Содержание
В отличие от деревянного межэтажного перекрытия, в железобетонном перекрытии устраивать лестничный проем труднее. Если планируется устанавливать лестницу, то следует это учесть еще на этапе изготовления межэтажного железобетонного перекрытия. Проем в таком перекрытии должен обрамляться металлическими уголковыми, двутавровыми, швеллерными профилями.
Для проема в перекрытии под лестницу, еще при возведении здания, оставляется промежуток по ширине стандартной плиты из железобетона. Поскольку проем под лестницу на косоурах и тетевах обычно занимает гораздо меньшую площадь, чем стандартная железобетонная плита, оставшееся после оборудования проема пространство в дальнейшем заливается бетоном.
Установка металлических балок для проема в перекрытии под лестницу
Устраивая проем под лестницу, вдоль плит межэтажного перекрытия размещают стальные балки. Их устанавливают аналогично тому, как при изготовлении лестничного проема в деревянном перекрытии. Металлические балки между собой свариваются. Полученная таким образом металлическая рама должна опираться на стены здания, как и железобетонные плиты межэтажного перекрытия. Когда рама из профилей установлена на свое место, приступают к армированию участков, подлежащих заливке монолитом. Нижнюю поверхность опалубки образует щит, который изготавливается на полу нижнего этажа и к месту установки поднимается при помощи веревок. Уже на месте установки это щит прикрепляют к балкам, несущим опалубку. Такие балки могут быть изготовлены из поставленных на ребро досок, или из толстых арматурных стержней.
На балки накидываются проволочные петли, а между их ветвями вставляются монтажки. После этого приступают к закручиванию проволоки, тем самым притягивая и прижимая щит опалубки к соседним плитам межэтажного перекрытия. Для предотвращения вероятности протечки цементного молока, щит накрывается полиэтиленовой пленкой. Когда опалубка закреплена, приступают к армированию и заливке бетонной смеси. Проволочные монтажные скрутки опалубки оставляют внутри бетонного монолита.
Устройство металлической рамы для проема в перекрытии под лестницу
Изготавливая металлическую раму из профилей, рекомендуется их «рожки», то есть полки профилей, лежащих вдоль, располагать в середину перекрытия. Тогда монолитный участок будет изготовить легче. Для поперечно лежащих профилей не имеет значения, куда будут направлены рожки. Но если проем в перекрытии под лестницу планируется отделывать древесиной или другим материалом, то эти рожки также лучше направить внутрь заливаемых бетоном участков.
Для скрытия металлической рамы, ее необходимо приподнять относительно нижней поверхности плит перекрытия на двадцать-тридцать миллиметров. Тогда цемент, заливаемый в опалубку, будет затекать под металлический профиль, закрывая стальную раму. Для того, чтобы цемент со временем не начал отваливаться, рекомендуется к нижней полке профиля приварить несколько коротышей из металла и прикрепить к ним специальную штукатурную сетку.
Устройство безбалочной конструкции для проема в перекрытии под лестницу
Также существует более экономичный вариант устройства лестничного проема, когда вместо сварной конструкции используют так называемую безбалочную конструкцию. Она не имеет в своем составе продольные балки, а сам проем обрамляется уголками из металла. Эти уголки опираются на края соседних плит перекрытия своими полками. В таком случае весь вес монолитного участка и самой лестницы будет переноситься непосредственно на плиты межэтажного перекрытия. Данный способ подходит только для достаточно узких лестниц, а для устройства широкого лестничного проема это метод не подходит.
Методика изготовления проемов в перекрытии по лестницу на тетивах и на косоурах практически идентичны. То есть сами проемы, варианты опирания тетивы на нижние и верхние балки такие же, как и для лестниц на косоурах.
В зависимости от планировки дома лестница может располагаться в специально отведенной под нее лестничной клетке либо непосредственно в жилых и подсобных помещениях дома. Если лестница располагается в лестничной клетке (рис. 31), то балки, поддерживающие лестничные площадки, обычно устанавливаются после возведения стен. Для этого в кирпичных стенах оставляют штробу либо широкие ниши. Концы деревянных балок при установке их в стену делаются со скосом и оборачиваются рулонными гидроизоляционными материалами, например, рубероидом или промазываются горячей битумной мастикой. Гидроизоляцией обрабатываются только боковые поверхности балок, торец балки должен быть открытым и не касаться стены! Скашивание балки делается для лучшей отдачи ею водяных паров, а гидроизоляция боковых поверхностей — для предотвращения намокания балки от стен. Для выравнивания балок в проектную отметку под их концы могут быть установлены деревянные выравнивающие подкладки. Они же предотвратят смятие древесины балок, увеличивая площадь их опирания на стену. Выравнивающие подкладки полностью покрывают антисептиками, например, их предварительно купают в битумном праймере — смеси расплавленного битума и солярки. После установки и выравнивания балок в проектное положение, ниши (или штробы) закладываются кирпичом и затираются раствором. Боковая гидроизоляция балки должна выступать из плоскости стены, ее лучше слегка подрезать, чем допустить загнивание конца балок от соприкосновения незащищенной древесины с кирпичными стенами.
