Лезвие для регрувера своими руками

Лезвие для регрувера своими руками

Содержание

Есть у меня друг, Евгений, в узких кругах известный как Двенадцатый.
Когда я купил себе 38" TSL, он решил купить 38" TSL SX. Подумалось ему, что у SX, во-первых, прочнее боковина за счет дополнительного протектора на боку и, во-вторых, что при стравливании SX этими боковыми шашками будет дополнительно цепляться за края колеи и т.д.
Но практика показала, что все эти преимущества померкли перед тем, что резина слишком жесткая и плющится намного хуже, чем просто TSL. Соответственно, я на своих ТСЛах еду по ковру болота относительно спокойно, а он постоянно тонет. И плющатся мои колесья в круглые плюшки, а его SX норовят заломиться то влево, то вправо и пятно получается так себе. А учитывая, что по серьезному бездору ездить можно только на околонулевом давлении, жесткие колеса проигрывают там в проходимости таким же зубастым, но более мягким.

Насмотревшись Ютубов как омерикосы режут свои ТСЛы, Двенадцатый решил тоже замутить регрувер и порезать центральные шашки на своих покрышках.
Для регрувера был найден у знакомых тороидальный трансформатор. Там три первички на 220В, 380В и 440В, а вторичка на 110В и 220В. На 220В входной ток до 6.3А. То есть транс держит "мощность" до 1386ВА. Достаточно.
На вторичку прямо поверх изоляции намотали несколько витков многожильного провода в ПВХ изоляции 10мм2. Напряжение на вторичке стало приерно 2В.

Следующим этапом выпилили ручку из фанеры и к ней при помощи всяких болтиков, уголков и прочих скобяных изделий прикрепили колодки, в которых лобзиком пропилили пазы под лезвия.
В качестве лезвий используются маленькие лезвия от обычного канцелярского ножа. Лезвие греется газовой горелкой и гнется, затем зажимается в колодке.
Кнопку никакую не приспособили, выключается все это дело рубильником на щитке 🙂

Читайте также:  Намотка ш образного трансформатора

Рано или поздно каждый автолюбитель сталкивается с необходимостью замены покрышек. В некоторых случаях лысая резина ещё может послужить, но для этого на неё нужно нанести новый протектор. Делается это с помощью специального инструмента под названием регрувер. Приобрести его можно в любом автомагазине. Проблема у него только одна: высокая стоимость. А учитывая тот факт, что пользоваться им придётся нечасто (один, максимум два раза в год), сомнения автолюбителей в целесообразности такой покупки становятся вполне понятны. Но не спешите отчаиваться, м ногие автовладельцы делают регруверы своими руками. О том, как сделать этот инструмент из подручных средств, мы и поговорим в данной статье.

Что такое регрувер, схема устройства

Назначение у этого инструмента простое: прорезать на поверхности покрышки новые канавки с помощью раскалённого U-образного лезвия. Существует два вида регруверов: с прямым нагревом ножа и с непрямым.
В устройствах с прямым нагревом ток проходит непосредственно через лезвие, повышая его температуру. Сделать такой регрувер в домашних условиях сложно, так как для этого потребуется преобразователь для сварки, который есть далеко не у всех.
Именно поэтому речь в данной статье пойдёт только о регруверах с непрямым нагревом лезвия, сделать которые куда проще.
Ток в этих устройствах проходит не через нож, а через какой-либо нагревательный элемент, к которому и крепится лезвие. Таким нагревательным элементом может быть жало паяльника или выжигателя, а в качестве лезвия можно использовать обычный кухонный нож или бритву.

Электрохема регрувера выглядит так:

Схема регрувера из паяльника или выжигателя

Эта схема подходит для регруверов как из паяльников, так и из выжигателей, разница только в мощности: у паяльника она может достигать 500 Ватт, в то время как у выжигателя она редко превышает 200 Ватт.

Как сделать своими руками из паяльника

Инструменты, которые вам понадобятся:

  1. Бытовой паяльник (его мощность может варьироваться от 300 до 500 Вт).
  2. Тиски средних размеров.
  3. Болт и гайка на 6.
  4. Дрель со сверлом диаметром 4 мм.
  5. Кухонный нож.
  6. Ножовка по металлу.
  7. Напильник.
  8. Отвёртка средних размеров с плоским жалом.

Последовательность действий

  1. Паяльник разбирается, из него извлекается медный нагревательный элемент.

