Содержание
Посадка яблони в саду — дело ответственное для начинающего садовода, требующее не столько вложения физического труда и определённых навыков, сколько знаний и понимания важности того или иного действия. Возникает множество вопросов и среди них немаловажный — при посадке яблони куда должна смотреть прививка?
Для чего вообще нужна прививка? Дело в том, что растение, полностью наследующее признаки сорта, нельзя вырастить из семечка яблока, потому что из семечка яблони может вырасти всё, что угодно и с какими угодно признаками, размером и вкусом. Узнать об этом можно будет только через несколько лет, когда сеянец неизвестной породы вступит в плодоношение в яблоневом саду.
Поэтому сортовые яблони прививаются веточкой, взятой от материнского растения, на дичок, однолетний или двухлетний сеянец.
Прививка позволяет решить сразу две проблемы:
- Крона привитого саженца будет наследовать все признаки родоначальника сорта, потому что фактически будет являться веткой этого дерева, разросшейся в целое дерево.
- Прививка позволит повысить зимостойкость нового растения и устойчивость его к погодным неприятностям.
Саженцы первого или второго года жизни
Таким образом сортовой саженец всегда является гибридом, со свойствами корневой системы одного растения, и кроной — ветвями и плодами другого растения.
Саженцы первого или второго года жизни
Как посадить привитую яблоню весной? Как сажать правильно яблоню, прививкой на север или юг, чтобы получить ранний урожай и не погубить саженец? Задумываться об этом и осуществлять подготовку к посадке нужно начать с осени.
Саженец нужно приобрести у проверенного производителя или договориться о покупке такого саженца весной для весенней посадки.
Приобретённый с осени саженец, которому 1-2 года, необходимо прикопать в своём саду, чтобы сохранить его до весны. Посадку лучше всего осуществлять весной, чтобы у деревца было достаточно времени прижиться и уйти в зиму с запасом необходимых сил.
Прикапывание производится в канавку, на глубину примерно 20-30 сантиметров, на участке, где зимой лежит достаточно снега, а весной он быстро сходит и нет застоя вешних вод. Саженец располагается лёжа, корневая система должна находится под слоем утрамбованной и обильно политой земли, а всё, что выше корневой шейки, должно быть над поверхностью земли.
Посадочную яму для будущей яблони тоже готовят с осени, учитывая размеры дерева, которое вырастет на этом месте. Чтобы правильно сажать привитую яблоню нужно знать, как создать ей хорошие условия и обеспечить запас питательных веществ для успешного роста в первые годы жизни.
Важно! При прикапывании саженцев на участке с осени необходимо полить их слабым раствором марганцовки, чтобы обезопасить от грибковых заболеваний корней и сопровождающей этот процесс гнили. Корневая шейка и стволик не должны быть присыпаны землёй, они должны просто лежать на поверхности почвы.
Многие любители задаются вопросами — при посадке яблони куда должна смотреть прививка или как сажать яблоню правильно, прививкой на юг или север? Сразу же можно ответить на такой вопрос — для саженцев первого года жизни это, в принципе, не имеет никакого значения, так как они ещё не начали формировать свою крону в соответствии со сторонами света.
В питомниках повсеместно используют прививку почкой на кору в период летнего сокодвижения и эти саженцы поступают в продажу через год. Прививка выполняется всегда с северной стороны — это необходимо чтобы почка не подсохла.
Следовательно, если садовод хочет ориентировать саженец так, как он рос в питомнике и для любителя это принципиально важно в какую сторону прививкой сажать яблоню, то располагать следует так, чтобы прививка смотрела в северную сторону.
На вопрос куда должна быть направлена прививка у яблони при посадке опытные садоводы отвечают по разному. Многие склоняются к тому, что при окулировке лучше если прививка будет смотреть на восток, так её не иссушит солнце с южной стороны и не повредят холодные северные ветра.
Молодые яблони, третьего-четвёртого года жизни
Саженцы, которым 3-4 года лучше перенесут осеннюю посадку. Такие молодые деревца уже необходимо ориентировать по сторонам света.
Покупать растения такого возраста стоит только в питомнике, где есть возможность отметить точкой на корневой шейке сторону, смотрящую на юг, чтобы иметь возможность посадить растение правильно и тем самым не затянуть его период вступление в плодоношение.
Важно! Хорошо если такое деревце будет выращено в контейнере, что заметно облегчит его приживаемость на новом месте.