рис. 31. Установка деревянных балок в лестничной клетке из кирпича или других штучных стеновых материалов
Если проем расположен в центре помещения, возникает потребность в закреплении висящих концов обрезанных балок обрамления проема с другими несущими балками перекрытия. Обрезанные деревянные балки закрепляют с помощью двух коротких спаренных поперечных балок. Поперечные балки должны иметь толщину и высоту, равную соответствующим параметрам основных балок, и прикрепляются к ним болтами и угольниками либо специальными металлическими профилями. Балки, обрамляющие лестничный проем устанавливаются спаренными, к ним прикрепляются короткие балки, формирующие проем, а уже к ним обрезанные балки перекрытия (рис. 32). С одной стороны лестничного проема допускается обрезать не более двух балок перекрытия.
рис. 32. Устройство лестничного проема в деревянном перекрытии
Если проем расположен в перекрытии рядом с каменной стеной, поперечные балки одним концом заделываются в стену. Узел опирания балки на кирпичную стену решается аналогично узлу опирания площадочной балки. Посадочное место впоследствии оштукатуривается.
В отличие от проема в деревянном перекрытии, который можно выпилить в уже готовой конструкции, проем в перекрытии из железобетонных плит должен быть оставлен заранее, еще в процессе изготовления этого перекрытия.
Контур проема обрамляется стальными профилями: швеллерами, двутаврами или конструкцией из уголков. Для создания монолитных участков, образующихся с одной или обеих сторон контура лестничного проема, вдоль плит перекрытия размещают стальные балки, аналогично балкам в деревянном перекрытии. Их опирают на противостоящие стены, а между ними вставляют две поперечные балки, формирующие проем (рис. 33). Крепление стальных балок между собой производят на сварке. Полученная таким образом стальная рама опирается на противоположные стены так же, как и все остальные плиты перекрытия. Внутри этой рамы оставляется проем под лестницу, а по краям выполняются армированные монолитные участки. Направление полок профилей продольных балок лучше делать внутрь монолитного участка, это упрощает изготовление бетонного монолита. Расположение полок профилей поперечных балок не имеет значения, но при декорировании проема древесиной иногда их лучше направить внутрь лестничного проема.
рис. 33. Устройство лестничного проема в перекрытии из железобетонных плит
Всю стальную раму нужно приподнять на 20–30 мм относительно нижней плоскости плит перекрытия, тогда при устройстве монолитного участка цементное молоко затечет под профили и скроет металл. Для того чтобы впоследствии этот слой цемента не отвалился и не обнажил стальной профиль, на его нижнюю полку нужно наварить проволочные коротыши и с их помощью закрепить на балках штукатурную сетку.
Иногда в целях экономии стальных профилей вместо конструкции с продольными несущими балками из швеллеров или двутавров используют безбалочную схему. В такой конструкции продольные балки отсутствуют, а проем оформляют стальными уголками, опирающимися своими полками на лежащие рядом плиты перекрытия. Эта конструкция частично переносит вес монолитного участка и лестницы на лежащие рядом плиты перекрытия. После проверки расчетом несущей способности плит перекрытия такую конструкцию можно применять на небольших монолитных участках. Для устройства широких лестничных проемов ее лучше не делать.
Армирование монолитных участков назначается по проекту либо по расчету. Нижний щит опалубки изготавливается на земле и подтягивается веревками к месту установки. Где его проволочными скрутками прикрепляют к балкам, несущим опалубку. В качестве балок могут быть использованы доски, установленные на ребро либо толстые арматурные стержни или ломики. Проволочные петли накидывают на эти балки, вставляют между ветвями проволоки монтажки и начинают закручивать проволоку. Таким образом, щит опалубки притягивается и прижимается к лежащим рядом плитам перекрытия. Во избежание вытекания цементного молока щит накрывают полиэтиленовой пленкой или пергамином. Производят армирование монолитных участков и заливку бетонной смеси. Проволочные скрутки навсегда остаются в теле бетона. При распалубливании их концы, выступающие из монолита, срубаются или обрезаются болгаркой.
