Содержание
Приспособления для удаления припоя
Как правило, при выпаивании обычных радиоэлементов с небольшим количеством выводов не возникает проблем. Но при демонтаже многовыводных радиоэлектронных компонентов, таких как микросхемы, строчные трансформаторы, многовыводные переменные резисторы, трудности возникают даже у тех, кто умеет аккуратно и правильно паять.
Для демонтажа многовыводных деталей необходим инструмент, с помощью которого можно легко удалить припой с места паяного контакта. Чтобы эффективно убрать припой можно воспользоваться несколькими простыми приспособлениями.
Медная оплётка.
Первый и довольно распространённый способ – это использование медной оплётки. Медная оплётка представляет собой множество переплетённых между собой тонких медных жил. Как правило, продаётся в катушках по 1,5 метра длиной и шириной в несколько миллиметров (1,5. 3,5мм).
Как пользоваться медной оплёткой?
Пользоваться медной оплёткой достаточно просто. Нужно приложить медную оплётку к месту, где необходимо удалить припой и, прижав её разогретым жалом паяльника, дождаться момента, когда припой расплавиться и впитается оплёткой под действием капиллярного эффекта. При этом будет хорошо видно, как жидкий припой впитывается медной оплёткой, а место вокруг вывода и сама печатная дорожка остаются чистыми от припоя. Использованный отрезок медной оплётки, заполненный застывшим припоем, откусывается кусачками.
Следует помнить, что оплётка оплётке рознь. Так, например, можно услышать критику качества медной оплётки, которую производят малоизвестные фирмы и похвалу продукции таких фирм, как Weller или Goot Wick. И это действительно так.
Например, я разочаровался в оплётке таких марок, как Pro’sKit или REXANT. Жилы толстые и не скручены в косичку. Работать такой оплёткой можно, но использовать при ремонте важных и дорогих узлов я бы не рискнул.
На фото – катушка медной оплётки. Маркирована весьма лаконично – SOLDER WICK. Качество весьма неплохое, но есть пустяковые недочёты. Оплётка сильно спрессована и вытянута в длину – наверняка для того, чтобы сэкономить на меди. Что же можно сделать, чтобы комфортно использовать эту медную оплётку для своих целей?
Первым делом нужно “распушить” медную оплётку так, чтобы между медными жилами было как можно больше свободного пространства. Поскольку действие медной оплётки основывается на капиллярном эффекте, то необходимо обеспечить возможность расплавленному припою подниматься вверх по медным жилам и заполнять пространство между ними. Для этого, естественно, нужно обеспечить свободное пространство между медными жилами.
Также не помешает пропитать оплётку жидким флюсом. Подойдёт ЛТИ-120. Флюс ослабляет поверхностное натяжение и способствует равномерному покрытию жидким припоем медных жил. Конечно, можно использовать и твёрдую, кусковую канифоль, но добиться хорошего эффекта будет труднее.
С помощью медной оплётки можно без труда удалять припойные перемычки между выводами микросхем, которые могут образоваться при монтаже многовыводного чипа на печатную плату.
Как-то раз по телевизору видел репортаж с китайского завода электроники, где монтажник удалял излишки припоя между выводами микросхемы, смачно проводя медную оплётку под жалом паяльника вдоль выводов микросхемы на плате – смотрелось очень эффектно!
Раньше медную оплётку можно было купить либо на радиорынке, либо в радиомагазине. Сейчас медную оплётку легко купить в интернете, например, на всем известном Алиэкспресс. Выходит дешевле, чем в магазинах.
Я для себя взял оплётку Goot Wick, которая считается одной из лучших. Купил сразу 5 штук разной ширины (1.5мм; 2.0мм; 2.5мм; 3мм; 3.5мм) и длиной 1,5 метра каждая. На тот момент вышло чуть больше $1 за штуку.
Позиций просто огромное количество, можно даже катушку в 20 метров купить. Вот ссылка на Goot Wick, выбирайте.
Понятно, что единственный минус использования медной оплётки для удаления припоя это то, что она является расходным материалом и может кончиться в самый неподходящий момент. Этого недостатка лишён специальный инструмент под названием десольдер.
Десольдер (Оловоотсос).
Слово десольдер происходить от английского слова desoldering – распайка, удаление припоя.