Выращивание таких саженцев более трудоёмкий процесс, потому что повзрослевшим деревцам трудно прижиться в новых условиях. Поэтому, нужно постараться максимально сохранить привычное для них положение, чтобы добиться высоких урожаев и максимально быстрого вступления в плодоношение.
Пошаговая схема-инструкция посадки молодой яблони
Инструкция посадки молодой яблони
В подготовленную заранее посадочную яму, с дренажом, перегноем, компостом, органикой или торфом посередине вбивают деревянный кол, оставляя над землёй примерно сантиметров 60. Через месяц или весной можно будет высаживать растение:
- В подготовленной яме выкапывается лунка так, чтобы кол оказался в центре, но со смещением к югу.
- На дно лунки выкладывается слой чернозёма, который позволит корням яблоньки избежать прямого контакта с питательными веществами.
- Саженец ставится к колышку с северной стороны, корневая шейка должна располагаться в пяти сантиметрах над землёй. Нужно посмотреть внимательно и учесть оседание почвы, чтобы посадка не оказалась слишком поверхностной или не была слишком заглублена.
- Корни расправляются в стороны, направляются вниз под углом 45 градусов и присыпаются плодородным грунтом.
- Почва утрамбовывается и формируется поливная лунка.
- Далее следует обильно полить водой в лунку.
- Необходимо замульчировать приствольный круг для сохранения влаги в почве, и чтобы помешать росту сорняков.
Внимание! После высадки у саженца первого года жизни срезается макушка на высоте 60-70 сантиметров, это необходимо для правильного формирования кроны. У двухлеток так же подрезаются боковые ветки. Яблонька подвязывается к колышку свободной восьмеркой в двух местах.
Уход в дальнейшем состоит в регулярном рыхлении приствольного круга и периодическом поливе, визуальных осмотрах и профилактическом опрыскивании от болезней и вредителей.
Для колоновидных яблонь и яблонь на карликовом подвое посадочная яма может быть выкопана меньших размеров, так как эти растения компактны и требуют меньшего запаса питательных веществ.
Высадить яблоню гораздо проще, если её выращивали в контейнере и продавали с закрытой корневой системой. Такое растение не будет болеть при пересадке и лучше приживётся на новом месте.
Можно попробовать прививать самостоятельно на взрослую яблоню несколько других сортов, тогда посадки получаются более экономичными и на одном дереве зреют несколько видов яблок различных сроков созревания и окрасов.
Посадка саженцев.
При копании ямы верхний слой почвы( 1-1,5 штыка) складываем в одну сторону (он богаче на питательные вещества), нижний в другую. При засыпании ямы, верхний слой почвы кидаем на корни, нижний на верх ямы. Глубина посадки : место прививки должно быть ниже уровня почвы на 10-15 см, но при этом не закрыто землей ( речь идет о теплом времени года, на зиму саженец окучивают). Весной аккуратно разгребаем землю до места прививки, при этом образуется удобная для полива лунка. Получается, что место прививки находится в ямке (лунке). При таком способе посадки корни меньше подвержены вымерзанию зимой и подсушиванию — летом. Размер посадочной ямы: диаметр-50 см, глубина 50-70 см (в зависимости от длины корня). Приживаемость повышается если корни окунуть в болтушку, приготовленную из 2-х частей глины и 1-ой коровьяка ( это не касается черешен ! ). Так корни лучше контактируют с почвой. На дно ямы насыпают 1-2 ведра перегноя и 1 банку древесного пепла ( при посадке черешни удобрять не надо ! ). Сверху насыпают слой чистого плодородного грунта- 10-15см, чтобы корни сразу не касались удобрения. Саженец устанавливают в центре ямы, хорошо расправив корни. Затем чистой землей засыпают корни наполовину, заливают 1-2 ведра воды, когда вода впитается, яму засыпают полностью и опять поливают. Лунку желательно замульчировать перегноем, соломой, компостом, травой. Будет лучше сохраняться влага и можно сократить число поливов. При весенней посадке полив рекомендуется один раз в 3 дня. Для хорошего роста необходимо проводить быстродействующую подкормку во 2-ой половине мая (в этот период происходит усиленный рост побегов, и растению необходимы питательные вещества). Делается раствор в пропорции: куриный помет-1/20 с водой, коровьяк -1/10.Перед применением болтушка должна перебродить в течение 3-5 дней, ежедневно перемешивать (иначе будут ожоги корней). После подкормки через день необходимо полить растения чистой водой. Черешни, если слабо растут, подкармливаем нитроаммофоской 200-300 г / дерево, совмещая с поливом.