Сорри за дубляж довольно старой темы, просто восстанавливаюсь после блокировки, а то посты, связанные с блокированным аккаунтом со временем удаляются с сайта.
После заливки часторебристого перекрытия, решил, что монолитная лестница будет тут к месту. Оно и верно — надежно, не гремит, не скрипит, да и с бетоном понравилось работать. Пускай тяжело, однако приятно за результаты…
Так как я весь этот сезон занимался самомесом (залил часторебристое перекрытие), то и тут не стал отступать от этого правила. Отмерял 20-ти литровыми ведрами наполнитель и 10 литровым ведром воду, в которую добавлялся суперпластификатор С3 (заливка бетона глубинным вибратором может и не требует пластификатора, однако он позволяет еще больше снизить ВЦЧ, что нам на руку).
Собрал наполнитель, гравий промыл от глинистых частиц (едрыт за ногу этот Шейновский карьер) из расчета 2 ведра гравия, 1 ведро песка, водо-цементное число 0,60, что позволяет получить бетон марки М350. Гравий был и гранитный крупный колотый фракции 50-70. и обычный сеяный камень. На такой смеси у меня залито перекрытие, которое я уже нагружал (на 30 м2 приходилось порядка 10-12 тонн). Песок правда крупный кончился, пришлось вводить мелкий песок, это даст еще большую плотность готового бетона, главное замес качественно перемешать.
В стене вырезал штробу для опоры лестничной площадки, из разобранной опалубки (доска 150х50) перекрытия сбил опорную опалубку лестницы, набил тетевы, выстлал пленку, что бы проще отделить доски после заливки.
Уложил и увязал арматуру А500С 14 мм с шагом 150 мм, связал лестничную площадку в 2 слоя, нижнее армирование в целую нитку везде, верхнее армирование — из площадки выпуски на верхний и нижний пролеты около метра. Из фундамента были изначально сделаны выпуски под лестницу арматурой. Подступенки набивались после работы с арматурой. Потом поднял армирование на "стульчики" 30 мм.
Лестница объемом 1,9 м3, заливал с помощниками — подбил на сие действо брата жены и сынишке как всегда пришлось отдуваться. Они месили, а я с ведерком бегал, заливал бетон, вибрировал, разравнивал.
По мере заполнения ступеней бетоном на подступенки накручивал бруски, что бы сапогами следов на ступенях не оставлять случайно.
Смотрите также
Метки: монолитная лестница
Комментарии 80
Привет. А чем делал штробу в газобетона. То же строю дом.
Привет. Ручной циркуляркой и диском по дереву с напайками. Диском потом пилить дерево нельзя, но его хватит на весь дом, а цена не большая. Выкалывал между пропилами обычным мастерком.
pp.userapi.com/LMrXWjUzLz…5dUmr9OaQ/QWhLmg3FzrE.jpg
А на какую глубину? 5-6 см или больше?
3 см хватит за глаза. Лишь бы арматура поместилась в пазу и можно было паз заложить клеем для ГБ.
Это понял, спрашиваю про лестницу.
Опорную под площадку? Там я выбирал паз заранее при кладке стены выпиливал четверть 150 мм. Лестница была рассчитана заранее под требуемые параметры, так что я знал, где будет четверть снята.
Понял. Спасибо. Буду думать как выбрать такую толщину, а у площадки толщина 150 ?
На здоровье. У моей почти да, точнее 164 мм.
Не буду лукавить. Скажу как есть. Лестница, а точнее её армирование связано неправильно. Я понимаю что мы привыклы делать как умеем, ане так как надо. При этом умудряемся ещё сэканомить. Но эта именно та часть которую нужно делать так как надо И если есть размер высота 15 и ширина 30 , значит так это инадо . Извените за прямолинейность. Ни в коем разе не хотел Вас чем то обидеть
Отчего же, даже интересно. Позвольте узнать о неправильности армирования, про размер ступеней из СНиП: Уклон лестницы должен быть не более 1:1 (угол подъема 45°) и не менее 1:2 (угол подъема 26° 40′), ваш уклон 1:2, т.е. предельный к минимальному наклону.
На этот вопрос я Вам отвечу немного позже, с полной иллюстрацией ко всему. Продолжим нашу дискуссию. Полный отчёт будет для Вас в моём блоге временно
хорошо получилось, но не частовато ли ступеньки?
А сколько не частовато?