Медный сердечник вынимается из паяльника

Отверстие для крепежного болта высверлено

Нож регрувера прикручивается к жалу паяльника

Видео: Нарезка протектора с помощью самодельной машинки

Как собрать регрувер из выжигателя

Инструменты, которые понадобятся:

  1. Бытовой выжигатель (модели могут быть разными, но желательно, чтобы мощность была не менее 200 Ватт).
  2. Две медных пластины квадратного сечения 10Х10 мм и длиной 30 мм.
  3. Дрель со сверлом диаметром 4 мм.
  4. Двустороннее бритвенное лезвие.
  5. Деревянный брусок сечением 40Х40 мм и длиной 150 мм.
  6. 6 коротких болтов на 6.
  7. 4 длинных болта на 6.
  8. Тиски.

Последовательность действий:

  1. Общий принцип тот же: разобрать выжигатель и прикрепить к нагревательному элементу лезвие (в данном случае — двустороннее бритвенное).
  2. Перо выжигателя следует разобрать и извлечь из него провода.
  3. В вышеуказанных медных пластинах следует просверлить 6 сквозных отверстий, по 3 на каждую пластину. Каждая тройка отверстий должна находиться на одной грани пластины. За что они отвечают? Первая пара отверстий необходима для крепления лезвия, во вторую пару отверстий будут вкручены болты для крепления проводов выжигателя. Именно на них будет подаваться ток. Третья пара отверстий предназначена для болта, который будет стягивать две пластины вместе.

2 медных пластины, между которыми закреплено лезвие бритвы

Ручка регрувера, прикрепленная к пластинам 4 болтами

Видео: Изготовление прибора из выжигалки

Изготовление ножей и лезвий для регруверов

Хороший нож для самодельного регрувера должен быть тонким и острым. В указанном выше примере говорится о кухонном ноже, однако для регруверов из паяльника вполне подойдёт и канцелярский нож для резки бумаги.
Для выжигателя подойдёт только бритва (всё из-за его невысокой мощности — чем меньше сечение лезвия, тем быстрее оно нагреется).
Главная проблема, с которой придётся столкнуться — хрупкость металла. Если попробовать согнуть обычную бритву в виде буквы U, она просто сломается.
То же самое произойдет и с канцелярским ножом.
Поэтому перед изготовлением лезвий для регувера бритвы и ножи следует отжечь (то есть понизить их хрупкость и увеличить пластичность с помощью термической обработки под названием отжиг).

Необходимое

  1. Пара плоскогубцев.
  2. Газовая горелка.
  3. Лезвие ножа или бритвы.

Пошаговая инструкция

  1. Лезвие с помощью плоскогубцев удерживается над огнём до тех пор, пока не приобретёт едва заметный красноватый оттенок (заметить его сложно, поэтому процедуру лучше проводить в темноте). Это будет означать, что лезвие прогрелось до температуры около 400 градусов.
  2. Как только металл разогрелся, следует быстро потушить горелку и дать лезвию остыть на отрытом воздухе в течение 5-6 минут.
  3. После такой обработки пластичность лезвия повысится и его можно будет легко согнуть под необходимым углом (что это будет за угол — зависит от того, какой формы канавки планируется резать в протекторе, но чаще всего это U-образная форма).
  4. Как только лезвие согнуто под необходимым углом, между его половинками помещается подходящих размеров плоский деревянный брусок и вся эта конструкция зажимается в тиски, после чего в лезвии сверлится отверстие для крепёжного болта (сверло при этом проходит сквозь обе половинки лезвия и деревянный брусок между ними).
  5. Возможен и второй вариант: обойтись без высверливания отверстия, просто прорезав U-образную выемку с одной стороны ножа, как показано на рисунке. Прорезать такие выемки лучше всего с помощью надфиля.

Нож для регрувера с U-образной выемкой

Меры предосторожности

  • Главный недостаток самодельных регруверов в том, что их нагрев нельзя регулировать. А значит, они очень пожароопасны. В случае явного перегрева лезвия регрувер следует немедленно выключить и остудить.
  • Кроме того, существует опасность поражения электрическим током (это особенно актуально для регруверов из выжигателя). В приведённом выше примере болты, на которые подаётся ток, ничем не изолированы (изолировать их невозможно в принципе, так как любая изоляция просто сгорит из-за нагрева). Так что работать следует предельно осторожно.

Важный момент

В ходе нарезки протектора следует следить за тем, чтобы срезы были чистыми. Это значит, что разрезаемая резина ни в коем случае не должна плавиться или гореть. Протектор, нарезанный в таких условиях, прослужит очень недолго. Срезы должны выглядеть так, как будто они сделаны обычным холодным ножом. А если резина горит — значит, регрувер перегрелся и его следует на время отключить.

