Неоновая подсветка на стол

Неоновая подсветка на стол

Мебель со встроенными светильниками – модное направление светового дизайна. В частности, подсветка стола создаёт совершенно особую атмосферу и уют в доме. Современные источники света предоставляют для этого массу возможностей. Подсветка стола сегодня – это чаще всего светодиодная подсветка. Дело в том, что светодиодная лента и светильники на светодиодах идеально подходят для этой цели. Экономичность, безопасность, малые размеры, простота и удобство монтажа – вот причины их популярности. Существует несколько способов подсветки стола.

Подсветка рабочего стола решает две задачи: обеспечить хорошую освещённость рабочей поверхности и создать экономичное и «уютное» рассеянное освещение. Соответственно, применяют два варианта подсветки.

В первом случае, светодиодная лента или светильники могут быть закреплены на более высоком уровне (например, на нижней стороне полки над столом или подставке под монитор). Свет их направляется вниз на рабочую поверхность, а для того, чтобы он не был слишком резким, лента или светильники спереди могут быть закрыты уголком. Также лента может монтироваться «в паз» полки. Этот способ подсветки стола обеспечивает хорошую местную освещённость и позволяет регулировать её.

Другой способ – подсветка стены за столом светодиодной лентой, закреплённой на задней поверхности объектов на столе. В этом случае получают более мягкое рассеянное освещение. При использовании светодиодной ленты можно придать ей любую форму, разместить практически в любом месте, например, просто наклеить на монитор или колонки.

Правильно организованная подсветка стола имеет множество нюансов. Так, очень удобной является внутренняя подсветка выдвижных ящиков стола, автоматически включающаяся при открытии (как в холодильнике). Она также выполняется светодиодной лентой или линейками: светодиоды не боятся ударов и абсолютно безопасны (они работают от напряжения 12 вольт), а монтаж такой подсветки легко выполнить самостоятельно. А размещение ленты или светильников под выступающим краем столешницы позволит осветить рассеянным светом боковые поверхности стола и пространство у пола.

Свои особенности и в подсветке стола с прозрачной столешницей. Стеклянный журнальный столик можно подсветить снизу. Если конструкция позволяет, подсветка стола может быть торцевой, либо с размещением источников света непосредственно внутри столешницы. Чтобы получить ровное свечение торца стеклянного столика, можно укрепить светодиодную ленту с противоположной стороны столешницы.

Подсветка стола при использовании светодиодов может быть динамической: применение RGB светодиодной ленты или RGB светильников позволит управлять не только освещённостью, но и цветовым составом подсветки. Игра света даст возможность полностью менять облик помещения, просто выбрав на пульте управления одну из программ освещения.

Подсветка стола – один из распространённых приёмов, с помощью которых можно при минимальных затратах и усилиях создать уют в комнате. Здесь перечислены лишь некоторые варианты светодиодной подсветки: более подробно с возможностями такой подсветки можно ознакомиться по ссылкам ниже.


Если у вас возникли трудности в выборе оборудования, то вы можете обратиться к нашим специалистам для и подбора необходимого обору-дования расчета стоимости подсветки.

Преимущества светодиодного оборудования

Экономичность:
в 10 раз экономичнее лампы накаливания

Долговечность:
время работы до 100 000 часов (8-12 лет)

Простота установки:
малый размер и удобные способы крепления

Пожаробезопасность:
рабочее напряжение 12V DC

В любых условиях:
есть влагозащищенные виды оборудования
рабочая температура от -40 до +80°C

Универсальность:
возможность регулировки яркости
возможность выбора цвета

Долго читал, не мог решиться — что же такого написать, что бы было полезно и интересно другим.
И вот, прочитав однажды статью Домашний ЧПУ-фрезер пользователя vbifkol, решил — вот оно!

Год назад, когда ещё был начинающим и жадным ЧПУ новичком, решил что можно взять что подешевле и мне попрет. Купил один станок, выпускаемый мелкосерийно одним человеком. В качестве станка для новичка — станок был приемлемым выбором. Но, как говорится, скупой платит дважды. Являясь человеком общительным, рассказал знакомым рекламщикам про станочек и тут же получил первый пробный заказ. И тут началось, то не так, это не так — скорости нету, точность не та, рабочее поле смешное (33 на 43 сантиметра). Промчавшись чуть больше года, было принято решение — продавать станок и брать станок промышленной сборки. Если интересно что получилось в итоге,

Поскольку являюсь гуманитарием (физик по образованию) начал активные поиски с изучения профильных форумов. Ссылки на эти форумы намеренно не указываю, если будет интересно — тогда опубликую ссылки. Изучая форумы — пришло понимание, что же мне надо — и какие параметры необходимо озвучивать продавцам.