Сроки посадки плодовых деревьев осенью.
Лучшие сроки для осенней посадки саженцев, период, когда начинается листопад, а это конец октября — начало ноября. К этому времени саженец хорошо вызревает и готов к успешной перезимовке. Питательные вещества из листьев переходят в ствол и корень, повышается морозостойкость. Ранняя выкопка (начало октября) — это существенный стресс для саженцев, угроза вымерзания и плохой перезимовки. Особенно важно это для косточковых культур. Часто неопытные садоводы-покупатели просят высылать саженцы в начале октября, мотивируя тем, что уже был заморозок и вроде бы как скоро уже "поздно" будет для высадки деревьев. В это время приходится выкапывать саженцы, которые ещё не полностью закончили сокодвижение, с полностью зелёными листьями, обрывать листья, лишая дополнительныхпитательных веществ, которые повышают зимостойкость. Нужно, чтобы прошло несколько ночных заморозков, так называемая "закалка".
Про приживаемость при осенней посадке.
Осенняя посадка саженцев имеет ряд преимуществ: это более качественные саженцы и широкий выбор сортов. Но есть и недостатки: зимние капризы могут поменять радость от приобретённых сортов, на досаду и разочарование от непроснувшегося после зимы саженца. Чтобы избежать таких сюрпризов, рекомендуется в регионах с более суровым климатом (кроме южных областей), не производить сразу посадку саженцев косточковых культур на постоянное место, а прикопать с утеплением прикопа. Технология проведения прикопа: выкопать яму (траншею) глубиной около 0,5 м. Поставить саженцы под уклоном примерно 45° верхушками на юг. Присыпать корни и сам саженец примерно на 1/3 рыхлой землёй и хорошо залить водой. Необходимо чтобы место прививки (изгиб внизу саженца) было ниже уровня почвы на 10-15 см. Далее, рыхлой землёй насыпать бугорок, высотой около 30 см. Также, желательно утеплять прикопку (листья, солома, сено, хвоя, торф). Зимой можно дополнительно утеплять снегом. Наилучшие результаты при малоснежных зимах даёт полное укрывание саженцев сеном или соломой. Для этого сооружают каркас по периметру прикопа в виде шалаша, и засыпают растительными остатками (листья, солома, сено). Чтобы не делать каркас, можно накрыть растительные остатки ветками и ветер не будет разносить утеплитель. Ранней весной, как только оттает почва, прикоп раскрывают, и осторожно, чтобы не повредить саженцы, раскапывают и высаживают на постоянное место. Используя этот нехитрый метод, можно добиться почти 100%-й приживаемости саженцев. Обрезка саженцев до высоты 0,8-1м обязательна, так, как снижается нагрузка на корневую систему. Даный приём позволяет сохранить саженцы даже с недостаточно вызревшей древесиной (часто персики).
Отдельно про посадку персиков : место прививки саженцев персика лучше заглублять изначально при посадке даже в лунке примерно на 10 см. То есть прививку можно зарывать ниже уровня грунта на 25 — 30 см. Почему? Потому, что персики не боятся заглубления места прививки; корень будет в более комфортной прослойке земли, где более стабильная влажность и температура; меньше риск подмерзания в малоснежную зиму; персики, отличии от других плодовых, почти не склонны к переходу на свои корни ( при заглублении прививки), питание идет только от корней подвоя (миндаля). Весной обязательна обрезка саженца. Грубейшей ошибкой, которая может привести к потере саженца, является отказ от послепосадочной обрезки . Также, эту ошибку делают многие неопытные садоводы. При выкопке саженец теряет значительную часть корней. Для того, что бы восстановить баланс между корнем и надземной частью,обязательна обрезка весной. Тогда деревце приживается достаточно легко.
Достаточно в первый год посадки оставлять 3-4 скелетных побега в разные стороны, которые обрезают до 1-й почки от стволика. То есть, получаются короткие боковые побеги с одной почкой. Центральный проводник выше боковых побегов вырезается. Так начинается закладка чашевидной формы кроны.
Иногда, садоводы высаживая саженец осенью на постоянное место, полностью обматывают его агроволокном, думая, что это поможет перезимовке и утеплит саженец. Данный метод неэфективный и часто даже вредит перезимовке. Поэтому пользоваться им не стоит.