Итак, мы выяснили, что сделать регрувер своими руками совсем несложно и выполнить эту задачу может даже начинающий автолюбитель. Но следует помнить: мало иметь самодельный регрувер, нужно ещё уметь им правильно пользоваться. И если не следить за нагревом лезвия на такой самодельной машинке, то можно безнадёжно испортить даже качественную шину.

Сегодня мы поговорим о том, как и из чего самостоятельно собрать машинку регрувер для нарезки рисунка протектора у старых покрышек. Также рассмотрим схемы и наглядные фото сборки машинок нарезки протекторов шин своими руками

Назначение у этого инструмента простое: прорезать на поверхности покрышки новые канавки с помощью раскалённого U-образного лезвия. Существует два вида регруверов: с прямым нагревом ножа и с непрямым.

Ток в этих устройствах проходит не через нож, а через какой-либо нагревательный элемент, к которому и крепится лезвие. Таким нагревательным элементом может быть жало паяльника или выжигателя, а в качестве лезвия можно использовать обычный кухонный нож или бритву.

Видео YouTube

Схема регрувера выглядит так:

Эта схема подходит для регруверов как из паяльников, так и из выжигателей, разница только в мощности: у паяльника она может достигать 500 Ватт, в то время как у выжигателя она редко превышает 200 Ватт.

Как сделать своими руками из паяльника

1. Бытовой паяльник (его мощность может варьироваться от 300 до 500 Вт).

2. Тиски средних размеров.

3. Болт и гайка на 6.

4. Дрель со сверлом диаметром 4 мм.

6. Ножовка по металлу.

8. Отвёртка средних размеров с плоским жалом.

1. Паяльник разбирается, из него извлекается медный нагревательный элемент.

2. Если элемент острый или его жало скошено под определённым углом, то оно выравнивается с помощью напильника.

3. После выравнивания в элементе высверливается отверстие для болта.

4. С помощью болта и гайки к элементу крепится U-образный нож.

5. Как только нож прикручен, производится обратная сборка паяльника.

Мастерим из выжигателя

1. Бытовой выжигатель (модели могут быть разными, но желательно, чтобы мощность была не менее 200 Ватт).

2. Две медных пластины квадратного сечения 10Х10 мм и длиной 30 мм.

3. Дрель со сверлом диаметром 4 мм.

4. Двустороннее бритвенное лезвие.

5. Деревянный брусок сечением 40Х40 мм и длиной 150 мм.

6. 6 коротких болтов на 6.

7. 4 длинных болта на 6.

1. Общий принцип тот же: разобрать выжигатель и прикрепить к нагревательному элементу лезвие (в данном случае — двустороннее бритвенное).

2. Перо выжигателя следует разобрать и извлечь из него провода.

3. В вышеуказанных медных пластинах следует просверлить 6 сквозных отверстий, по 3 на каждую пластину. Каждая тройка отверстий должна находиться на одной грани пластины. Первая пара отверстий необходима для крепления лезвия, во вторую пару отверстий будут вкручены болты для крепления проводов выжигателя. Именно на них будет подаваться ток. Третья пара отверстий предназначена для болта, который будет стягивать две пластины вместе.

4. В тех же пластинах следует просверлить ещё по 2 отверстия, оси этих 4 отверстий должны быть перпендикулярны осям вышеуказанных крепёжных отверстий. Эти отверстия необходимы для крепления ручки регрувера, которую можно сделать из дерева и прикрепить к пластинам длинными болтами.

5. Провода, извлечённые из пера выжигателя, зачищаются и прикручиваются болтами к пластинам.

6. Второй парой болтов на 6 прикручивается нож из лезвия бритвы.
Полученная конструкция стягивается длинным крепёжным болтом и прикрепляется к деревянному бруску (в котором заранее следует просверлить 4 отверстия) Изготовление ножей и лезвий для регруверов

Хороший нож для самодельного регрувера должен быть тонким и острым. В указанном выше примере говорится о кухонном ноже, однако для регруверов из паяльника вполне подойдёт и канцелярский нож для резки бумаги.
Для выжигателя подойдёт только бритва (всё из-за его невысокой мощности — чем меньше сечение лезвия, тем быстрее оно нагреется).

1. Пара плоскогубцев.

2. Газовая горелка.

3. Лезвие ножа или бритвы.