Итак, выбор был ограничен следующим:
1. управление чпу должно осуществляться DSP-процессором;
2. рабочее поле должно быть не менее 90 на 60 см, и высота обрабатываемой детали не менее 100мм;
3. шпиндель должен быть с водяным охлаждением, минимум 1.5кВт;
4. наличие датчика инструмента для выставления высоты по оси Z.

Почти 2 недели потратил на переписку с 3 продавцами, в процессе беседы сокращая число продавцов и уточняя всевозможные тонкости, включая такие — как доставка, упаковка станка, наличие гарантии и прочее. Из-за особенностей снимаемого помещения и отсутствия регулярно перевозить почти 200 кг, было принято решение брать настольную версию станка (настольная — условно, поскольку стол нужен был сварной, так называемая станина).

X-Y-Z рабочая зона 600 x 900 x 150 mm
Клиренс портала 120 mm
Точность 0.1mm
Повторяемость 0.05 mm
Структура рамы Чугун, литье
Структура стола Т-слот, усиленный
Читайте также:  Монтаж стеновых сэндвич панелей горизонтальная раскладка
Линейные перемещения X-Y-Z Профильные направляюшие PMI по всем осям привод по осям X-Y-Z ШВП Максимальная скорость холостых перемещений 15 m/min Максимальная рабочая скорость 10 m/min Ускорение 1200mm/sec2 Тип моторов привода по осям Шаговые Драйвер моторов Yako 2608 Шпиндель 1.5kw, жидкостное охлаждение,4 подшипника Тип цанги ER16 Максимальные обороты шпинделя 24000 rpm Инвертор Delta Рабочее напряжение AC220V/50-60Hz Управляющий код G — коды Интерфейс с компьютером USB 2.2 Программное обеспечение ArtCAM Express 2012 rus Система управления DSP A11 (Digital Signal Processor) Размер станка

1300 х 1000 х 930 mm, 225 кг

Размер станка в упаковке 1450 x 1100 x 1100 mm, 270 кг

Оплатив почти 200 тыс.руб через банковский перевод, принялся нервно ожидать письма от продавца о получении денег. 3 дня спустя получил сообщение «станок отправлен в транспортную компанию, ждите звонка». При получении было потрачено время 4х друзей, подбит джип одного из друзей — не вовремя дверца пикапа открыта была.

Неделю спустя, после прочтения статьи про домашний чпу-фрезер, было принято решение — наконец то сделать что то полезное для дома. Являясь активным пользователем ПК, постоянно был озабочен вопросом освещения рабочего места. Настольная лампа, оснащенная энергосберегающей лампой, давала слишком мало света, да и лампа перегорала с пугающей регулярностью. Менять 2-3 раза в месяц лампу ценой в 90 рублей оказалось весьма грустным процессом.

Итак, воплощение топика было вопросом решенным.

Выбор материала и конструкции

Долго думал, как же решить вопрос организации фонового освещения за монитором. Был вариант — приклеить светодиодную ленту на заднюю панель жк-монитора, но потом данный вариант был отброшен:
1. лента греется достаточно ощутимо, и я решил что для монитора такой подогрев будет не на пользу;
2. блок питания для светодиодной ленты будет всё равно болтаться на столе бесконтрольно;
3. в наличии есть высокотехнологичный агрегат;
4. п1-п2 в сочетании будет выглядеть весьма нелицеприятно, а п3 вообще не давал повода так поступать.

В качестве материала было принято решение выбрать фанеру 10мм. Фанера достаточно удобный материал для обработки на чпу-фрезере, цена весьма бюджетная. В ближайшем строительном магазине был куплен лист фанеры за 450 рублей (1.5м х 1.5м)

Была закуплена электроника:
1. 1 метр светодиодной ленты (наименование не помню, просто в магазине это была самая яркая лента) — 260 рублей;
2. блок питания на 12 ватт — 320 рублей;
3. вилка для подключения к сети — 25 рублей;
4. метр провода для подключения блока питания к сети 220В — 12 рублей.
Итого: 617 рублей.

Процесс сборки

Потратив уйму времени, следуя принципу 7 раз отметить, 1 отрезать, были выбраны нужные размеры (забегая вперед скажу, всё равно промахнулся).
Весь процесс резки деталей для подставки занял около 15 минут. Чуть меньше 30% времени ушло на закрепление фанеры на рабочем столе.