Случается, что после осенней посадки, даже, казалось бы после обычной зимы, саженец, по разным, порой и непонятным причинам, не хочет просыпаться. Опять же косточковые культуры. Вроде и кора гладкая, не сморщенная, зелёная, и почки живые, а саженец "молчит". Реанимировать такой саженец поможет следующий способ: если деревце отстаёт с распусканием от других на 10-15 дней, то необходимо произвести срез на "обратный рост". Острым секатором, чтобы не раздавить древесину, срезаем стволик выше прививки на 5-10 см. Срез желательно замазать садовым варом. У основания прививки есть множество спящих почек. Срезание лишней надземной части стимулирует прорастание спящих почек и даёт существенную разгрузку для корня. Если не срезать на обратный рост, "спящий" саженец начинает постепенно сверху вниз усыхать и полностью пропадёт. Также важным и необходимым условием есть высокая влажность почвы у корневой системы (в идеале капельный полив). После прорастания почек, нужно оставить наиболее развитый побег, остальные выломать. К осени имеем крепкий, годичный саженец с хорошей корневой системой. Для хорошего прироста, в середине мая — начале июня, можно провести быстродействующие подкормки минеральными удобрениями, такими как нитроаммофоска 150-200 г на 10 л воды. Данный приём позволяет восстановить саженец и не потерять сорт (часто дефицитный и недешёвый) в более чем 90% случаев. Также данный способом часто пользуются при посадке саженца со слабым корнём.
Добавление статьи в новую подборку
Чтобы плодовое дерево в вашем саду хорошо росло, необходимо посадить его правильно. Узнайте, как это сделать.
Вы можете потратить кучу денег на покупку элитных саженцев суперурожайных сортов, много сил и времени на подготовку посадочных ям. Но все окажется напрасным, если вы допустите грубые ошибки при посадке саженцев. Поэтому прочтите описанные ниже правила и старайтесь неукоснительно их соблюдать. Только в этом случае посаженные вами деревья приживутся и тронутся в рост.
Правило 1
Почву для посадки следует подготовить заранее, предварительно прорыхлив ее и внеся удобрения.
Правило 2
Перед посадкой дерево необходимо поставить на несколько часов в воду, чтобы корневая система получила необходимое количество влаги.
Правило 3
Перед посадкой следует гладко срезать слишком длинные, поврежденные или вымерзшие корни дерева.
Правило 4
Посадочная яма должна быть такого размера, чтобы корни дерева размещались в ней свободно.
Посадочная яма должна быть достаточно глубокой, чтобы в ней уместилась вся корневая система дерева
Правило 5
Далее следует подготовить посадочную яму: у нее необходимо разрыхлить дно, а затем покрыть его слоем сырого компоста вместе с необходимыми удобрениями.
Правило 6
Землю из посадочной ямы необходимо смешать с компостом, минеральными и органическими удобрениями, а также песком. Не следует вносить навоз.
Правило 7
Растения в яме нужно размещать строго вертикально, а место прививки должно быть выше уровня земли на 10 см.
Правило 8
Посадочную яму следует засыпать подготовленной почвой и во время посадки равномерно, аккуратно уплотнить ее, проводя промежуточный полив.
Правило 9
Также важно сформировать поливочный круг. Для этого делают насыпь в виде валика 5-7 см по всей окружности. Поверхность круга необходимо мульчировать сырым компостом, а также перепревшим навозом или соломой.
Правило 10
Посаженное дерево следует обильно полить и подвязать к укрепленному колышку.
Не забываем о поливе. Посаженное дерево нуждается в большом количестве воды
Оптимальные сроки посадки плодовых деревьев
В средней полосе лучшим сроком посадки семечковых деревьев (яблоня, груша) принято считать период с середины сентября до конца октября, косточковых (вишня, черешня, слива, алыча, абрикос и др.) – с конца марта до середины апреля. Однако следует ориентироваться на определенные погодные условия своего региона и каждого конкретного года.
Вот несколько советов, которые помогут вам избежать досадных ошибок при посадке саженцев:
- весной сажайте деревья только после того, как оттает почва;
- на участках с влажной, тяжелой и уплотненной почвой все без исключения саженцы высаживайте весной, т.к. при осенней посадке они могут погибнуть;
- теплолюбивые деревья (персик, абрикос и др.) сажайте весной после поздних весенних заморозков;
- не высаживайте саженцы в период затяжной дождливой погоды, во время заморозков и в сухую и жаркую погоду.
Соблюдайте описанные выше правила, чтобы купленные саженцы хорошо прижились в вашем саду и долгие годы радовали хорошим урожаем.
