Лоток для миксера своими руками

Строительные нормы и правила требуют, чтобы объемные бетонные конструкции заливались одномоментно, желательно в течение светового дня. Одной из составляющих оперативной заливки конструкции является лоток для бетона, который можно быстро и просто изготовить своими руками.

Лоток для бетона: с чего начать сборку?

Объемные бетонные работы предполагают использование следующих машин и оборудования: автомобильный миксер с готовым бетоном или бетономешалка, бетононасос или лоток для подачи бетона в зону заливки.

При этом автомобильный миксер или бетономешалка – это величины «постоянные», то есть оборудование, без которого не обойтись. Дорогостоящий же в аренде бетононасос (стоимость аренды начинается от 14 500 рублей за смену) обычно заменяют одноразовым деревянным лотком (в частном домостроении), который можно разобрать, а доски использовать для других целей.

Материалы, инструменты, порядок действий

Габариты будущего изделия принимаются исходя из конкретных расстояний от планируемой постановки миксера или бетономешалки до самой дальней точки заливаемой конструкции.

В частном малоэтажном домостроении длина: лотка обычно не превышает 12 метров. Ширина лотка принимается «ширина» совковой лопаты плюс по 5 сантиметров на сторону (обычно 300 миллиметров), высота стенки – по ширине имеющейся обрезной доски 150-200 миллиметров.

Потребуются следующие материалы и инструмента:

• Обрезная доска 25х150 или 25х200 максимально возможной длины на короб лотка;
• Деревянный брусок 40х40 или близкий для усиления короба;
• Деревянный брусок 50х50 или близкий для подпорок под короб;
• Оцинкованное или кровельное железо для обшивки дна короба;
• Гвозди «семидесятка», «25-ка», «сотка» или саморезы по дереву;
• Молоток, ножовка по дереву, шуруповерт, рулетка;
• Угловая шлифмашинка с диском «по металлу» или ножницы по металлу. Для порезки оцинкованного или кровельного железа.

В целях экономии на дорогостоящем оцинкованном железе можно самостоятельно максимально «гладко» прострогать сторону досок, по которой будет транспортироваться бетон. Для этих целей потребуется рубанок или фуганок.

Важно! На некоторых сайтах публикуются статьи, в которых предлагается оббить дно короба полиэтиленом или линолеумом. Это говорит о том, что авторы никогда не изготавливали и не пользовались лотками для бетона – полиэтилен очень быстро изорвется наполнителем и совковой лопатой, а покупать линолеум будет значительно дороже, чем использовать железо или просто прострогать одну сторону доски.

Порядок работы

• В зависимости от ширины имеющихся досок собирается дно короба лотка – 4 (150 мм) или 3 (200 мм) доски в ряду соединяются в «торец» накладкой из этой же доски прибиваемой с нижней стороны дна короба. Для прочности и надежности, также с нижней стороны короба с шагом 600-800 мм к дну короба, поперек прибиваются усиливающие бруски 40х40 мм;
• По бокам дна короба прибиваются, а лучше всего прикручиваются саморезами стенки лотка, так чтобы получилась П-образная конструкция;
• Дно лотка оббивается оцинкованным (кровельным) железом, либо не оббивается, если доски тщательно прострогали;
• Для надежности и прочности стенки лотка «перевязываются» брусками 40х40 с шагом 0,8-1 метр.

Собственно лоток для транспортировки бетона можно считать готовым к работе. Но есть один нюанс. Для того чтобы материал двигался в опалубку из автомиксера или бетономешалки максимально самостоятельно, он должен иметь уклон к поверхности почвы от 5-15 градусов (для «жидкого» бетона) и 20-30 градусов (для густого бетона).

Кроме того лоток для бетона не должен прогибаться под собственной тяжестью и весом бетона. Достигнуть этого можно несколькими способами: подкалывать под лоток подручные материалы (пеноблоки, ящики, кирпичи и пр.) или потратить немного времени и из бруса 50х50 мм сбить специальные разновысотные треугольные подпорки-козлы и уложить на них лоток как на постель.

Также для удобства «ворочания», желательно в части конструкции обращенной к опалубке предусмотреть две ручки – брусок 50х50х1000 прибитый к дну лотка, отступив от края 250-300 мм.

Полезные практические советы! После того как вы зальете самую дальнюю от миксера конструкцию, можно отрезать часть лотка ножовкой и болгаркой, перебить ручку для «ворочания» и продолжить работу не перемещая автомиксер или бетономешалку.

После окончания работы лоток разбирается на составляющие, которые можно использовать для других строительных или ремонтных целей.

Учитывая, что некоторые компании берут дополнительную плату за простой автомиксера, для ускорения работы по доставке бетона в опалубку, используйте двух рабочих с совковыми лопатами, которые будут стоять по обе стороны лотка и подгонять бетон лопатами в точку заливки.

Тоже самое происходит и с бытовой бетономешалкой. Она, конечно, удобна в работе, её можно подвинуть прямо к краю опалубки . Но всё равно, существуют места, куда бетономешалку доставить невозможно. В этом случае вы или выливаете из неё бетон в вёдра и вручную заполняете опалубку, или же вываливаете смесь в лоток, по которому она равномерно поступает в нужные места.