Детали подставки:

Итак, я подготовился, открыл тюбик клея «Момент» и процесс пошел:

Выждав час с лишим снял струбцины, и вот она, подставка:
вид сзади

она же в анфас

Убедившись что клей схватился и половинки несущей конструкции не расходятся, было принято решение — клеить светодиодную ленту:

на одной из боковых стоек был закреплен блок питания:

Закончив монтаж светодиодной ленты, блока питания и розетки, провел пробный запуск конструкции:


(Фотоаппарат принял свое решение, и фокус «уплыл». Использование проволочки было обусловлено тем, что у комплектного 2х стороннего скотча весьма низкая адгезия с фанерой, и при нагреве свободный конец светодиодной ленты начал провисать)

Убедившись что всё нормально, было принято решение установить данную конструкцию на ПМЖ за монитор:

Итог, потрачен выходной день, примерно 700 рублей денег и вот что получилось на выходе:
Было:
1. мое рабочее место без освещения:

2. мое рабочее место, с включенной лампой настольной:

3. мое рабочее место с включенной настольной лампой и люстрой (управляемой через диммер, поэтому фоновое освещение такое тусклое):

Стало:
включенная фоновая подсветка, остальное освещение в комнате выключено:

и общий вид рабочего места:

Вывод. Всегда есть области, где чпу-фрезер будет более востребован. В следующий раз буду более плотно ставить подставку к монитору, дабы стоя у стола — светодиодная лента не светила в глаза рослым гостям.
Надеюсь было интересно.

В прошлом моем посте промелькнул журнальный столик, который я поставил на лоджию. По вашим просьбам я подробно опишу как сделать подобный столик своими руками.
Сразу оговорю несколько моментов:

1) Я в курсе, что идея далеко не нова и что на Пикабу и в интернете есть полно подобных гайдов, я делаю пост по просьбам. Возможно тут я более подробно опишу весь процесс.
2) Как заметили люди в комментариях, столик очень похож на столик из Икеи. Да, это он и есть, тут нет никакого секрета. Столик LACK, но столешница переделывается кардинально.
3) Столики такие я делал пару лет назад, когда даже и не знал про существование Пикабу, делал для себя, друзей и что-то на продажу через сайты-барахолки. Поэтому фотографировать абсолютно каждый шаг изготовления я и не думал. В основном фотографировал конечный результат. Поэтому использовал те фотографии, какие откапал в облачном архиве. То, чего не хватает я постарался воссоздать в 3D модели (профессиональные дизайнеры не кидайте тапками, дизайнерство и фотореализм не мой профиль). На ней же удобно делать разрезы и показывать как располагаются элементы внутри.

Читайте также:  Ламинат квик степ элигна отзывы

Итак, начинаем. Предупреждаю, длинная простыня букв и картинок.

Идея мне пришла в голову когда на забугорном сайте увидел большой деревянный стол с эффектом бесконечности, сделанный студентами для какого-то конкурса. Очень захотелось заиметь что-то подобное и себе. Начал искать, где такие можно купить. А когда нашел, посмотрел на цены и понял, что лучше я сделаю сам.

Для начала немного теории. Как же получается такой эффект бесконечности?

Для тех кто в курсе, смело листайте ниже.

Все дело в многократном отражении от двух зеркал, расположенных друг перед другом. Причем одно зеркало должно быть прозрачным со стороны наблюдателя.

Эффект зависит от разницы освещенности двух сторон. Т.е. чем светлее внутри столика и чем темнее у вас, тем лучше будет эффект. Вы могли много раз видеть подобное в фильмах или сериалах про полицейских, помните эти комнаты допроса?

Такой эффект достигается титановым покрытием обычного стекла.

С теорией закончили, приступаем к практике, а точнее к изготовлению.
За основу как было сказано выше я взял журнальный столик из Икеи серии LACK размером 550х550 мм.

Первым делом необходимо в столешнице вырезать центр, куда будет устанавливаться зеркало, светодиодная лента и прочее.

Можно было сделать это и лобзиком, но края получались рваными, поэтому решил все делать вручную. Отмерил по краям по 6 сантиметров, отчертил, вырезал.
Использовал вот такой инструмент:

Внутри оказался наполнитель в виде картона, который удерживал всю верхнюю плоскость. Его нужно полностью убрать, а низ зашкурить. По итогу должно получиться так:

Как видите, по углам располагаются деревянные кубики, они создают жесткость и именно в них вкручиваются ножки. Прокрасьте черной краской торцы внутренней рамки (линия распила), иначе, освещенная светодиодами она будет сильно заметна.