Сам по себе десольдер или по-другому оловоотсос представляет собой цилиндрическую трубку, на одной стороне которой закреплён узкий носик, а на другой поршневой механизм с ручкой и кнопкой. Внутри этого приспособления помещается жёсткая пружина, которая толкает поршень.
На фото ниже показан механический десольдер в разборе. Как видим, этот нехитрый инструмент состоит из узкого носика, полого цилиндра, пружины и поршня с фиксатором.
Как пользоваться оловоотсосом?
Для того чтобы убрать припой с места паяного контакта расплавляем припой в месте контакта с помощью паяльника. Чтобы придать расплавленному припою лучшую текучесть используем канифоль или флюс. Канифоль и флюс способствует снижению поверхностного натяжения металла и увеличивает текучесть расплавленного припоя.
Далее фиксируем поршень десольдера, нажав рычаг до щелчка. При этом поршень зафиксируется, а пружина будет находиться в сжатом состоянии. Не прекращая нагрева места, откуда нужно убрать припой подносим вплотную узкий кончик оловоотсоса к месту пайки. Нажимаем кнопку фиксатора десольдера. При этом поршень резко переместиться за счёт сжатой пружины и создаст разряжение воздуха в цилиндре, за счёт которого и происходит втягивание расплавленного припоя внутрь цилиндра. Поверхность печатной дорожки и вывод остаётся чистой от припоя.
Пользоваться десольдером достаточно удобно, но есть и некоторые минусы.
При частом использовании десольдера проявляется его основное отрицательное качество – загрязнение поршневого механизма кусочками припоя смешанного с канифолью. При этом смесь крошек припоя и флюса налипают на стенки цилиндра и пружину. Это мешает свободному ходу поршня в цилиндре и, естественно, затрудняет работу.
Чтобы очистить десольдер необходимо его разобрать и произвести чистку. В качестве чистящего средства можно применить, например, спрей-очиститель Degreaser. Он хорошо растворяет канифоль, которая сцепляет кусочки припоя. Внутренние стенки полого цилиндра и носика после нанесения спрея-очистителя прочищаем щеточкой. Затем цилиндр необходимо протереть тканью, удалив остатки припоя и чистящего вещества. После этой процедуры десольдер вновь готов к работе. Проводить чистку можно и другими средствами, например, изопропиловым спиртом ("Очиститель универсальный"). Такой продаётся в магазинах радиотоваров.
Хороший десольдер можно купить всё на том же Али. Вот ссылка на выдачу с десольдерами. Её можно отфильтровать по количеству заказов, наличию новинок или рейтингу продавца. Выбирайте, что понравится.
Десольдер пригодится там, где необходимо выпаять с платы радиодетали с выводами большого сечения. Это могут быть трансформаторы, ТДКС’ы, строчные транзисторы в кинескопных ТВ, IGBT-транзисторы в сварочных инверторах, металлические экраны и радиаторы. В общем, там, где для монтажа применяется много припоя и использовать медную оплётку нерационально.
Во времена, когда инструментов подобного десольдеру не было в широкой продаже, радиомеханики использовали резиновую грушу 
.
Использование сплава Розе.
Кроме перечисленных приспособлений и материалов хочу посоветовать ещё один. Это – сплав Розе. Отличительным качеством этого сплава является его низкая температура плавления (около 95. 100 0 С). Это делает его незаменимым помощником в деле выпайки миниатюрных компонентов. Кроме того, он может пригодиться и при их повторном монтаже. Например, в том случае, когда перегрев компонента нежелателен.
Кроме сплава Розе есть ещё один низкотемпературный сплав, температура плавления которого ещё ниже, чем у Розе. Это сплав Вуда (65-72 0 С). Наверняка, вы захотите использовать его в своей практике. Но, хочу отметить, что сплав Вуда токсичен, так как содержит кадмий (около 10% сплава). Поэтому применять его в повседневной работе я настоятельно не рекомендую.
Технология выпайки с помощью сплава Розе проста как дважды два. Её суть заключается в том, чтобы растворить "родной" припой более низкотемпературным сплавом. За счёт диффузии сплав Розе растворяется в более высокотемпературном припое, с помощью которого компонент запаян на плату. Благодаря этому температура его плавления уменьшается. Сплав Розе как бы замещает "родной" припой. При этом электронную деталь, модуль или даже блок можно легко и безопасно выпаять паяльником либо феном термовоздушной паяльной станции.