А стяжек в доме не будет? Пол уже чистовой? Нужно учитывать стяжку и первую ступень делать больше на 5см а последнюю меньше на 5 см
Стяжек не будет, но пол будет подравниваться. Первая ступень шире и ниже остальных специально. Верхняя ступень с отделкой выйдет в уровень чистового покрытия.
Круто, а как заливали верхний пояс, по частях, или все в один день?
Вся лестница самомесом в один день. Залить такую привозным бетоном в 2-3 человека ведрами думаю часа 4 можно.
ага, мне интересно про перекритие, ( пол между первим и вторим етажом) залили за один день, или частично, и в как с арматурой.
Заливка лестницы была в один день. Для перестраховки при заливке безрасчетной лестницы подступенную плиту лучше взять толщиною не менее 150 мм (мне при двухстороннем опирании каждого марша и максимальной длине марша в 2,24 мера толщины подступенной плиты достаточно 125 мм), продольное армирование A500 в 2 слоя с шагом 150 мм и защитным слоем в 25 мм (у меня армирование только в зонах растяжения), поперечное армирование с шагом 150 мм (поперечное армирование тут больше конструктивное, потому шаг около 450 мм).
ага, мне интересно про перекритие, ( пол между первим и вторим етажом) залили за один день, или частично, и в как с арматурой.
Дом "семистенок" в плане. Заливка перекрытия была разбита на 4 основных этапа — в день замес был по 2 куба, все перекрытие 13 кубов бетона. Первый этап — котельная, один день, второй этап кухня-залл — два дня с соединением заливок на широком ребре в 400 мм (в место стандартного 200 мм), третий этап заливка 2-х спален — два дня, 4-й этап заливка тамбура/санузла/холла/лестничного колодца в один день, лестница заливалась отдельно. Арматура ребер разрывается по несущим стенам, там устраиваются холодные швы, по периметру сохранен армопояс, выпусками арматуры для анкерения в последующие этапы заливки. Если решитесь повторять, то крайне советую почитать темы на форуме, как минимум перелопатить ФАК.
а армо пояс по всей площе завязали?
Круто, а как заливали верхний пояс, по частях, или все в один день?
Имелось ввиду армопояс? Он интегрирован в перекрытие.
да про армо пояс, весной стройку начинаю 10х8 тай думаю, как залить, миксер ко мне не заедит, а вручную только по частях получется.
Советую все взвесить. У меня нижняя опалубка была на весь дом 125 м2, я мог там складировать сыпучку, арматуру, цемент, делать замесы наверху. На перекрытие мне потребовалось за все время поднять около 30 тонн наполнителя, вам потребуется поднять около 18-20 тонн. Поднимать готовый бетон вручную еще тяжелее — нужно много рабсилы, надо учесть, что бетономешалка на 120 литров готовит только 48 литров бетона, готовить одинаковый бетон на всем протяжении замесов, обязательно заливать с глубинным вибратором. Главный враг — вода. Больше воды, меньше водо-цементное число, от которого зависит марка бетона. Вибратор позволяет разгонять хорошо даже жесткий бетон. Наполнитель — песок крупномодульный (мелкий песок дает большую плотность итогового бетона, но чаще появляются трещины, поливай/не поливай бетон) мытый, щебень гранитный фракции 10-20, для ребер можно некоторое количество 30-60.
Армопояс уже является частью этого перекрытия, армопоясом является арматура ребра по периметру перекрытия, между собою этапы заливки по стенам соединены выпущенной арматурой (анкерами), разделка армопояса вертикальным холодным швом не запрещена.
Спасибо за совети, раб сили у нас хватает, все в ручну рито, и погреба, и траншеи, армо пояс им что семички щьолкать) Материали тож не проблема привизу, ето у меня со стойками накладно, на половину хватает, а вибратор опалубку не разрушит?
Если сделать нормально опалубку, то вибратор опалубку не разрушит.
Нормалёк, а не надо было по ступенькам пустить пару тройку поперечно арматуру, хоть проволоку 6ку.
Ступени тут работают в сжатой зоне, арматура в сжатой зоне не работает.
Да и так отлично.Я думаю себе выводить со стен уголки и привязываться, пока только фундамент есть.
То есть без тетивы, только ступени в воздухе на уголках?
Да, сейчас в блок картинку загружу.Была у меня деревянная лестница, уход за ней нужен.
Отличная работа.
А то, что после распалубливания на лицевых поверхностях остались раковины, так они все скроются под отделкой покрытия.
Работа конечно же грандиозная.