Для формирования стенок я использовал деревянные уголки 30х50 мм. Выбирайте такую высоту уголка, чтобы он почти полностью закрывал пространство от "пола" до "полтолка". Обязательно покрасьте их в черный цвет. Достаточно хотя бы с той стороны, с которой они будут смотреть внутрь стола. Обычная краска в баллончиках прекрасно подойдет. Вместо уголков можно использовать деревянный брус, выпиленный по размерам. Но я оперировал ровно тем, что нашел в строительном магазине, именно поэтому высота стенок не доходят но верха несколько миллиметров. Но как показала практика, это совершенно не влияло на конечный результат.

Затем, после того как уголки высохли, надо размерить "стенки" и нарезать 4 штуки. Заметьте, что деревянные кубики не всегда одинаковые, от столика к столику длинна уголков у меня плавала в среднем на 0,7 см. Надо внимательно замерять расстояние.

После того как "стенки" готовы, самое время их установить на свои места по бокам, приклеив к основанию любым универсальным клеем. Внимание! Установите только 3 уголка, одну сторону пока оставьте свободной.

Далее, по центру устанавливается обычное зеркало толщиной 4 мм, размером 425х425 мм, методом проб и ошибок я решил, что это самый оптимальный размер, по краям должно быть свободное место в 3-5 мм для удобства монтажа. Перед установкой зеркала прокрасьте черной краской места, где будет этот зазор. Зеркало приклеивается к основанию все тем же универсальным клеем. Достаточно нанести клей на несколько точек посередине, а когда прижмете, клей равномерно распределится по поверхности и надежно прихватит зеркало.

Теперь самое интересное – выбор и монтаж светодиодной ленты.
Я предпочитаю ленту RGB SMD 5050 для 12В. Причем я беру без водозащиты, т.е. со степенью защиты IP33, субъективно, светит ярче, нет лишнего поглощения и рассеивания света за счет силиконовой оболочки.

Обратите внимание на количество светодиодов на один метр ленты. Их бывает разное количество, от 30 до 120. Разумеется, чем больше светодиодов, тем больше потребление энергии, тем дороже выйдет блок питания. Но зато столик будет ярче. Смотрите, что вам больше нравится. Я выбрал золотую середину – 72 светодиода на метр.

Как выбрать блок питания?
Все зависит от типа ленты и количества светодиодов, которые вы хотите задействовать.
В нашем случае мы имеем 4 стенки по 430 мм, итого, длина ленты по периметру выходит 1,72м. Смотрим в ТТХ купленной ленты, в моем случае потребление одного метра составляет 17,3 Вт. Следовательно, потребление всего столика составит 29,756 Вт. Исходя из суммарной мощности выбираем блок питания. Важно, чтобы мощность блока была не ниже вашей рассчитанной, выше, сколько угодно, но учтите, что чем выше мощность блока, тем он больше и дороже. Выбор пал на 36Вт с входным напряжением 220В и выходным 12В, чтобы без проблем подключать к ближайшей квартирной розетке. Кстати, не всегда на упаковке пишут мощность блока. Но всегда присутствуют значения выходного напряжения и выходного тока. По этим двум числам можно посчитать мощность как P = IxU. Т.е. в моем случае 12В и 3А = 36 Вт.

Как выбрать контроллер?
Контроллеров бывает великое множество, с ИК управлением от пульта, кнопочные, сенсорные, через домашний WIFI. Но задайте себе вопрос, надо ли вам такие навороты? Это ж обычный столик а не квартирная иллюминация. Берите Простой контроллер с ИК управлением, и не забудьте, что контроллер мы будем монтировать внутрь столика, поэтому размер имеет значение. И кстати, если вы выбрали одноцветную ленту, то RGB контроллер вам не нужен, достаточно блока питания с выключателем (ну или без, вставил в розетку – включил, вынул – выключил).
Есть кстати и отличные бескорпусные контроллеры, которые очень малы, но они не имеют выносного ИК приемника.

Читайте также:  Краска по металлу под воду

Схема подключения RGB ленты приведена ниже:

Для монтажа контроллера я первым делом избавился от пластикового корпуса, дабы он без проблем входил внутрь столика, оставив только плату с элементами. Докупил отдельный коннектор (гнездо) 5.5х2.1 мм, чтобы сформировать удобное место подключения питания.

Помните, я говорил что нужно поставить только три стенки? С незакрытой стороны просверливаем два отверстия, одно будет для вывода гнезда под питание 5,5 мм, второе под вывод кабеля с ИК датчиком от RGB контроллера. Сама плата контроллера будет располагаться на стенке, ее так же как и все остальное можно просто приклеить.