1. Лезвие с помощью плоскогубцев удерживается над огнём до тех пор, пока не приобретёт едва заметный красноватый оттенок (заметить его сложно, поэтому процедуру лучше проводить в темноте). Это будет означать, что лезвие прогрелось до температуры около 400 градусов.

2. Как только металл разогрелся, следует быстро потушить горелку и дать лезвию остыть на отрытом воздухе в течение 5-6 минут.

3. После такой обработки пластичность лезвия повысится и его можно будет легко согнуть под необходимым углом (что это будет за угол — зависит от того, какой формы канавки планируется резать в протекторе, но чаще всего это U-образная форма).

4. Как только лезвие согнуто под необходимым углом, между его половинками помещается подходящих размеров плоский деревянный брусок и вся эта конструкция зажимается в тиски, после чего в лезвии сверлится отверстие для крепёжного болта (сверло при этом проходит сквозь обе половинки лезвия и деревянный брусок между ними).

5. Возможен и второй вариант: обойтись без высверливания отверстия, просто прорезав U-образную выемку с одной стороны ножа, как показано на рисунке. Прорезать такие выемки лучше всего с помощью надфиля.

· Главный недостаток самодельных регруверов в том, что их нагрев нельзя регулировать. А значит, они очень пожароопасны. В случае явного перегрева лезвия регрувер следует немедленно выключить и остудить.

· Кроме того, существует опасность поражения электрическим током (это особенно актуально для регруверов из выжигателя). В приведённом выше примере болты, на которые подаётся ток, ничем не изолированы (изолировать их невозможно в принципе, так как любая изоляция просто сгорит из-за нагрева). Так что работать следует предельно осторожно.

В ходе нарезки протектора следует следить за тем, чтобы срезы были чистыми. Это значит, что разрезаемая резина ни в коем случае не должна плавиться или гореть. Протектор, нарезанный в таких условиях, прослужит очень недолго. Срезы должны выглядеть так, как будто они сделаны обычным холодным ножом. А если резина горит — значит, регрувер перегрелся и его следует на время отключить. Подобная отметка значит, что производитель допускает нарезку протектора на данной шине. В таком случае, во время производства на предприятии, сознательно создается специальная прослойка резины, что позволяет проводить данные манипуляции с ней, без опасений, что прочностные характеристики будут снижены, а целостность изделия нарушена.

Проблема разногласий заключена в том факте, что многие народные «кулибины» не обращают внимания на подобную маркировку и нарезают протектор на всех шинах подряд. Естественно, на высокой скорости последствия будут плачевными, поэтому уповать на авось не рекомендуется.

Существует масса вариантов для сооружения самодельного резака, но специалисты рекомендуют отказаться от такой идеи и применять только сертифицированную продукцию.

Для работы необходимо использовать исключительно профессиональный инструмент и подходящую для нарезки резину!

Машинки для нарезки протектора могут быть разными — от самых простых, не имеющих защиты от перегрева и с ограниченным числом режущих лезвий, до «продвинутых», обладающих регулировкой мощности, защитой аппаратуры от перегрева, трапециевидными и скругленными лезвиями и другими «девайсами».

Самые простые модели можно приобрести по цене до 8 000 рублей. К примеру, немецкое устройство S125B, ценой в 7 800 рублей. Она применяется только для работы с шинами легковушек и обладает всеми перечисленными выше недостатками и ограничениями.

Итак, мы выяснили, что сделать регрувер своими руками совсем несложно и выполнить эту задачу может даже начинающий автолюбитель. Но следует помнить: мало иметь самодельный регрувер, нужно ещё уметь им правильно пользоваться. И если не следить за нагревом лезвия на такой самодельной машинке, то можно безнадёжно Не так давно работал я на шиномонтаже, по мимо основной работы в охране. И по уходу с шиномонтажа забрал интересное приспособление, так называемую машинку для нарезки шин. То есть машинка для нарезки протектора. Работая на шиномонтаже около 3х лет пользовалась просто оболденным спросом. Вещь классная, особенно часто приезжали не любители развалов))), то одну сторону им подрежешь, то уже другую жрет))).
Да и просто приезжало большое количество клиентов, остается например у них около 3 мм, а я им еще настолько же углублялся — довольные еще откатывали пару сезонов. Ну а про легкогрузовые шины я вообще молчу, резина у тех же мерседес спринтер там запаса ух, нарезал им глубину вообще как новые))). Машинка эта не самоделка кулибиных, а нормальный шиномонтажный инструмент, не дешевый покупалась чуть дороже 1000$, который пока мало у нас применяется. Так как немаловажную роль в покорении бездора играет резина, а денег как всегда не хватает было решено изготовить сей девайс, и в дальнейшем экспериментировать с резиной.

