанеся минимальные повреждения.
  3. Обкопанное дерево осторожно достать из лунки, стараясь не повредить корни, придерживая их. Поместить выкопанное растение в заранее подготовленный кусок натуральной ткани подходящего размера.
  4. Верхнюю часть грунта, выбранного при выкапывании дерева, возьмите с собой. Этот субстрат понадобится при высаживании растения на новом месте, он поможет ему быстрее и лучше адаптироваться.
  5. На новом участке, дно выкопанной ямы (глубина — 60–70 см, диаметр — 1 м) засыпать слоем дренажа, например, керамзита и грунта (толщина 15–20 см), взятого со старого места роста дерева. Можно использовать в качестве дренажа смесь из равных частей речного песка, колотого кирпича и щебня.
  6. Саженец следует установить с учётом оставленной на стволе метки — она должна быть сориентирована точно таким же образом, как и на прежнем месте роста хвойного дерева.
  7. Пролить дно раствором универсальных удобрений для хвойных пород, после чего высадить ёлку и засыпать лунку остатками субстрата, вывезенного с прежнего места роста.

Общая масса корней ели почти в два раза больше, чем её крона. Из-за этого обстоятельства, в непосредственной близости от дерева, нормально расти ничего не будет, кроме такой же ели. Иногда, посаженные рядом деревья (1,5–1,8 м одно от другого) сплетаются корнями, что облегчает их выживание и лучший рост. Крайне осторожно следует заниматься пересадкой хвойного дерева, делать это нужно очень аккуратно, стараясь сохранить как можно больше корней.

Если вы перевозите дерево из одного места в другое, либо в том случае, если ёлка какое-то время будет находиться вне почвы, корни обязательно нужно завернуть в плотную увлажнённую ткань. При этом не забывайте сохранять на корнях достаточно большой объём грунта.

Хотя корневая система ели достаточно развита и хорошо разветвлена, при пересадке дерева, нужно уделить повышенное внимание именно её сохранности. Чем в лучшем состоянии будут находиться корни после выкапывания дерева, тем скорее оно приживётся, сможет вырасти здоровым и красивым, радуя окружающих на новом месте.

Оценить статью
Добавить комментарий