Так это будет выглядеть по итогу:

Теперь будет один из самых ответственных моментов. Приклеивание и пайка светодиодной ленты. Ленту надо клеить ровно по центру между нижним зеркалом и верхней столешницей. Если сместить ее чуть вниз или вверх, то световой туннель будет смещен, и смотреться будет так, как получилось у моего первого столика:

В четвертом уголке надо выпилить отверстие для вывода проводов подключения светодиодной ленты.

Начало ленты начинается от угла, где находится RGB контроллер. Припаяйте 4 проводка от соответствующих контактов контроллера к контактам ленты, предварительно не забыв залудить последние. Проводки я использовал из жил витой пары, отлично подходят по диаметру и удобно использовать цветную маркировку, чтобы не запутаться где какой. Можно заменить пайку специальными коннекторами для светодиодных лент. Но опять же, субъективно пайка мне кажется надежнее механического соединения.

После подключения ленты к контроллеру аккуратно начинайте приклеивать ее к стенкам строго параллельно основанию. Получиться должно так:

Светодиодные ленты обычно продаются бобинами по 5 м. Излишек ленты обрежьте по линии разреза на ленте (располагаются через каждые 5 см).

После укладки ленты остался последний шаг – приклеивание столешницы.
Я выбрал для себя стекло-шпион размером 550х550, о котором писал выше. Делается оно всегда на заказ, толщину я выбрал 6 мм, так как считаю ее самой оптимальной для столика. Умеренно тяжелое, придавливает столик к полу и не дает ему гулять даже при толчке, выдерживает нагрузки в приделах разумного, может выдержать падения на него различных предметов обихода с небольшой высоты. Обязательно при заказе нужно просить о скруглении и шлифовке граней, иначе можно порезаться о край стола.

А теперь. Я объясню почему я выбрал именно стекло-шпион а не глянцевую пленку. Известно, что добиться эффекта бесконечности можно просто приклеив с одной стороны пленку к обычному стеклу. Да, все будет работать, и выйдет дешевле, но если положить перед собой стекло-шпион и обычное стекло с наклеенной пленкой, то можно наглядно увидеть разницу. Слева зеркало-шпион, справа стекло + пленка.

Я всегда стремился к тому, что если я могу что-то сделать лучше, я так и делаю не останавливаясь на полумерах. Тем более, часть столиков я делал для продажи, и хотелось показать качество, хотя потенциальные покупатели никогда и не видели разницы.

Перед установкой столешницы обязательно, очень кропотливо и внимательно уберите все пылинки, всю грязь, все опилки, которые неизбежно у вас будут. Лучше всего это делать в проветриваемом помещении пылесосом. Так же, отчистите нижнее зеркало и внутреннюю сторону стеклянной столешницы от разводов, используйте моющее средства без разводов для стеклянных поверхностей. Это очень важно, потому, что после приклеивания столешницы вы законсервируете столик, и уже не доберетесь до внутренностей. Только если насильно не отодрать столешницу, вместе с кусками дерева.

После очистки столика и внутренней стороны столешницы нанесите клей на углы и боковые стороны столика ближе к внешнему краю, когда прижмете столешницы к основанию, клей равномерно распределится. Не используйте много клея! Если излишки вытекут с внешней стороны, их после засыхания легко подрезать ножом, но если они вытекут вовнутрь столика, то это уже не исправить, только отрывать и переделывать. В принципе, уже можно включить столик и наслаждаться результатом, главное не наклонять его до полного высыхания. По началу я думал что клей не выдержит массивное 6-и миллиметровое стекло, однако конструкция получилось очень крепкой и чтобы отодрать столешницу даже надо неплохо попотеть. Перед тем как выставлять первый столик на продажу я решил устроить небольшой краш-тест, чтобы посмотреть как поведет себя конструкция когда поедет к заказчику. Положил столик без ножек в багажник автомобиля на сутки и ездил по своим делам. Результатом остался доволен. Столешница на месте, лента тоже, как будто это было единое изделие, сделанное на заводе.

И вот результат работы:

Как видите, такой столик может сделать абсолютной каждый, конечно есть много нюансов, но я думаю принцип вы поняли. Все вышесказанное не является четким руководством, лишь мой личный опыт. Экспериментируйте! Используйте другие ленты, другие типы контроллеров, другие материалы, творите! Главное, чтобы результат приносил удовольствие в первую очередь Вам.

Ну и на последок фото моей маленькой балконной мастерской.
В бонус, в комментариях покажу, что еще сделал на эту тематику.

Оценить статью
Добавить комментарий
Adblock
detector