Видео YouTube

В соответствии с европейскими требованиями шины, предназначенные для нарезки, должны иметь маркировку REGROOVABLE на боковинах. Нарезке подлежат шины с остаточной глубиной протектора 2-3 мм. Это позволяет воспроизвести рисунок протектора. Глубина протектора шины после нарезки составляет приблизительно 6 мм. Не рекомендуется нарезать шины, имеющие повреждение на боковине, неравномерно изношенный протектор, поврежденный каркас. Большинство шин для тяжелых грузовиков снабжены индикатором глубины нарезки (за исключением шин с очень узкими основными дорожками протектора). Индикаторы глубины нарезки представляют собой небольшие углубления в основании протектора. При проведении нарезки её глубина не должна превышать глубину этих выемок. Руководство по нарезке протектора шин3 Нарезка протектора шин — сложная операция, которая должна выполняться квалифицированным персоналом в проветриваемом помещении. Ниже поэтапно представлен весь процесс нарезки протектора, гарантирующий безопасное и эффективное восстановление протектора шин. 1. Удостоверьтесь, что Вы имеете специальные инструменты, необходимые для работы по нарезке протектора шин. 2. Проверьте, чтобы шина подходила для нарезки протектора: на боковине шины должна быть маркировка REGROOVABLE. Если маркировка отсутствует, проконсультируйтесь с изготовителем шины для выяснения информации о возможности нарезки протектора. 3. Перед нарезкой шина должна быть осмотрена специалистом на предмет её пригодности для нарезки протектора. Любые повреждения на покрышке должны быть квалифицированно отремонтированы. 4. Измерьте остающуюся глубину протектора в нескольких местах вокруг шины и используйте наименьшие данные для того, чтобы правильно определить глубину нарезки. Нарезку следует производить, если глубина рисунка протектора составляет не менее 2 — 3 мм. 5. По таблице нарезки грузовых шин и инструкции изготовителя шин определите тип и размер необходимого лезвия для последующей нарезки. 6. Установите лезвие в машинку, выставьте глубину нарезки и закрепите лезвие. 7. Нарезка должна осуществляться быстро. Дым и запах жженой резины являются признаками того, что нарезка производится слишком медленно или установлена слишком большая мощность. Нарезайте протектор небольшими участками, оптимально по 150 мм длиной. Сразу удаляйте вырезанную резину из дорожек протектора. В процессе нарезки периодически проверяйте глубину вырезанного протектора.4 8. Во избежание несчастных случаев не держите руки и другие посторонние предметы в области нарезки протектора. 9. Когда процесс нарезки протектора полностью завершен, ещё раз осмотрите шину, чтобы удостовериться, что вырезанная резина из дорожек протектора полностью удалена. После выполнения всех этих операций шина готова к эксплуатации.

• Прочный и надежный инструмент для восстановления рисунка протекторной части шины, для углубления протектора шин грузовых и легковых автомобилей.
• Разработан для долговременного использования .
• Углубление канавок протектора (нарезка протектора) возможна на шинах с остаточной глубиной протектора 2-3 мм. Это позволяет снова воспроизвести рисунок протектора. Глубина протектора шины после нарезки составляет приблизительно 6 мм.
• Не рекомендуется нарезать шины, имеющие повреждение на боковине, неравномерно изношенный протектор или поврежденный каркас.
• Большинство шин грузовиков снабжены специальным индикатором глубины нарезки протектора. Индикаторы глубины нарезки протектора представляют собой небольшие углубления в основании протектора. При работе по углублению канавок протектора, глубина нарезки не должна превышать глубину этих индикаторов (углублений).
• Автомобильные шины, предназначенные для углубления канавок протектора (нарезки протектора), должны иметь маркировку REGROOVABLE на боковинах в соответствии с европейскими требованиями и стандартами.
• Нарезка должна осуществляться быстро. Дым и запах жженой резины являются признаками того, что нарезка производится слишком медленно или установлена слишком большая мощность. Нарезайте протектор небольшими участками, оптимально по 150 мм длиной. Сразу удаляйте вырезанную резину из дорожек протектора.
• Малый вес резака и индивидуальная нагрев ножей позволяют легко резать резину без приложения особых усилий. Характеристик
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• рабочее напряжение 220 вольт
• потребляемая мощность 400 ватт
• регулировка температуры – плавная
• максимальная глубина нарезки – 17 мм
• максимальная ширина нарезки – 20 мм

Оценить статью
Добавить комментарий