Чаще всего лоток для приёма бетона делают из досок, так как железная конструкция очень тяжёлая, работа с ней требует немалой силы и сноровки. Лоток из дерева лёгкий, быстро собирается на месте, его можно сделать любых размеров, под определённую опалубку.

Ширину лотка определить просто — в нём должна умещаться совковая лопата, чтобы помогать смеси сходить с него во время заливки. Длина конструкции обычно не превышает 3 метров, но бывают исключительные случаи. Тогда лоток делают исходя из размера конкретного объекта.

Для изготовления лотка берут широкую доску.

С одной стороны, где будет идти бетон, её обрабатывают рубанком, чтобы стекающая смесь не задерживалась о шершавую поверхность. Неопытные строители обивают доску целлофановой плёнкой или рубероидом. Но делать этого не надо. Эти материалы разорвутся при первой подаче смеси. Если есть лишний оцинкованный лист, можно обить конструкцию им изнутри. Но если оцинковки нет, то и по струганой доске бетон будет двигаться.

Если длины одной доски недостаточно, лоток можно нарастить второй доской, скрепив их снизу обрезками тёса при помощи саморезов. Так же увеличивают и ширину, прикрутив к боковой части тесины брусок нужного размера.

Высоты боковых стенок будет достаточно 20 см. Если нет одной доски такой ширины, то можно соединить две шириной по 10 см. Соединяют их между собой саморезами через небольшие обрезки тёса.

Следующим шагом прикручивают боковины саморезами к нижней доске.

Лоток для приёма бетона почти готов.

Чтобы боковины не расходились под весом бетонной смеси, сверху их скрепляют брусками через небольшое расстояние.

Лоток для бетона готов. Перед началом работы его поверхность желательно смочить водой, чтобы уменьшить силу трения.

При помощи него удобно заливать опалубку даже со стенками толщиной 15 см. Главное – направить подающий желоб миксера точно в центр лотка. Если вы заказали смесь с небольшой текучестью, придётся поработать лопатой, помогая её движению. И не забудьте хорошо провибрировать бетон глубинным вибратором, удалив из него пузырьки воздуха. Этим вы увеличите его текучесть, смесь заполнит самые узкие ниши. Также у вибрированного бетона выше прочность и водонепроницаемость по сравнению с невибрированным бетоном такой же марки.

Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

В процессе строительства возникает необходимость в транспортировке самых разных материалов. Для перевозки бетона, его последующего хранения и заливки используется специальный лоток или бадья для бетона. Производители предлагают разные их модели, но, обладая некоторыми техническими навыками, можно сделать лоток для бетона своими руками.

Схема лотка для заливки бетонной смеси.

Перед началом проведения работ нужно определиться, для каких целей необходим лоток (только для хранения или как для хранения, так и для перевозки). В зависимости от этого, может меняться конструкция изделия.

Если лоток предназначен для транспортировки бетона, то его можно оснастить поворотным устройством.

Если же предполагается однократное использование конструкции для небольшого объема строительных работ, подойдет самая простая конструкция лотка.

Основная часть

Основная составляющая лотка для хранения и заливки бетона – это большая, желательно не менее 200 л, емкость. Если объем лотка, изготовленного своими руками, будет меньше, это существенно увеличит производственный цикл.

Схема монтажа бетонного лотка.

1. Вместимость в 200 л обеспечивает выход до 10 ведер бетона, именно этого количества обычно достаточно для одного цикла работ. В качестве бадьи вполне подойдет самая обычная металлическая бочка, которую можно приобрести на обычном строительном рынке.
2. Если есть возможность, емкость можно сварить и самостоятельно. Для этого необходимы пять листов стали, которые привариваются друг к другу в форме коробки. Толщина листа должна быть около 1,5 мм.
3. Сварку стали такой толщины проводят электродами в диаметре 1,5-2,5 мм. Используемая сила тока – от 20 до 100 А. Лучше использовать сварочный аппарат с увеличенным напряжением холостого хода, так как при сварке материалов с небольшой толщиной обычные аппараты не могут обеспечить достаточную устойчивость дуги.

Так как тонкие листы нужно сварить как можно более быстро, должны использоваться электроды с достаточно высоким коэффициентом расплавления.

Сварка стыковых соединений для получения надежного шва должна производиться в вертикальном положении. Это позволяет достичь малого коэффициента проплавления металла.

Сварку проводят по направлению сверху вниз, не останавливаясь на каком-то одном месте, электрод необходимо наклонять по ходу движения сварки под углом в 35-40 градусов к поверхности.

Для большей надежности при проведении сварки стыков рекомендуется использовать различные теплоотводящие подкладки или прутки из стали, которые укладываются между стыкуемыми листами.

Схема стыковки бетонных лотков.