Естественно, после того, как электронный компонент демонтирован с платы, остатки припоя с контактов и жала паяльника нужно убрать медной оплёткой. Если этого не сделать, то наличие остатков низкотемпературного сплава приведёт к деградации пайки, особенно в том случае, если электронная деталь или компонент в процессе своей работы сильно нагревается. Думаю это и так понятно, объяснять не надо.
Исключением такого правила можно считать, например, запайку микрофонного модуля на плату смартфона. Микрофонный модуль очень чувствителен к перегреву, поэтому в качестве основного припоя можно применить сплав Розе. В процессе работы микрофонный модуль не нагревается, а пайка получается достаточно качественной, чтобы аппарат проработал не один год.
К недостаткам сплава Розе можно причислить лишь то, что он довольно дорогой. Поэтому, многие поначалу избегают его использование в своей радиолюбительской практике. Кроме того, не пытайтесь искать его в Алиэкспресс или других китайских интернет-магазинах. Дело в том, что висмут – это довольно редкий металл и его экспорт из Китая в чистом виде запрещён. Тоже касается и сплава Вуда, содержащего кадмий, который ещё и токсичен. Его свободная пересылка ограничена.
Блог о электронике
Набросили мне тут на Али набор демонтажных иголок. Точнее трубочек. Ну помните этот дедовский метод с отпайкой микросхем? Греешь пад, одеваешь на пад иглу от шприца, она разделяет пад и ногу, припой к ней не пристает, поэтому она легко извлекается. Вот то же самое, только в разных диаметрах и на удобной ручке. Цена вопроса около ста рублей да еще и с бесплатной доставкой. Т.е. халява ваще.
Жала лежат в пластиковой коробочке, весьма добротной. Не болтаются, не вылетают. Коробочка защелкивается. 
- 0.8
- 1.0
- 1.2
- 1.4
- 1.6
- 1.8
- 2.0
- И какое то шильце на 1.2мм. Нафига оно там я не понял.
Сталь прочная. Много чего ими выпаял, ни одна трубочка не порвалась. 
Самая тонкая один раз погнулась, сильно надавил и ее сложило на 90 градусов. Выгнул и даже не потрескалась.
Главный недостаток этого набора — нет иголки на 0.9мм. Часто сталкивался с тем, что в иглу 0.8 не входит компонент, а игла 1.0 не влезает в отверстие платы и вот тут 0.9 была бы идеально. Но ее нет, увы. А вообще самые ходовые иглы это 0.8, 1.0 и 1.5мм. Остальные редко пригождались.
Покупал на алиэкспрессе, тут. Ехало около месяца.
Ну и киношку запилил:
15 thoughts on “Демонтажные иголки”
Есть у меня такие. Трубки почему то проваливаются в пластиковую ручку при надавливаний. Очень неудобно. А у тебя не проваливаются?
Нет, такой проблемы не заметил. Впаяны в рукоятки намертво.
Странно, у меня точно такой же набор…
Шило-для прочистки отверстий после выпайки.
Да как то толстовато оно для этих целей.
Держи, может пригодится, ссылка на иглы 0,9
« А вообще самые ходовые иглы это 0.8, 1.0 и 1.5мм.»
В наборе ведь нет иглы 1,5мм
Да, ошибся. Я примерно, на глазок же. Это обычно либо 1.4 либо 1.6.
Блин, я смайлик забыл поставить подмигивающий
Есть такой набор для флюсов там 11 иголок разного диаметра.
Как то увидел в интернете и купил такие штуки:
Полые иглы разных размеров для выпайки деталей.
Стоят копейки! Грех было не купить! ))
Оказалось, что ими очень удобно и безопасно выпаивать детали со старых плат, типа таких:
В старых платах отверстия для компонентов достаточно большие, и разогрев припой вокруг, можно надеть на ножку компонента иглу, убрать паяльник, вращать иглу, пока не застынет припой, а ножка компонента останется свободной.
Примеры того, что фиг знает как выпаивать без такого инструмента:
Переключатель с тремя ножками и припаянным корпусом:
Тут понадобились две разные иглы — для ножек поменьше, для крепежа корпуса — побольше.
Просто все выпали из платы после работы иглой и так и остались лежать на коврике! )
Вот такие штуки:
Очень легко, быстро и без повреждений достаются:
Чипы выпаивать элементарно!