• сварку стыка нужно производить одним слоем сверху вниз, наклоняя пластины под углом 20 градусов. Электрод двигают строго над прутком, стараясь не допускать поперечных колебаний. Если соблюдать это условие, то кратер будет держаться на прутке;
• оплавление кромок стальных листов достигается косвенным тепловым воздействием сварочной дуги. В нижней части шва образуется практически ровный шов с хорошим оплавлением краев, без каких-либо признаков, указывающих на наличие в шве прутка. Внешняя сторона сварного шва гладкая, не содержит срезы и другие дефекты;
• проводя сварку листов лотка толщиной 1,5 мм, лучше всего взять пруток 3 мм в диаметре и состыковать его с кромками листов при помощи электродов диаметром 2 мм, используя ток в 50-60 А, а саму сварку производить более крупными электродами диаметром около 2,5 мм током от 80 до 90 А.

Сварке лотка для бетона нужно уделить особое внимание, ведь он должен быть прочным и удерживать бетон, обладающий большой массой. Кроме того, в процессе транспортировки лоток будет подвергаться различным нагрузкам и физическим воздействиям.

Выбирая в качестве основы готовую металлическую бочку, нужно убедиться в ее качественной сварке и в отсутствии каких-либо дефектов металла. Если бочка долгое время находилась в неблагоприятных условиях под открытым небом, то на ее поверхности могли появиться следы коррозии, т.е. разрушения металла.

Лоток с такой основой не прослужит долго, а усилия, прилагаемые для его изготовления, будут напрасными.

Инструменты для монтажа

Отверстие для заливки

Схема установки бетонных лотков.

Существует несколько вариантов конструкции лотка, которую можно изготовить своими руками:

1. Лоток с открытым верхом, предназначенным для заливки бетона.
2. Лоток с отверстием, закрывающимся крышкой

Первый вариант наиболее простой, он наиболее часто используется, если под емкость для бетона используется сваренная своими руками из листов стали конструкция. Если основная часть лотка – это готовая металлическая бочка, то в ней также одно из днищ может быть полностью съемным.

В продаже можно встретить бочки с пробкой. Если купить удалось только такую, то можно в боковой части емкости сделать отверстие с крышкой, а сам лоток разместить горизонтально.

1. Лоток с крышкой может быть более удобен в эксплуатации, но потребует определенных затрат времени и сил для его изготовления. В боковой части бочки прорезается отверстие прямоугольной формы. Оно будет предназначаться для заливки бетона и последующей его выемки.
2. Отверстие необходимо закрыть крышкой. Она представляет собой металлический лист. Его форма должна максимально повторять контуры боковой части емкости, чтобы крышка плотно прилегала к корпусу.
3. Самый надежный способ сделать крышку точно такой же формы, как и боковая часть лотка, – вырезать ее из аналогичной по форме и размерам бочки. При этом по краям нужно оставить запас примерно в 10 см.

Чтобы крышка плотно прилегала к основанию, ее необходимо обклеить по периметру уплотнителем из микропористой мягкой резины. Крепится крышка при помощи нескольких болтов, от 4 до 8, в зависимости от толщины металла и размеров отверстия.

Чтобы ускорить процесс ее открывания и закрывания, можно воспользоваться гайками-барашками. Крепление крышки к лотку можно сделать и другими способами. Крышка может сдвигаться, держаться на защелках или задвижках.

Опора лотка

Лоток, изготовленный своими руками, должен иметь устойчивое надежное основание. Таким основанием может служить деревянный щит или металлическая рама. Чтобы обеспечить устойчивость лотка, понадобится довольно большое по площади основание.

Проекция лотка должна всегда попадать в периметр основания: только так можно быть уверенным в том, что конструкция выдержит большой вес, которым обладает бетон. Широкое основание поможет также избежать опрокидывания конструкции при транспортировке и установке лотка на новое место.

Опоры можно изготовить из деревянных досок, сколотив из них щит. Доска каждого последующего слоя должна быть расположена под углом к предыдущему. Более надежными считаются опоры из металла: уголки, профили или трубы.

Поворотное устройство

Если есть возможность, то можно не ограничиваться неподвижным лотком, а сделать своими руками мобильное устройство, более приспособленное для заливки бетона.

Чтобы лоток мог переворачиваться и выбрасывать содержимое, когда это необходимо, на него устанавливают специальное поворотное устройство.

Для его изготовления требуются:

• две металлические трубы, имеющие диаметр около 60 мм;
• два упора;
• корпус подшипников;
• ручки;
• заглушки.

Вначале привариваются трубы, передний упор и корпуса подшипников. Ручку, заглушку и задний упор приваривают после того, как проводят фиксацию рамы в подшипниках.

Если проводить работы в такой последовательности, то поворотное устройство будет поворачиваться в пределах подшипников, не сдвигаясь на них. Для фиксации в рабочем положении поворотного устройства используется штырь из проволоки диаметром 8 мм.

Чтобы это сделать, нужно просверлить вертикальное отверстие в области переднего кольца.

Существует и еще один тип поворотного устройства – уголки, сваренные в конструкцию, представляющую собой шестигранный штурвал. У такого механизма есть существенный недостаток: для опрокидывания лотка нужно будет прикладывать немалые физические силы.