Теперь не страшно запаивать Атмеги в таком корпусе — всегда можно будет безопасно и быстро их извлечь!
Ну и что-нибудь толстое с большим количеством выводов выпаять можно элементарно:
Бывают ножки еще толще!
Чтобы отпаять эти радиаторы, понадобилась самая толстая игла!
В общем за такие деньги просто маст хэв!
Но! С новыми платами такое не прокатывает — у них размер отверстий очень мал — едва-едва проходит нога компонента, и игла уже не влезает.
Но с другой стороны сейчас все в основном с SMD, которые элементарно сдувать паяльным феном.
Бонус: это уже не относится к иглам, но относится к моей паяльной станции!
На плате был автомобильный предохранитель, не вставленный в держатель, а тупо припаянный:
И я подумал — а сможет ли моя паяльная станция за 1000р его выпаять? ))
Так что рекомендую всем заменить свои паяльники на такие! ))
И резюмируя, в очередной раз хочу отметить, что ум, конечно, ничего не заменит, но в который раз убеждаюсь, что правильно выбранный инструмент легко заменяет мастерство, полученное длительным опытом. )
Смотрите также
Комментарии 11
как мне сейчас не хватало таких игл…
коллега — старый радист, говорит что они часто забиваются, от твердых припоев как на материнских пк платах
Ну они годятся только для довольно старых устройств.
В современных игла не пролезает между ножкой и отверстием в плате.
Профи или ремонтникам не стоит мучиться со всеми этими иглами и оплетками для выпайки — лучше один разориться на вакуумный пистолет — оловоотсос.
Сколько он стоит: тысяч 25-30
Но он того стоит 100%, ибо решает проблему демонтажа абсолютно.
Может быть когда-нибудь куплю подобный и я, хотя я редко что-то делаю, но люблю хороший удобный инструемнт.
Отсос ним особо помогает. К сожалению. На принтерных или компьютерных платах
Вроде есть еще китайские, они хуже.
Иглы это хорошо. Раньше поступали проще, в аптеке покупали несколько игл разных размеров от многоразовых шприцов и обтачивали кончик иглы.
Иглы они из нержавеющего и довольно крепкого металла. К нему припой не липнет.
Сейчас в одноразовых шприцах иглы то ли просто метал, то ли латунь покрытая, но очень быстро игла начинает облуживаться.
Ну а так, за 100 рублей норм набор.
Я беру первый попавшийся медный провод, очищаю оплетку и смазываю его флюсом, затем прогреваю его на ногах с которых надо снять припой, весь припой переходит на провод и микрухи вываливаются на стол.(таже оплетка, только покупать не нужно). С двухслойными платами немного сложней, если провод не справляется, то всегда поможет сплав Розе, пропаиваю им все ноги, температура плавления остатков припоя сильно снижается, и пока он затвердевает после проппайки проходит секунд 5, за это время микруха падает на стол или снимается пинцетом, или прогреваю это дело феном на 300гр и тоже легко снимаю.
Тоесть я один сначала одну ножку тащю и грею потом другую, потом опять первую и так пока не вытащю … 😱
Нет, я тоже так делал. 😆
Для двухвыводных компонентов это покатит — сначала одну, потом другую.
А все что больше — нужен специнструмент. Оловоотсос, оплетка для выпаивания, и вот еще такие иглы.
Как пятивыводное реле выпаять без таких штук — наверное только с помощью оловоотсоса или оплетки для выпаивания, но это будет тяжело, а тут очень быстро и просто.
Особенно меня удивило, как эти пластиковые разъемы легко, быстро и без повреждений выпаялись.
При цене в 92 рубля думаю стоит попробовать! )
так же хорошо в этом деле помогает паяльник с отсосом, правда на крупные ноги не налезет.
Раньше использовали экранирующую оплётку, вашпе отлично получалось выпаивать микросхемы, причём начисто.
Электроотсос дорого стоит.
Видел однажды на авито паяльник с помпой Hakko за 7000р — надо было купить!
Но может он убитый был.
А механический у меня есть — где не помпа всасывает, а самому нужно поршень нажимать.
Но иглами проще всего микросхемки DIP выпаивать! )
Вообще, по-моему эти иголки рулят, и в ряде ситуаций они лучше отсоса и оплетки.
я имел в виде механический.
Оплётка раньше выручала очень сильно.
